¿Es normal que el enfoque automático produzca fotos borrosas con poca luz?

Yo uso una Sony NEX-5R. Encuentro que el enfoque automático a menudo falla con poca luz, ya que produce fotos desenfocadas.

A veces está claramente desenfocado, y puedo verlo en la pantalla LCD, en cuyo caso muevo la cámara un poco hacia un lado y hacia atrás para que el mecanismo de enfoque automático vuelva a evaluar la escena, y luego presiono el botón del obturador hasta la mitad para confirmar el enfoque.

Pero a veces, se ve bien en la pantalla LCD, pero el resultado es decepcionante.

¿Es esto esperado? ¿O hay algún problema con mi cámara?

Aquí hay una foto de muestra de la escena a la que me refiero. Este se enfocó automáticamente y está borroso:

Auto-enfocado y borroso

mientras que esto se enfocó manualmente:

enfocado manualmente y claro

Ambas fotos fueron tomadas con una lente F2.8 de 19 mm a ISO 100 y en modo Programa. La cámara terminó eligiendo f/2.8 y una exposición de 2 segundos. Habilité NR de larga exposición y obturador de cortina frontal electrónico. Se tomaron en RAW y se exportaron como JPEG en Lightroom, sin más procesamiento posterior que el "nitidez para la pantalla" presente durante la exportación a JPEG. Usé un trípode en ambos casos, con un temporizador de diez segundos para eliminar el movimiento de la cámara.

Tenga en cuenta que hay mucho contraste en esta foto, y no está tan oscuro como la foto de muestra que Esa publicó a continuación.

La distancia hiperfocal para la lente F2.8 en mi cámara con factor de recorte de 1.5 es de 21 metros, y todo en la foto está más lejos, por lo que no es un problema de DoF o una apertura demasiado amplia. ¿Me estoy perdiendo de algo?

¿Qué es exactamente "poca luz"? La mayoría de los sistemas AF de la cámara están clasificados para operar hasta un cierto nivel de EV. El NEX-5R tiene una clasificación de 0 EV. En el gran esquema de las cosas, eso no es realmente tan oscuro. Por el contrario, muchas unidades AF dedicadas de DSLR admiten EV -1 (dos veces más oscuro) o EV -2 (cuatro veces más oscuro). Algunas unidades de AF DSLR más nuevas admiten EV -3 (¡ocho veces más oscuro!) Si está tratando de AF por debajo de EV 0, es probable que tenga algunos problemas. Puede intentar iluminar la escena con AF y luego exponerla.
De la información en un comentario para responder, esta pregunta parece estar relacionada con ¿Por qué estos rastros de luz son grandes manchas en lugar de líneas delgadas?
jrista, consulte la pregunta actualizada, que tiene una foto de muestra y más información. Este es un espacio abierto, que no puedo iluminar.
@KartickVaddadi: A partir de la foto de muestra que ha compartido, no puedo decir que haya ningún problema de enfoque. Todo se ve nítido para mí, al menos, en este tamaño reducido. ¿La foto que vinculaste está borrosa al 100 %? Dices que usas una apertura amplia, pero la escena que estás fotografiando tiene una profundidad de campo MUY profunda. Esperaría que hubiera un plano de enfoque bastante delgado en esta escena, y que todo lo que estuviera más cerca o más lejos pareciera borroso. Para este tipo de profundidad de escena, debe usar f/11 o f/16, tal vez incluso f/22... y una exposición MUCHO más larga, o un ISO más alto (es decir, ISO 800).
Analicemos esto en los comentarios a su respuesta a continuación.
Intente apagar el iluminador AF . Parece estar causando que la cámara enfoque la ventana a través de la cual está disparando.
En realidad, estoy de pie en el balcón, sin nada entre la cámara y la escena que pueda reflejar la luz.

Respuestas (6)

La fotografía con poca luz, larga exposición y "paisaje", como la de su ejemplo, suele ser donde desea utilizar el enfoque manual, la vista en vivo asistida por el zoom. Los puntos AF necesitan contraste, y debe apuntar la cámara a los bordes de las paredes iluminadas de blanco. para preseleccionar el enfoque, confirme que el enfoque es correcto y luego coloque la cámara. En la fotografía de conciertos, tengo que enfocar/recomponer todo el tiempo, incluso para obtener AF correcto 3 de 4 veces. Muchas cámaras requieren lentes F2.8 o más rápidos para tener un AF preciso bajo luz normal, por lo que con poca luz necesita lentes aún más rápidos.

Pero en una situación estática como esta, también puede utilizar el modo manual, ya que de todos modos necesita confirmar el resultado de AF. También podría detenerse alrededor de F5.6-F8 donde su lente es más nítida (incluso sin consideraciones DOF). Su dof es infinito a esta distancia, incluso abierto, suponiendo rangos focales normales (17-55 mm, como no lo menciona).

Entonces, la respuesta directa a su simple pregunta es, sí, es normal que la falta de luz provoque un rendimiento de AF inexacto, teniendo en cuenta los umbrales de F2.8/F5.6 para el rendimiento de AF con luz normal, y también el tipo de escena en cuestión. donde debe colocar los bordes de alto contraste debajo de los puntos AF usted mismo. Y se confirma su propia experiencia de que el manual es más confiable, ya que la molestia de configurar el enfoque de bloqueo/recomposición con la configuración tri[od supera el proceso de enfoque manual con el zoom de visualización en vivo.

La distancia focal es de 19 mm, con un factor de recorte de 1,5. Se actualizó la pregunta con esa información. Gracias.

Si su enfoque automático se basa en el contraste, entonces con poca luz, cuando hay poco contraste, es probable que el enfoque automático tenga problemas.

Consulte la pregunta actualizada: responde esto, agregué una foto de muestra y brindé más detalles. Gracias.
Versión corta: parece que hay mucho contraste aquí.
Mucho DESPUÉS de la duración de la exposición: si tuviera que esperar 30 segundos para que el enfoque automático funcionara, pronto se quejaría.
Hmm... corrígeme si me equivoco, pero las exposiciones más cortas dan como resultado un alto nivel de ruido, pero todavía mucho contraste entre las luces y las áreas oscuras.
Y luego el enfoque puede estar en el ruido o puede ser engañado por el ruido y cuando se necesitan exposiciones realmente largas, el sensor no se saturará correctamente.
Entonces, ¿esto funciona según lo previsto? En cuyo caso, la solución es simplemente ignorar el enfoque automático y optar por el enfoque manual, o verificar el enfoque antes de cada disparo.
Diría que normalmente esa era la mejor apuesta: el ojo humano es un dispositivo superior en algunos contextos.
He agregado fotos de muestra que ilustran el problema. Por favor echa un vistazo. Gracias.

La pérdida de nitidez en la oscuridad no se trata solo del enfoque.

Tenga en cuenta que en la oscuridad su cámara utiliza un ISO más alto y un tiempo de exposición más largo. El desenfoque de movimiento ocurre y la poca luz se convierte fácilmente en ruido. Y luego obtienes fotos insatisfactorias debido al ruido, la eliminación de ruido y el movimiento. El ruido crea una perspectiva borrosa, la eliminación de ruido se come los detalles y el desenfoque de movimiento es el desenfoque de movimiento. Además del sangrado de luces brillantes en los fotositos vecinos.

Aquí una foto nocturna, un paisaje iluminado solo por 3/4 de luna. En la esquina inferior izquierda ves una casa con luces encendidas en una habitación. La luz era muy tenue, apenas una luz de lectura para alguien que lee un libro en la cama. Aún así, la luz era tan brillante que se desvanecía por completo fuera de los límites reales de la ventana. En parte, esto se debió a un enfoque no perfecto, pero más a la luz que se filtraba hacia los fotositos vecinos en el sensor de imagen.

paisaje nocturno

14 mm - 30 s - f/4.0 - ISO 800

Gracias Esa. De hecho, estoy disparando a ISO 100, con un trípode, con un temporizador de 2 segundos y una exposición larga (varios segundos). Y no estoy filmando nada en movimiento. Obtengo buenos resultados cuando enfoco manualmente y, a veces, con enfoque automático, pero a veces no, por lo que es solo un problema de enfoque. Es el mismo tipo de desenfoque que obtengo cuando lo enfoco manualmente, por lo que no es ninguno de los otros factores. Básicamente, las fuentes puntuales de luz se convierten en grandes círculos.
@KartickVaddadi: cuente el desenfoque de movimiento entonces, pero el ruido no está relacionado solo con ISO. Mucho depende de la forma en que expongas y postproceses.
Como dije, estoy disparando con un trípode. He habilitado el obturador de cortina frontal electrónico y NR de exposición prolongada. También estoy disparando en RAW y no postprocesándolo en Lightroom.
En esta imagen de ejemplo, si la apertura es f4, sugeriría que la tierra está desenfocada porque la lente se está enfocando al infinito o en algún lugar cercano para obtener las estrellas, y la tierra está mucho más cerca, por lo que está fuera del dof para esta apertura
@laurencemadill: mi imagen está aquí para mostrar cómo incluso una luz tenue se filtra hacia los píxeles vecinos. El recorte en el medio es el 1,6% del área total de la imagen (recorte de 600x440 desde 16MP). La pregunta del OP originalmente fue muy parca en detalles, lo que llevó a que las respuestas realmente no encontraran la clave. Dejar caer más detalles uno por uno después de publicar primero una pregunta rápida no es la forma ideal de obtener buenas respuestas.
Ahora publiqué fotos de muestra que ilustran tanto el enfoque incorrecto como el enfoque correcto. No quise dejar caer los detalles uno por uno, lo siento por eso. Es solo que no sabía qué detalles necesitarías. Mencioné algo sobre el enfoque automático de detección de contraste de fase, pero todos parecen haberlo ignorado :) ¿Están ahí los detalles que necesita ahora? Por favor vea la pregunta actualizada. Gracias por tu ayuda.
@KartickVaddadi: su pregunta ahora es buena, la voté a favor. Especialmente la muestra mal enfocada es lo que necesitaba. La respuesta más simple es "Sí, se espera que AF tenga problemas con poca luz, no hay ningún problema con su cámara", pero ese tipo de respuesta no es realmente muy constructiva. El enfoque automático puede hacerlo bien accidentalmente con poca luz, pero la mayoría de las veces es mejor hacerlo manualmente.

Según su explicación y la foto de muestra, la única conclusión a la que puedo llegar es que está tratando de fotografiar una escena con gran profundidad con una lente con una apertura muy amplia que solo permitirá enfocar una profundidad estrecha. No estoy seguro de que necesariamente tenga un problema de enfoque ... más bien, tiene un problema de profundidad de enfoque .

Mencionaste que estás usando un trípode, una exposición larga y una apertura rápida (f/2 o f/2.8). Asumiendo que la imagen que publicaste es indicativa del tipo de escena con la que generalmente trabajas, una apertura f/2-f/2.8 será muy delgada, incluso a esas distancias. Es muy probable que el contenido de la escena a distancia esté desenfocado, y si se enfoca en algo relativamente "central" en el encuadre, como ese edificio, también es probable que el contenido de la escena cercana esté algo desenfocado.

Para capturar una escena con tanta profundidad, realmente necesita usar una apertura más estrecha... y una apertura MUCHO más estrecha. Yo diría que f/11 o f/16 probablemente sean REQUERIDOS para obtener toda la escena, desde los árboles cercanos en primer plano hasta los edificios distantes en un enfoque aceptable. Es posible que incluso necesite usar f/22, lo que agregaría un poco de desenfoque por difracción en toda la escena, pero probablemente MENOS desenfoque en general que las áreas que actualmente están desenfocadas (parece que los edificios distantes en realidad están considerablemente fuera de foco). )

Necesitará aumentar su tiempo de exposición para hacer esto. Estamos hablando de muchas paradas de diferencia en la apertura aquí, ¡entre 6 y 8 paradas! Vas a tener que aumentar el tiempo de exposición (reducir la velocidad de obturación) en un número similar de paradas. Si actualmente está exponiendo durante, digamos, dos segundos, ¡debería exponer durante 128 a 512 segundos! Supongo que las exposiciones tan largas están fuera de discusión, por lo que la única otra opción es aumentar también la configuración ISO. Probablemente estemos hablando de ISO 800 a ISO 1600 al menos, lo que se encarga de tres o cuatro paradas de diferencia de apertura. Eso significaría que necesita una velocidad de obturación de entre ocho y dieciséis segundos (suponiendo que actualmente esté exponiendo durante unos dos segundos).

Si desea que toda su escena esté enfocada, entonces realmente no hay mucha forma de evitarlo. Hay compensaciones para cada configuración que afecta la exposición. Las aperturas más amplias reducen la profundidad de campo, lo que da como resultado una curva de desenfoque no lineal a medida que te alejas de tu plano de enfoque (en otras palabras, un tipo de desenfoque que es prácticamente imposible de corregir con el procesamiento posterior). que experimentará desenfoque por el movimiento de la cámara o que resultará en desenfoque de movimiento para los sujetos en movimiento en el marco. Un ISO más alto permite exposiciones más cortas, pero la reducción en la exposición real (luz total reunida en el plano del sensor) y un aumento en la ganancia dan como resultado más ruido. El truco consiste en equilibrar estos tres ajustes para lograr el resultado más aceptable. Por ejemplo, puede salirse con la suya con f/8, junto con ISO 800 y un obturador de 8s,

Mencioné que es posible que incluso necesite usar f/22 si está de acuerdo con tiempos de exposición muy largos (varios minutos) y requiere que toda la profundidad de la escena esté claramente enfocada. También me gustaría señalar que el desenfoque de difracción lineal y distribuido uniformemente es MUCHO preferible al desenfoque de iris no lineal y distribuido de manera desigual. ¿Por qué? Debido a que la difracción es un proceso de convolución bien entendido, y corregirlo en la publicación es relativamente fácil... una aplicación moderada de un algoritmo de nitidez decente generalmente revertirá la mayor parte del efecto de desenfoque por difracción.

Gracias jrista. Probaré con una apertura más pequeña. Por cierto, esta foto en particular no tiene ningún problema. Pero otras fotos de esta escena sí, y quería darles una idea de lo que es la escena que estoy fotografiando, y el brillo y el contraste allí. ISO 800 me pone un poco mareado. Evito incluso el ISO 400, porque hace que el cielo negro se vea un poco ruidoso y más gris que el negro en comparación con el ISO 200, en mi monitor de 30 pulgadas (en el modo Ajuste, no al 100%). Intento disparar a ISO 100 o 200.
De cambridgeincolour.com/tutorials/hyperfocal-distance.htm parece que la distancia hiperfocal en F2.8 para mi cámara con factor de recorte de 1.5 es de 21 m (si estoy usando mi lente de 35 mm, y mucho menor si estoy usando mi lente de 19 mm ). Todo en esta foto está más lejos, por lo que no debería tener un problema de profundidad de enfoque, ¿verdad? Y en la foto que reclamo no está bien enfocada, todo está borroso, mientras que en las que están bien enfocadas, todo se ve claro a primera vista. Así que no puede ser un problema de profundidad de enfoque, ¿verdad? Intentaré publicar una foto de muestra que esté mal enfocada.
Podría ser un problema de DOF si la cámara enfoca algo que no esperabas. Con solo 21 metros DOF, si la cámara enfoca demasiado cerca o demasiado lejos, la gran mayoría de la foto podría aparecer desenfocada. Una vez más, no sé cuánto duran tus exposiciones, nunca diste esa información. Si está exponiendo durante un segundo o más, el movimiento de la cámara podría ser el culpable. El miedo a un ISO alto solo lo detendrá y limitará su trabajo. El ruido es fácil de limpiar hasta que REALMENTE lo está presionando (es decir, los dos niveles superiores). No tema a ISO.
Si no puede exponer durante varios minutos (lo que sería necesario incluso si actualmente está en 1/30 o más o menos), entonces f/16 y f/22 necesitarán usar un ISO más alto. No hay manera de evitar eso. Si usa un ISO más alto, debe considerar Topaz DeNoise 5 como una herramienta complementaria para reducir el ruido. Tiene eliminación de bandas y recuperación DR, por lo que no solo puede ayudar a reducir el ruido sino también recuperar esos negros que terminan luciendo grises.
Todas mis exposiciones son > 1 s. Con respecto al movimiento de la cámara, uso un trípode y configuro un temporizador de 2 segundos (lo he hecho 10 ahora, después de leer en otra parte en photo.SE que no es suficiente), y habilito el obturador de cortina frontal electrónico. Antes de usar algunas de estas técnicas, como un temporizador, tenía movimiento de cámara. No creo que haga más, al menos no que yo sepa. Intentaré tomar una foto esta noche con enfoque automático y manual y veré si puedo reproducir este problema.
Estoy de acuerdo contigo en que con 21 metros DOF, la cámara aún podría estar enfocando demasiado cerca. Pero eso es lo que quise decir en primer lugar cuando dije que el enfoque automático no es confiable. Topaz DeNoise es caro a $ 80 solo por la reducción de ruido. ¿Qué tal Lightroom o Nik Collection ( google.com/nikcollection/products/dfine ) que ya tengo? Cuando dijiste que ISO es un problema solo en los dos niveles superiores, que son 25600 y 12800 para mi cámara, ¿tengo razón al entender que puedo usar hasta ISO 6400 y limpiar de manera efectiva en LR o Nik?
Muchas gracias por el consejo de no temer a la ISO. Este es exactamente el tipo de consejo de los expertos que es útil para los principiantes y difícil de encontrar en otros lugares.
También sugeriría echar un vistazo a blog.patdavid.net/2013/05/… bien vale la pena ver cómo, (con herramientas gratuitas), reducir el ruido a un ISO alto.
@Kartick: eliminé todos los saltos de párrafo de sus comentarios. Son realmente innecesarios y no ayudan a la legibilidad de los mismos.
Nik Dfine es una herramienta decente. Soy dueño de las colecciones completas Topaz y Nik. Nik hace algunas cosas mejor, pero Topaz, sin duda, reduce mucho mejor el ruido. Si desea la mejor recuperación de rango dinámico disponible, Topaz DeNoise es la mejor opción. Para tener en cuenta, compré la suite Topaz completa por $ 140, que son como diez o doce herramientas.
Steve también ofreció una excelente opción, el apilamiento mediano en Photoshop. Utilizo una técnica de apilamiento mediano para mi astrofotografía, y hace maravillas absolutas. Tenga en cuenta, sin embargo... que necesita varias exposiciones al menos. De una forma u otra, vas a terminar exponiendo por minutos. Exponga una vez a ISO 100 durante 8-10 minutos, o exponga ocho veces a ISO 800 y apile. Probablemente podría incluso obtener resultados más limpios exponiendo tres veces a ISO 100 durante 8 minutos y apilamiento medio (ISO 100 no está libre de ruido).
He agregado fotos de muestra que ilustran el problema. Por favor echa un vistazo. Gracias. Las exposiciones de 2 segundos en ISO 100 y f/2.8 funcionan muy bien cuando se enfoca manualmente, por lo que no puede ser el DoF, es solo una falla en el enfoque automático.
Si estoy usando LR y Nik Dfine para NR, ¿qué tipo de NR puedo esperar? Si uso ISO 200 sin NR, ¿cuánto puedo aumentar con NR?
tal vez esto se haya respondido antes de mostrar ejemplos, pero el DOF y el movimiento de la cámara, etc., no explican por qué funciona el enfoque manual. si es un problema de dof, el enfoque manual tampoco funcionaría
@KartickVaddadi: Según su foto recién cargada, definitivamente parece que el sistema AF está enfocado frontalmente, lo que resulta en un gran campo lejano desenfocado. Yo me quedaría con el enfoque manual. Dicho esto, eso no cambia lo que dije sobre el DOF total, o la necesidad de una apertura más estrecha, para garantizar que toda la profundidad de campo esté enfocada.
Comprendido. Lo siento, todavía no entiendo tu punto sobre la apertura y el DoF. Incluso con la apertura más amplia, la distancia hiperfocal es de 21 m, y todo en esta imagen está más lejos. No entiendo cuál es el problema con respecto a la apertura o DoF, aparte del punto general de que f/8 da mejores fotos que las aperturas más amplias (que tendré en cuenta).
En términos generales, creo que la hiperfocal debe usarse junto con una apertura más estrecha para enfocar realmente toda la profundidad de campo. Es por eso que rara vez escuchas acerca de la distancia hiperfocal en aperturas inferiores a f/8 o f/11. Personalmente, he usado hiperfocal para trabajos de paisaje, y en f/2.8, todavía puedo ver montañas distantes ligeramente borrosas en mis impresiones. Entonces, claro, su distancia hiperfocal es de 21 m, pero eso no significa que toda su profundidad de campo esté enfocada... simplemente significa que para un tamaño de salida determinado (generalmente 8x10) todo aparecerá enfocado. Si todo lo que necesitas es...
...8x10, genial! No tienes ningún problema. Si le gusto y prefiere imprimir en letra grande, entonces debería intentar detenerse, al menos un poco más, para asegurarse de que esos edificios distantes sean realmente nítidos. Dicho esto, dada la segunda foto que subiste, claramente tienes un problema de AF, no un problema de DOF.
También me gustaría señalar que los cálculos hiperfocales a menudo se basan en la teoría de impresión de película y contacto, en lugar de las capacidades de los sensores de imágenes digitales modernos. Un CoC de 0,02-0,03 mm, que es común en los cálculos hiperfocales, corresponde a impresiones de contacto de 8x10, generalmente de película de gran formato. Los sensores modernos tienen pasos de píxel en el rango de 0,001-0,005 mm, lo que se traduce en un CoC (luminancia) de 0,002-0,01 mm. El CoC más pequeño significa que el DOF es mucho más delgado de lo que se podría suponer, lo que afecta la distancia hiperfocal. De nuevo, no es que importe en tu caso, pero en teoría...

¿Supongo que estabas filmando la escena a través de una ventana? ¿Quizás una ventana mucho más cerca de ti que cualquier otra cosa en la escena? Parece que su cámara se centró en la ventana en lugar de la escena más allá de la ventana. El iluminador AF rojo probablemente rebotó en la ventana y volvió a la cámara. Intente apagar el iluminador AF como se explica en la página 130 del Manual del usuario de NEX-5 .

Como otros ya han mencionado, en una situación de poca luz en la que está utilizando un trípode y una exposición prolongada a través del temporizador, probablemente obtendrá mejores resultados utilizando el enfoque manual de todos modos.

No hay ventana ni nada más entre la cámara y la escena. Estaba de pie en el balcón. Gracias, supongo que me quedaré con el enfoque manual.
Si no había ventana, su cámara pareció enfocar a la distancia de enfoque mínima por alguna otra razón después de que no pudo determinar el enfoque adecuado usando la rutina AF.

Apuesto a que es el sistema de enfoque automático de la cámara lo que te está causando problemas. No creo que pueda encontrar ninguna cámara o sistema de cámara que le brinde un enfoque automático increíble en todas las condiciones.

Después de mirar el manual de instrucciones (que recomiendo encarecidamente), parece que tiene 3 opciones para el área de enfoque: Multi, Centro y Punto flexible.

Si su cámara está configurada en "Centro", es probable que el AF tenga problemas incluso si hay mucho contraste alrededor del centro y en los bordes.

Configurarlo en 'Multi' significaría que la cámara se enfocará en las partes de la escena que más contrasten, por lo que sería mejor para la escena en su foto de ejemplo. Tenga en cuenta, sin embargo, que el uso de esta función en aperturas muy grandes podría desenfocar el primer plano o el fondo.

Finalmente, si no me equivoco, 'Flexible Spot' te permite elegir tú mismo el área de enfoque. Utilizo esta función en mi D7100 para enfocar automáticamente un sujeto descentrado después de haber compuesto la toma.

Habiendo dicho todo eso, si está usando un trípode (bueno) y una exposición prolongada, enfoque manualmente y disminuya la apertura a 5.6, 8 u 11. Debería ayudar a agudizar las cosas. Si debe usar AF, intente jugar con las opciones del área de enfoque y vea si eso ayuda.

También agregaré que cuanto más tiempo expongas tus tomas (con aperturas pequeñas y ISO bajo), mejor querrás que sea tu trípode. Cuanto más pesado sea el trípode, menos vibración habrá para hacer azules tus fotos.

Buena suerte

Aleks, actualicé la pregunta con más detalles e imágenes de muestra que muestran una foto buena y una mala. ¿Le importaría echar un vistazo y confirmar que efectivamente se trata de un problema de AF? Estoy usando un temporizador de 10 segundos, así que no puedo hacer que la cámara se mueva, ¿verdad? Y si ese fuera el problema, ¿por qué se ve clara la foto enfocada manualmente? La cámara está en el modo de enfoque 'Multi' predeterminado, por lo que tampoco debería ser un problema.
Gracias por publicar esa imagen. Ciertamente parece desenfocado, así que supongo que se puede descartar el movimiento de la cámara. Me parece que su cámara ha enfocado una distancia antes de la escena, y esto puede suceder cuando tiene dificultades para lidiar con una escena determinada, especialmente escenas oscuras. No creo que haya un problema con sus kits, por lo que recomiendo el enfoque manual para superar este problema.
De la página 81 del manual del usuario de NEX: "Cuando se usa el iluminador AF, la configuración de [Área de enfoque automático] no es válida y el área AF se indica con una línea de puntos. AF funciona con prioridad en y alrededor del área central".
¿Es normal que el enfoque automático produzca fotos borrosas con poca luz?
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