¿Cómo reemplazo el resorte de una puerta de garaje?

Depende si es una puerta batiente (California) o una puerta enrollable. El roll up tiene un resorte que atraviesa el cabezal. Si te metes con esto, te estás metiendo con la muerte. Es así de simple.

El estilo California que abre hacia afuera tiene dos resortes a cada lado de la puerta. Estos resortes se pueden cambiar como bricolaje. Abra la puerta, que será muy difícil, y sostenga la puerta abierta. Si quitas lo que sostiene la puerta, se cerrará muy fuerte y tal vez te haga desear estar muerto. Hay muchos tipos diferentes de resortes, por lo que lo que compre debe ser exactamente igual. Cambiarlo no hace falta más que fuerza. He hecho algunos a lo largo de los años porque se usan principalmente en puertas de madera y se secan y luego absorben agua y de un lado a otro hasta que pesan casi el doble de su peso. Los resortes y los abridores comienzan a romperse por el peso adicional.

En resumen, si los resortes de torsión están por encima de la puerta, déjalo en manos de un profesional. Los resortes laterales se pueden hacer - video .

Reemplacé los resortes de torsión de mi propia puerta de garaje dos veces, y todavía estoy vivo para hablar de eso; es absolutamente factible. Aprendí cómo hacer el reemplazo de la página extremadamente completa de Richard Kinch sobre el tema , por lo que voy a citar mucho de ella; todo el crédito es para él. Voy a proporcionar los aspectos más destacados aquí, pero lea y vuelva a leer la información allí , y tome su propia decisión sobre si desea hacer el trabajo usted mismo.

Si ha investigado este tema, sin duda habrá escuchado que no debería intentar reemplazar el resorte de torsión como un hágalo usted mismo. En general, ese es un buen consejo, por lo que si tiene alguna duda sobre sus habilidades para hacer un trabajo físico riesgoso por su cuenta, contrate el trabajo como todos los demás. Descubrí que era capaz de hacer este trabajo con un riesgo aceptable, porque entendía inteligentemente las técnicas, prestaba mucha atención a los métodos y la seguridad, sabía cómo usar herramientas comunes en buenas condiciones, improvisaba adecuadamente las herramientas especiales que no tenía y atendió diligentemente para realizar correctamente algunos momentos de manipulación peligrosa. Aprendí a hacerlo por mi cuenta, basándome principalmente en algunos consejos dados a regañadientes en foros de Internet como el grupo de noticias de Usenet alt.home.repair. Cuando escribí esta página por primera vez en 2002,

También soy ingeniero y siempre he hecho muchas reparaciones mecánicas en la casa. También opero mi propio taller de máquinas de laboratorio y hago algunos trabajos de diseño mecánico allí. Estos antecedentes me ayudaron a resolver las cosas, pero nada de eso es fundamental para reparar una puerta de garaje estándar.

Este trabajo es arriesgado, pero el riesgo es comparable a hacer las reparaciones de su propio automóvil o subirse al techo de su casa para limpiar las canaletas. Estas son cosas peligrosas que muchas personas pueden hacer de manera segura, pero esa seguridad depende de la comprensión inteligente y la aplicación de técnicas adecuadas. Los técnicos profesionales de reparación de puertas, que tienen plenos conocimientos, habilidades y experiencia, informan que, sin embargo, se lesionan de vez en cuando, a pesar de sus mejores esfuerzos. Evalúe fríamente sus habilidades y motivaciones, para juzgar si puede administrar los riesgos de este trabajo en beneficio del dinero y el tiempo que podría ahorrar.

1. Determine las métricas críticas del resorte viejo para que pueda pedir uno nuevo.

   Medidas críticas : los resortes de torsión vienen en una variedad de tamaños estandarizados, por lo que debe medir cuidadosamente los resortes viejos para saber qué pedir para los reemplazos adecuados. Las tablas de tamaños y diseños estándar están en la Web, como en Industrial Spring. Las cuatro medidas críticas (todas en pulgadas) son: (1) el grosor del cable (que estoy midiendo aquí con un calibrador de cuadrante; también puede medir la longitud de una cantidad de vueltas muy juntas con una regla y dividir por el número de vueltas en la pila, medir 10 vueltas de esta manera facilita las matemáticas), (2) el diámetro interior (¡no exterior!) de la bobina relajada (¡no enrollada!), (3) la longitud total de la bobina relajada (¡no enrollada!). !) bobinas de resorte, sin incluir los conos de enrollamiento, y (4) el enrollamiento del resorte hacia la derecha o hacia la izquierda. Uno debe citar con ligereza esas cifras al proveedor de resortes, de lo contrario, la falta de experiencia de uno será obvia y no será digno de comprar las piezas.

   Tenga cuidado con las instalaciones anteriores incorrectas : a veces, la instalación de la puerta existente no es correcta y los resortes viejos no deben usarse como especificación para reemplazos. Por ejemplo, los resortes viejos podrían haber sido reemplazados con tamaños incorrectos porque el último reparador no tenía el correcto en su camión. Si su puerta nunca ha funcionado del todo bien, algo como esto podría ser la causa. Para corregir esto, debe usar el peso de la puerta para especificar el resorte, ya sea de un manual de tasa de resorte que proporcione las constantes de torsión del resorte o de las fórmulas a continuación.

2. Obtenga un resorte de repuesto. Comience simplemente buscando en Google ' suministro de puertas de garaje '.

   Ciertamente no encontrará estos en Home Depot o Lowe's (aunque la última vez que verifiqué que Lowe's tiene los reemplazos de resorte de extensión menos desalentadores). También tengo una lista de algunos proveedores al final de esta página.

   El costo fue de $88 por 2 pares de resortes, más $21 de envío. (Tuve que pedir 2 pares para cumplir con el pedido mínimo de $50). Venían con conos nuevos insertados como se muestra a ese precio, así que no me molesté en quitar y reutilizar los conos viejos para ahorrar unos cuantos dólares. Los conos son bastante difíciles de quitar de los resortes viejos e insertarlos en los nuevos, y el proveedor de resortes tendrá las herramientas adecuadas para hacerlo fácilmente. Ese fue el mejor precio que pude encontrar en la Web en ese momento, y no parecía fuera de lugar con lo que podrían costar piezas como esta en el suministro de construcción (si solo las vendieran). Los contratistas los compran mucho más baratos en cantidades; no son más que un cable de acero con alto contenido de carbono corriente que se enciende en una máquina bobinadora. También encontré sitios web que pedían mucho más dinero, obviamente tratando de sacar provecho del tráfico de los motores de búsqueda de los aficionados al bricolaje.

   Los pares de resortes deben reemplazarse juntos, ya que es probable que el compañero falle poco después del primero, y cualquier posible ahorro en piezas no vale la pena el esfuerzo adicional de repetir el trabajo más tarde.

3. Reúna y/o prepare sus herramientas para la instalación.

   Los dos tornillos de fijación en los conos de bobinado tienen una cabeza cuadrada de 3/8 de pulgada, que encaja en una llave de boca de 3/8 de pulgada o en un dado de 8 puntas, o en un dado de 7/16 de pulgada en 12 puntas o en un dado de 12 llave de punta cerrada. Llevé una llave extra en mi bolsillo mientras enrollaba, ya que no quería sostener un resorte enrollado que no podía ajustar porque se me había caído la llave (aunque en este caso se podía apoyar la varilla enrolladora contra la puerta mientras recoger una herramienta que se ha caído).

   Más tarde decidí usar una llave de boca ordinaria en lugar de este casquillo o una llave de caja para girar este sujetador. El juego adicional se ajusta mejor a las toscas cabezas cuadradas, y si el cono se soltara accidentalmente, una llave de boca abierta sería la herramienta con menos probabilidades de quedarse en la cabeza y convertirse en un peligro volador.

   Las herramientas de bobinado estándar son simplemente un par de varillas de acero dulce de 18 pulgadas de largo y 1/2 pulgada de diámetro. Los conos de bobinado pueden tener diferentes tamaños de casquillo (como 5/8 de pulgada en lugar de 1/2 pulgada), por lo que es importante medir el casquillo y seleccionar un diámetro de varilla correspondiente. También tenga en cuenta que los conos de mala calidad pueden tener un ajuste inadecuado en las barras de bobinado, y un ajuste flojo presenta un grave peligro de resbalar en el peor momento; algo más de una pulgada o dos de juego en el extremo del mango es demasiado flojo para la seguridad. Compré una varilla de acero galvanizada de 1/2 pulgada de diámetro de 3 pies de largo de Home Depot por alrededor de $ 3, que se corta convenientemente en dos mitades de la longitud correcta (la tienda podría incluso cortarla por usted si lo solicita) . Un proveedor de acero que venda a precios de productos básicos podría cobrar alrededor de 50 centavos por una pieza de este tipo que pesa alrededor de 2 libras. La barra de perforación funcionaría si se usara en la condición recocida en la que se vendió originalmente, pero el gasto adicional no proporciona ningún beneficio y la fragilidad (si hubiera sido endurecida y no recocida) me preocuparía un poco. Las barras de refuerzo, la varilla roscada, los destornilladores, etc., son absolutamente tontos ya que no encajarán perfectamente en el casquillo. La barra de aluminio es definitivamente demasiado débil y se doblará bajo el par que se debe aplicar. Las varillas más largas harían un mayor apalancamiento pero un swing difícil de manejar; las varillas más cortas hacen que el swing sea incontrolable. Como calcularemos a continuación, la longitud estándar de la herramienta de 18 pulgadas es un compromiso adecuado. Tenga en cuenta que no necesita 18 pulgadas de espacio libre en el techo por encima del eje de torsión para usar una barra de 18 pulgadas, ya que no necesita balancear las barras por encima de la horizontal al enrollar. pero el gasto adicional no brinda ningún beneficio y la fragilidad (si hubiera sido endurecida y no recocida) me preocuparía un poco. Las barras de refuerzo, la varilla roscada, los destornilladores, etc., son absolutamente tontos ya que no encajarán perfectamente en el casquillo. La barra de aluminio es definitivamente demasiado débil y se doblará bajo el par que se debe aplicar. Las varillas más largas harían un mayor apalancamiento pero un swing difícil de manejar; las varillas más cortas hacen que el swing sea incontrolable. Como calcularemos a continuación, la longitud estándar de la herramienta de 18 pulgadas es un compromiso adecuado. Tenga en cuenta que no necesita 18 pulgadas de espacio libre en el techo por encima del eje de torsión para usar una barra de 18 pulgadas, ya que no necesita balancear las barras por encima de la horizontal al enrollar. pero el gasto adicional no brinda ningún beneficio y la fragilidad (si hubiera sido endurecida y no recocida) me preocuparía un poco. Las barras de refuerzo, la varilla roscada, los destornilladores, etc., son absolutamente tontos ya que no encajarán perfectamente en el casquillo. La barra de aluminio es definitivamente demasiado débil y se doblará bajo el par que se debe aplicar. Las varillas más largas harían un mayor apalancamiento pero un swing difícil de manejar; las varillas más cortas hacen que el swing sea incontrolable. Como calcularemos a continuación, la longitud estándar de la herramienta de 18 pulgadas es un compromiso apropiado. Tenga en cuenta que no necesita 18 pulgadas de espacio libre en el techo por encima del eje de torsión para usar una barra de 18 pulgadas, ya que no necesita balancear las barras por encima de la horizontal al enrollar. son absolutamente tontos ya que no encajarán perfectamente en el enchufe. La barra de aluminio es definitivamente demasiado débil y se doblará bajo el par que se debe aplicar. Las varillas más largas harían un mayor apalancamiento pero un swing difícil de manejar; las varillas más cortas hacen que el swing sea incontrolable. Como calcularemos a continuación, la longitud estándar de la herramienta de 18 pulgadas es un compromiso adecuado. Tenga en cuenta que no necesita 18 pulgadas de espacio libre en el techo por encima del eje de torsión para usar una barra de 18 pulgadas, ya que no necesita balancear las barras por encima de la horizontal al enrollar. son absolutamente tontos ya que no encajarán perfectamente en el enchufe. La barra de aluminio es definitivamente demasiado débil y se doblará bajo el par que se debe aplicar. Las varillas más largas harían un mayor apalancamiento pero un swing difícil de manejar; las varillas más cortas hacen que el swing sea incontrolable. Como calcularemos a continuación, la longitud estándar de la herramienta de 18 pulgadas es un compromiso adecuado. Tenga en cuenta que no necesita 18 pulgadas de espacio libre en el techo por encima del eje de torsión para usar una barra de 18 pulgadas, ya que no necesita balancear las barras por encima de la horizontal al enrollar.

4. Retire los resortes rotos e intactos.

   Para retirar y desmontar el eje y los tambores de elevación, primero se debe liberar la torsión del resorte intacto. Usé una llave de trinquete para aflojar los tornillos de fijación mientras empujaba la varilla contra la fuerza que sabía que se liberaría cuando los tornillos se soltaran. Más tarde cambié a una llave de boca para los tornillos de fijación, ya que algunas de las cabezas cuadradas de los tornillos eran demasiado ásperas para caber en la llave de caja.

   Es prudente estar preparado para la torsión desde cualquier orientación al aflojar los tornillos de fijación. Esto lo protege de un error de cálculo de la orientación de la fuerza o de un lapso de atención.

   Si aún no está marcado, debe pasar una línea de tiza (como se describe a continuación para los resortes nuevos) a lo largo del resorte viejo antes de desenrollarlo, para que sepa cuántas vueltas tomó para desenrollarse. Esto le dará un valor inicial para el número de vueltas en los resortes nuevos.

   Por cada "vuelta" se entiende una revolución completa del cono de bobinado. Cada vuelta completa requiere manipulaciones de cuatro cuartos de vuelta para insertar y cambiar las varillas de bobinado. Mi puerta tiene una altura muy común de 7 pies, que con los tambores de 4 pulgadas requiere alrededor de 7-1/4 o 7-1/2 vueltas completas en los resortes.

   Este es el momento de la verdad para el principiante, ya que por primera vez sujetará toda la fuerza de un resorte de torsión completamente enrollado. Es hora de adoptar una actitud de concentración tranquila, sosegada, deliberada, cuidadosa. Asegúrese de que el teléfono, un transeúnte u otra distracción no lo asuste o lo haga perder la concentración.

   Aflojar o apretar los tornillos de fijación es el momento de mayor riesgo, ya que la llave de extremo es un misil potencial si se resbala y su mano está cerca del cono. Cuando se quita la llave y solo las varillas están en su lugar, parecería que lo peor que podría pasar es que la varilla salga disparada y el resorte cautivo y el cono traqueteen, suponiendo que se mantenga alejado del disco radial de la varilla. rotación, y no apoyarse en la barra como para caer en el aparato si la barra se desliza fuera de su alcance. El diseño del eje de torsión tiene la virtud de capturar la masa del resorte y los conos de manera confiable en el eje, evitando que estas partes se lancen como proyectiles, incluso en caso de accidente.

   La sujeción previa de los tornillos de fijación tiende a haber presionado un hoyuelo en el eje hueco y haber distorsionado la redondez del eje en una forma excéntrica. Mientras soltaba los tornillos de fijación, tuve cuidado de aflojarlos lo suficiente como para permitir que el cono girara alrededor de tales distorsiones. También tuve cuidado de observar cualquier atascamiento de los viejos conos en la excentricidad o rebabas en el eje. Se supone que el ajuste del cono en el eje es lo suficientemente flojo para evitar que se atasque, pero si ocurriera, habría que tener cuidado de no asumir que el resorte se desenrolló cuando, de hecho, el cono estaba simplemente atascado en el eje. Si tuviera un cono atascado que no pudiera desenrollar con un poco más de fuerza, habría llamado a un técnico para que se ocupara de él. En el peor de los casos, supongo que el resorte debe romperse deliberadamente con algún riesgo, soltándolo así para un desmontaje forzado, y el eje y algunas otras partes reemplazadas. Pero esta es una situación improbable y en este caso no era necesaria.

   La técnica de enrollado consiste simplemente en (des) enrollar hasta donde llegue una varilla, donde se presiona contra la parte superior de la puerta, o casi, por la torsión del desenrollado. Inserta la otra varilla en el siguiente zócalo, retira la primera varilla y continúa. En cualquier momento puede detenerse y descansar dejando la varilla activa presionada contra la puerta, donde será retenida por la fuerza de desenrollado. Hacía un incremento de un cuarto de vuelta de esa manera y lo dejaba ir por un momento para concentrar mi atención en el siguiente incremento, casi en un estado de alerta silencioso y meditativo. Si bien puedes pasar de un cuarto de vuelta y cambiar de barra al siguiente continuamente sin soltarte, trabajar rápido contra la tensión constante parecía invitar a una especie de temblor en mis brazos que era un poco inquietante. No es que haya mucho esfuerzo físico, es más que la tensión es implacable,

   Al enrollar o desenrollar, se debe tener en cuenta la posibilidad de que el resorte se rompa durante el proceso de enrollado. Si eso sucede mientras el resorte está significativamente apretado, las fuerzas peligrosas en la barra de enrollamiento se desequilibrarán repentinamente y la barra dará un salto inesperado, posiblemente lastimándose la mano o cualquier otra cosa en su camino. Al mismo tiempo, los restos de resorte, aunque atrapados en la barra de torsión, crearán un espantoso barullo que daría un sobresalto al alma más valiente. Por lo tanto, su técnica de enrollado debe tener un control firme de las varillas, y no debe estar tan delicadamente posado en una escalera como para que un sobresalto resulte en una caída.

   En mi caso, quitar y reemplazar los resortes relajados requería que desmontara el conjunto: eje de torsión, tambores de elevación y cojinetes. Hacer eso requiere desatornillar la placa de soporte central de la pared, quitar los tambores del eje y finalmente deslizar el eje hacia adelante y hacia atrás fuera de los cojinetes de los extremos para quitar todo el conjunto de la pared.

   Una vez que los resortes están relajados y sueltos en el eje de torsión, los tambores de elevación pierden su tensión en el cable de elevación y el cable se suelta. El extremo del cable termina en un manguito de presión, que se traba en una rampa en el tambor. Los diferentes estilos de tambor tienen un perno u otro método para fijar el extremo del cable al tambor. Estos cables de acero son elásticos y no permanecerán en su lugar sin tensión. Si mi inspección previa hubiera mostrado que estos cables estaban desgastados o deshilachados, entonces habría pedido reemplazos adecuados con anticipación al distribuidor de resortes, ya que esta es la oportunidad de reemplazarlos. Los cables y accesorios de ferretería estándar no son apropiados.

5. Instale los resortes nuevos.

   Como se indicó anteriormente, la sujeción con tornillo de fijación puede haber distorsionado la sección transversal del eje y dificultado el deslizamiento de todo el hardware. Con el eje en el piso, puede ser posible restaurar la redondez suficiente para continuar, usando una fuerza de sujeción compensadora en el área distorsionada a través de un tornillo de banco, una prensa de eje, una prensa hidráulica de taller, etc., en el cuerpo del eje. Las rebabas y otras ligeras distorsiones en el eje se pueden limar con una lima manual o tocar con una rueda abrasiva en una amoladora angular. En algún momento, la condición del eje puede degradarse lo suficiente como para reemplazarlo.

   Tuve cuidado de no asumir que la instalación anterior orientó correctamente los resortes derecho e izquierdo en los lados correctos de la placa de apoyo central. Podrían haber sido instalados al revés por un instalador incompetente, dando como resultado que se hayan enrollado más sueltos (bobina de mayor diámetro) en lugar de apretados (bobina de menor diámetro) que cuando estaban en su estado relajado, y si es así, los habría corregido en la nueva instalación. . La orientación adecuada de los resortes aplica su par de reacción desde un enrollado más apretado, de modo que gira los tambores para levantar la puerta. Verificar esto es un ejercicio bastante simple de visualización mecánica, pero requiere cierto cuidado para estar seguro de que es correcto. Si instalara los resortes al revés y luego comenzara a enrollarlos en la dirección incorrecta, entonces la barra de torsión comenzará a enrollar los tambores hacia atrás, y no sujetar contra las pinzas del tornillo de banco, lo que debería ser obvio para la inspección. Enrollar un resorte hacia atrás también tiende a desenroscarlo de los conos; este error no puede ir demasiado lejos antes de que el resorte se salga de los conos.

   En este punto pesé la puerta sin levantar para confirmar y afinar mis cálculos. Esto no es estrictamente necesario, pero hace que los ajustes sean más fáciles de realizar, si tiene una báscula con la capacidad requerida. Con algunos ayudantes, primero levantamos la puerta unos centímetros y la apoyamos sobre bloques de madera para dejar espacio debajo. Luego deslicé una báscula de carga de 400 libras de capacidad debajo del centro de la puerta, la levantamos nuevamente para quitar los bloques y bajamos la puerta suavemente sobre la báscula. Esta puerta pesaba 238 libras, lo cual es muy pesado para la puerta de un solo automóvil. Dado que el exterior de la puerta tiene paneles de madera contrachapada de 3/4 de pulgada para que coincida con la casa, y esa madera contrachapada pesa alrededor de 2 libras por pie cuadrado, estimo que el peso de la puerta es de aproximadamente 7 x 10 x 2 = 140 libras de paneles con el resto 238 - 140 = 98 lbs los paneles interiores, herrajes, y telarañas. Conocer este peso total ayudará más tarde a ajustar la torsión de los resortes. Después de pesar, retiramos la báscula y los bloques, dejando la puerta completamente bajada nuevamente. Si no hubiera tenido una báscula de carga de alta capacidad, podría haber improvisado un tosco dispositivo de pesaje con palancas y pesos más pequeños de masa conocida, o un brazo de palanca presionando una proporción reducida del peso total en una báscula de menor capacidad. Otro factor a recordar es que el peso de una puerta de madera puede variar con la humedad. o un brazo de palanca que presiona una proporción reducida del peso total sobre una báscula de menor capacidad. Otro factor a recordar es que el peso de una puerta de madera puede variar con la humedad. o un brazo de palanca que presiona una proporción reducida del peso total sobre una báscula de menor capacidad. Otro factor a recordar es que el peso de una puerta de madera puede variar con la humedad.

   Luego, el eje de torsión se vuelve a ensamblar con los nuevos resortes, los tambores se vuelven a colocar sin apretar sobre el eje, todo este conjunto se desliza hacia los cojinetes de los extremos y se aprietan los tornillos de ajuste del tambor. Apreté los tornillos de fijación aproximadamente 1/2 o 3/4 de vuelta después del contacto con el eje, lo que proporciona un buen agarre, pero no distorsiona el eje. Los tambores se pueden colocar en sus posiciones anteriores, si se instalaron correctamente, lo que se ajusta contra los cojinetes de los extremos para eliminar cualquier juego longitudinal en el eje de torsión. Ahora se puede volver a conectar el cable de elevación a los tambores y aplicar un ligero par temporal al eje para mantener el cable tenso mientras se enrolla el primer resorte. Este torque temporal se aplica convenientemente con un par de pinzas de bloqueo sujetas al eje, colocados de manera que mantengan el par presionando ligeramente contra la pared sobre la puerta, antes de comenzar a enrollar el resorte. Los alicates de bloqueo permanecen en el eje de torsión hasta que haya terminado de enrollar el resorte. Bloquee los conos del resorte con el tornillo de fijación. (s) y extrajo las barras de enrollamiento. Luego, simplemente retírelos con la liberación en el mango de la llave.

   Comprobación de si es necesario reajustar los tambores de elevación : la posición anterior de los tambores de elevación en el eje puede haberse deslizado o perdido la posición correcta, lo que requiere un restablecimiento de la posición del tambor en el eje de torsión. También restablecerá los tambores si está reemplazando los cables de elevación, ya que los nuevos cables no coincidirán exactamente con la longitud de los antiguos. Los problemas como una tensión desigual en los cables, una puerta inclinada o una puerta que no se mantiene alineada fácilmente con los rieles pueden deberse a un "ajuste" inadecuado de los tambores en el eje. Por lo tanto, uno no debe asumir que las posiciones anteriores son correctas. Colocar los tambores en una parte "nueva" del eje evitará la posibilidad de dañar el eje al volver a apretar en los mismos hoyuelos.

   Hay mucha más información sobre cómo ajustar los tambores y los cables de elevación, así que visite la página de Richard Kinch para obtener más detalles.

6. Enrolle los resortes nuevos.

   El último paso antes de dar cuerda es pasar un trozo de tiza a lo largo de ambos resortes relajados. Esto le permite observar el número de vueltas a medida que enrolla. No querrás estar ocupado contando vueltas cuando deberías estar prestando atención a las varillas de bobinado.

   La posición de las barras en esta foto fue necesaria para tomar la foto y no muestra una técnica de enrollado correcta. No debería tener que balancear la barra hacia arriba tan alto como se muestra. La barra inferior durante el enrollado debe oscilar desde apuntar hacia abajo hasta apuntar un poco más allá de la horizontal. Luego, sostenga esa barra horizontal mientras encaja la otra barra apuntando hacia abajo, aplique fuerza a esa (ahora) barra inferior, luego retire la (ahora) barra superior, enrolle un cuarto de vuelta y repita.

   También puede ver que estoy usando protección para los ojos. Sería una tontería andar desnudo y correr el riesgo de lastimarse un ojo.

   Cubrir "arriba" comienza fácil. Termina en el número adecuado de vueltas, momento en el que está empujando contra el par máximo. Cuente las vueltas de bobinado del resorte desde que los resortes están flojos. Para asegurarse de que está enrollando en la dirección correcta, todo lo que debe recordar es que el enrollado adecuado hace que el resorte sea más pequeño en diámetro y más largo a medida que gira "hacia adentro". En la puerta estándar (la más común), esto significa que empujas las barras de enrollamiento hacia arriba para enrollar el resorte, lo cual es una regla fácil de recordar. Esto es muy evidente y debe verificarse durante los primeros giros fáciles. También puede pensar en la dirección de enrollado correcta en términos mecánicos, es decir, de qué manera la reacción del resorte torsionará el eje y los tambores, que a su vez levantarán el cable.

   Al observar la marca de tiza mientras enrolla, puede contar el número de vueltas aplicadas y confirmar el número más tarde. Mi puerta de tamaño estándar (7 pies de altura) con tambores de 4 pulgadas tiene un viento nominal de 7-1/4 o 7-1/2 vueltas, lo que deja 1/4 o 1/2 vuelta en la parte superior del recorrido para mantener los cables de elevación bajo tensión. Después de 7 vueltas en el primer resorte, apreté los tornillos de fijación, pesé la puerta nuevamente y encontré un levantamiento de aproximadamente 100 libras con peso reducido. Como era de esperar, esto no era ni la mitad de las 238 libras completas, ni dejaría ninguna torsión en la parte superior del recorrido, por lo que agregué una octava vuelta. La puerta ahora pesaba 122 libras con un resorte, lo cual era ideal. Después de enrollar el otro resorte, la puerta se levantó fácilmente, con solo unas pocas libras de peso aparente. Esto confirmó que la elección del resorte coincidía correctamente con el diseño de la puerta. Enganché el carro del abridor eléctrico y ajusté las fuerzas del abridor a un nivel más seguro adecuado para el nuevo equilibrio mejorado. La puerta ya estaba lista para volver al servicio.

   Al igual que con los tambores, apreté los tornillos de fijación del cono de enrollamiento aproximadamente 1/2 o 3/4 de vuelta después del contacto con el eje, lo que proporciona un buen agarre, pero no distorsiona el eje.

   La regla generalmente recomendada para que una puerta esté debidamente balanceada es que debe levantarse "fácilmente" durante todo su recorrido. La puerta también puede permanecer estacionaria si se suelta en algún lugar a la mitad del recorrido, pero una puerta que rueda suavemente puede no mostrar este comportamiento (¡mientras que una pista pegajosa sí lo hará!), Por lo tanto, el recorrido fácil es la única prueba confiable para el equilibrio adecuado. Una puerta difícil puede deberse a rodamientos o rodillos rígidos en el mecanismo, pistas desalineadas, etc., no necesariamente al ajuste del resorte de torsión.

   Una vez que los resortes estén apretados, los tornillos de fijación y las pinzas de bloqueo y las varillas de enrollado retiradas, no juegues con girar la barra de torsión usando las varillas de enrollado. Si lo hace, incluso momentáneamente, puede aliviar la tensión en los cables de elevación, que luego se deslizan fácilmente de los tambores. Reemplazar los cables en los tambores puede ser difícil sin repetir todo el procedimiento de desenrollado y enrollado del resorte nuevamente, y los cables pueden dañarse si se aplica tensión mientras están fuera de los tambores.

   El tiempo total para completar este trabajo la primera vez fue de 3,5 horas, incluido el corte de las herramientas de bobinado y la fotografía. He completado las reparaciones posteriores en menos de una hora. Cientos de personas me han escrito para decirme que lo hicieron de manera segura en unas pocas horas después de estudiar este ensayo. Me gustaría saber cómo te va.

Hay muchos, muchos más detalles en la página de Richard Kinch sobre el tema . Traté de incluir la información más importante en caso de que la página se caiga, pero ha estado en esa URL desde 2002, así que espero que todavía esté allí cuando los futuros aficionados al bricolaje la necesiten.

Para resumir los comentarios, este no es un trabajo que deba hacer usted mismo si es un aficionado al bricolaje. Los resortes en cuestión son muy potentes y el riesgo de lesiones es alto. Llame a un profesional.

Desafortunadamente, esta es una pregunta muy difícil de responder sin conocer la marca y el modelo específicos de la puerta de su garaje.

Por ejemplo, con mi modelo Garador, reemplazar los resortes es muy simple, fácil y seguro, si tiene cuidado. De hecho, he reemplazado ambos resortes en los últimos años, después de que se rompieron (ahora tienen alrededor de 40 años).

En mi caso, la puerta de mi garaje tiene dos resortes a cada lado de la puerta. Los resortes están en su máxima extensión cuando la puerta está cerrada y en su mínima extensión cuando está abierta, por lo que cuando la puerta está completamente abierta casi no hay tensión en los resortes.

Para cambiar un resorte (es mejor hacer solo uno a la vez *8') empiezo abriendo la puerta por completo. El diseño de mi puerta es tal que con la puerta más de dos tercios abierta, la fricción mantendrá la puerta en su lugar si al menos un resorte funciona.

Luego retiro el pasador partido de retención, dejando un extremo del resorte libre para que se deslice fuera del pasador de montaje. Luego agarro el extremo del resorte cerca de ese extremo y estiro suavemente el sprint hasta que se sale del hoyo de montaje, luego libero lentamente la tensión, dejándolo volver a su estado completamente relajado. Finalmente quito el pasador partido del otro extremo y quito completamente el resorte. Montar el nuevo resorte es simplemente lo contrario.

Si ya tiene el resorte de repuesto y el resorte flojo no es mucho más corto que la longitud del resorte cuando la puerta está completamente abierta, entonces le sugiero que lo pruebe (con cuidado).