¿Coser primero y editar después o viceversa?

Tengo un conjunto de tres imágenes importadas en Lightroom 3.6 que quiero unir en un panorama usando la herramienta CS5.5 Merge to Panorama de Photoshop. Tal como lo veo, tengo dos opciones para hacerlo.

  1. Haciendo todas las modificaciones (color, brillo, contraste, etc...) primero, sincronizando los cambios entre las tres fotos y luego juntándolas.

  2. Une las fotos primero y luego usa Lightroom para aplicar la modificación a toda la imagen.

¿Cuál de estos dos métodos se considera la mejor práctica?

Respuestas (4)

Como regla general, el programa de costura debe obtener el mayor detalle posible de las imágenes, lo que le permite sacar el máximo provecho de ellas. Por lo tanto, no preprocesaría las imágenes, ya que podría degradar la información.

Sin embargo, si tiene una gran cantidad de imágenes de entrada, puede resultar difícil trabajar con la imagen grande resultante después, debido a las limitaciones de memoria y CPU de su PC. Solo entonces volvería al preprocesamiento.

Solo hay una situación en la que me vi obligado a preprocesar: cuando tenía imágenes con brillo variable, debido a que las había tomado cerca de la puesta del sol, y la luz se oscurecía durante la sesión panorámica 360, por lo que la última imagen era más oscura que la primera. , lo que dificulta coserlos correctamente. En este caso, tuve que ajustar gradualmente el brillo de todas las imágenes para que la última coincidiera más con la primera antes de unirlas.

Iba a decir lo mismo, buena respuesta. Agregaría que todo esto es asumiendo que las imágenes se tomaron "correctamente" con la misma configuración y exposición de la cámara.
@dpollitt Todos los buenos programas de costura pueden manejar imágenes de diferente brillo y suavizar las variaciones entre las imágenes. Siempre que utilice la técnica "correcta" y dispare con mucha superposición entre las imágenes, no tiene que mantener la misma configuración para cada toma, permitir que varíen maximizará el rango dinámico que puede capturar.
@MattGrum - Interesante, no lo sabía. Han pasado algunos años desde que cosí mucho. Solía ​​​​usar PTAssembler de Max Lyons, pero eso es muy antiguo en este momento.
@MattGrum: probé algunas aplicaciones de costura y fallaron en la disminución gradual del brillo en mi secuencia panorámica 360; todo lo que hicieron fue "suavizar" la primera y la última imagen ajustando el área donde se superponían, que no estaba creando un buen resultado en absoluto. No conozco ninguna aplicación que entienda que tiene que cambiar el brillo gradualmente de TODAS las imágenes involucradas en el panorama, a menos que haya una forma en que uno pueda dirigirlas manualmente para hacerlo, pero seguramente no automáticamente.

Dado que prefiero editar tanto como sea posible cosas como el brillo, el balance de blancos, el contraste, etc. antes de convertir de RAW, tiendo a editar cada uno antes de unirlos. Guardo los ajustes finales de nitidez hasta después de la fusión. Lo bueno de usar Digital Photo Professional de Canon, que normalmente uso para la conversión RAW, es que puedes copiar y pegar una "receta" de una foto y aplicarla a las demás. Suponiendo que haya expuesto todos los marcos con la misma configuración, esto funciona bastante bien.

Hay programas que le permitirán importar archivos RAW para coser, pero no conozco ninguno que exporte los archivos combinados como un archivo RAW. Lo mejor que obtienes en ese momento es un TIFF de 16 bits. Una vez que se convierte a TIFF, se pierde la ventaja de RAW para cosas como la corrección de balance de blancos, la recuperación de reflejos quemados y el cambio de exposición más de +/- 1 parada sin degradar la imagen, por lo que para aprovechar al máximo estas herramientas, es necesario hacerlo antes de unir.

El flujo de trabajo que uso es:

  1. Importe archivos RAW a DPP, aplique ediciones (incluida la nitidez inicial con la máscara de enfoque) y luego exporte como archivos TIFF de 16 bits.
  2. Utilice un programa de costura para fusionar las imágenes y exportarlas como TIFF de 16 bits (estos archivos pueden ser bastante grandes).
  3. Use PS o DPP para retocar cualquier área alrededor de las costuras si es necesario, haga los ajustes finales de nitidez y exporte como jpeg. Si se pretende más de un tamaño de visualización: repita la nitidez y exporte a la resolución adecuada para cada tamaño.
Punto interesante sobre la pérdida de espacio libre con TIFF de 16 bits. Supuse que TIFF de 16 bits tendría las mismas capacidades que los archivos RAW Canon .CR2.
No. Todavía hay más latitud para el ajuste que una imagen de 8 bits, pero la demostración, que esencialmente establece el balance de blancos, la exposición y el contraste, ya se ha "horneado".
También puede copiar/pegar "Configuración de desarrollo" en Lightroom... (similar a su "receta" en DPP). No soy fanático de DPP, nunca me he metido con eso.
La interfaz es un poco torpe, pero me gusta que se aplique la configuración de la cámara cuando abro un archivo RAW, además de que el NR suele ser un poco mejor y el DLO es ridículamente bueno (siempre y cuando no te importe tu duplicación del tamaño del archivo).
Otra cosa buena de la "receta" es que puedes aplicarla a todas las imágenes seleccionadas sin tener que abrirlas y pegarlas en cada una. Descubrí en algunos foros de discusión que la razón por la que a mucha gente no le gusta DPP es porque "no puede" hacer algo que realmente puede; simplemente no se han molestado en descubrir cómo hacerlo en DPP. .
Image Data Converter de Sony funciona de la misma manera con las "recetas". Procese una imagen del conjunto; guardar receta; aplique esta receta a todas las imágenes restantes de una sola vez sin necesidad de abrir una por una.

Después de jugar con las costuras por un tiempo, estoy con Michael en este.

Lo probé en ambos sentidos y obtuve resultados mucho mejores al hacer la mayoría de los ajustes dentro de Lightroom primero (sincronizar lo que necesita sincronizarse) y luego hacer la costura. Después de coser y refinar las capas donde CS5 no hizo las transiciones del todo bien, esquivar y quemar y demás, hago Cmd-Option-Shift-E y vuelvo a llevar el resultado a Lightroom para hacer mis ajustes finales (locales) como la nitidez.

Como nota al margen: encontré bastante útiles los tutoriales sobre el tema de Serge Ramelli en Youtube.

¡Luché con esta decisión anoche! Como nunca había hecho una puntada panorámica, decidí lo siguiente:

  1. En Lightroom, simplemente marqué las casillas de una imagen en el conjunto para Corrección de lente y Corrección de aberración cromática activada.
  2. Copié la configuración de revelado a todas las demás imágenes del conjunto.
  3. Los resaltó todos para enviarlos a Photoshop Elements.
  4. Los cosió usando el método "Auto". Lo hizo muy bien!!!
  5. Clonado para llenar los bordes del panorama ya que había un poco de vacío 'transparente' alrededor de los bordes (nota: Elements se ofreció a intentar hacer esto por mí, pero cuando dije que sí, simplemente dijo que no tenía suficiente RAM !!! -- ¡Tengo 8Gb!)
  6. Aplanado y guardado en .tif.
  7. Continué todo el resto de mi procesamiento en Lightroom...

Me gusta mucho la forma en que salió. Publicaré un enlace más tarde esta noche al resultado.

¿Espero que ayude?

PD: también debo agregar que cuando tomé las fotos, me aseguré de que hubiera una buena cantidad de superposición en cada una, ya que leí en alguna parte que realmente ayuda cuando se unen automáticamente las fotos...

Para el paso 5: la clonación en el vacío alrededor de los bordes requiere mucha RAM si usa la opción "consciente del contenido". Simplemente clone en parches más pequeños de vacío uno por uno.
Eso es lo que terminé haciendo :) Usando la herramienta de clonación poco a poco, muestreando constantemente, re-clonando constantemente hasta que un área de transparencia se pintó razonablemente bien, luego seguí usando una combinación de clonación más pequeña y detallada de un lugar a otro para no era obvio, además de usar la herramienta de "curación" consciente del contenido para eliminar rocas y áreas de césped replicadas extrañas, etc. No pienses :)