¿Cómo puedo evitar imágenes borrosas cuando uso un trípode?

Estoy haciendo fotografía HDR panorámica para el trabajo usando una de esas estúpidas bolas de espejo baratas montadas en un trípode (¡no es mi decisión!) y noto en mis exposiciones más largas que a veces obtengo imágenes borrosas. Estoy usando el bloqueo del espejo y un retraso de 2 segundos. A VECES en mis 2 o 3 exposiciones más largas, la imagen se ve borrosa cuando la veo en Photoshop. Estoy usando una lente de kit Canon con una lente de aumento de +2 montada en la parte delantera, y estoy SEGURO de que no estoy tocando el trípode en absoluto. Lo único que puedo pensar que está causando esto es el estabilizador de imagen, que prácticamente se mantiene encendido en todo momento. ¿Alguien puede pensar en algo más que pueda causar este comportamiento?

EDITAR: Podría agregar que no son TODAS mis exposiciones más largas. Es uno o dos, a veces 1, a veces NINGUNO, pero generalmente es la segunda exposición más larga. El trípode en sí es un robusto Manfrotto. Ahora que lo pienso, generalmente tengo que llevar todas mis imágenes a Photoshop antes de fusionarlas con HDR porque todas parecen estar desalineadas hasta 4 o 5 píxeles. La forma en que funciona la cabeza panorámica en este artilugio es que hay una cabeza montada en el trípode con un tornillo para montar la cámara, apuntando hacia la lente del espejo. La placa en la que se asienta la cámara se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo en milímetros para que se puedan usar diferentes configuraciones de cámara/lente.

ACTUALIZACIÓN : Ok, después de leer todos sus comentarios/sugerencias, permítanme darles más información. Para aquellos de ustedes que se preguntan, el artilugio de la bola de espejos se usa cuando se necesita un panorama de 360 ​​grados de su sujeto (en mi caso, es una habitación dentro de un condominio) en una sola toma (el sistema lo usan mucho los agentes inmobiliarios que necesitan tomas rápidas de toda una habitación usando un apuntar y disparar barato). Obtiene una foto de baja resolución ya que está tomando una imagen reflejada de la imagen, pero para soluciones rápidas para la fotografía de bienes raíces hace su trabajo. Lo que obtiene es una gran imagen redonda que luego coloca en el software de este fabricante de bolas de espejos en particular y puede "desplazar" la imagen en una imagen de cilindro panorámico o puede usarla para convertirla en un "recorrido virtual" para mostrando en la web.

Aquí hay una imagen de cómo se ven montados en una cámara (aunque mi configuración está montada en un trípode y se ve un poco diferente):Sistema de bola de espejos GoPano

Aquí está la imagen que estas cosas producen:Imagen de GoPano

Esto es lo que obtengo a veces: tenga en cuenta que parece movimiento de la cámara:imagen borrosa

Aquí está exactamente la misma toma tomada justo después para asegurar que al menos una de las exposiciones salga nítida:

imagen nítida

Tengo habilitado el bloqueo del espejo y estoy usando un retraso antes de disparar, por lo que no hay problema si toco la cámara y accidentalmente provoco desenfoque una vez que se abre el obturador, o si el espejo causa vibraciones. Debido a que este tonto toma una foto de TODA la habitación a la vez, puedo optar por pegarla con un retraso de 10 segundos y salir de la habitación o sentarme debajo con un retraso menor de 2 segundos. Dado que una serie HDR me toma alrededor de 15 imágenes, no me conviene salir de la habitación durante más de 10 segundos a la vez, y no es necesario un cable disparador (o control remoto IR) si estoy usando un retardo temporizado (y si lo usara, estaría en la toma a menos que todavía estuviera sentado debajo del trípode). No estoy usando el horquillado automático sino marcando manualmente en cada parada. El edificio es sólido como una roca, bien apartado de la carretera, y está construido para resistir vientos huracanados. No estoy caminando durante la toma, sino sentado debajo de ella. Me aseguro de que ninguna parte de mi cuerpo esté cerca de ningún elemento del trípode antes de presionar el obturador y mantengo mi mano alejada de la cámara hasta que pasa el tiempo de demora y la cámara toma la fotografía. Me he acostumbrado a tomar dos tomas de cada una de mis exposiciones de más de 1 segundo, ya que inevitablemente al menos una de ellas quedará completamente borrosa. Los demás mantendrán su nitidez. Me he acostumbrado a tomar dos tomas de cada una de mis exposiciones de más de 1 segundo, ya que inevitablemente al menos una de ellas quedará completamente borrosa. Los demás mantendrán su nitidez. Me he acostumbrado a tomar dos tomas de cada una de mis exposiciones de más de 1 segundo, ya que inevitablemente al menos una de ellas quedará completamente borrosa. Los demás mantendrán su nitidez.

Entonces, de alguna manera, aunque el edificio es sólido, el espejo está bloqueado, hay un retraso cronometrado, no estoy tocando la cámara ni el trípode y el trípode es resistente, la cámara se mueve. Debido a que estas imágenes de bolas de espejos son EXTREMADAMENTE sensibles a las vibraciones y estoy seguro de que he eliminado cualquier razón humana para temblar, debo preguntarme si lo único que queda es el IS.

¿Estás haciendo fotografía macro HDR? Si es así, eso podría ser parte de su problema ... a escala macro, todo se magnifica considerablemente, incluidas las vibraciones o movimientos más leves. Dado que HDR requiere múltiples exposiciones, el movimiento del sujeto entre fotogramas podría estar contribuyendo al desenfoque.
No, estoy tomando una foto panorámica de una habitación, no hay sujetos en movimiento y se está utilizando el enfoque manual.
Además, @jrista, toda la imagen está borrosa, no es solo una parte de la imagen o un sujeto en movimiento. Parece que la cámara se movió o el trípode se movió. Estoy empezando a creer que el culpable es el IS en la lente o el trípode está fallando de manera lenta pero segura.
Me encantaría saber cómo es útil una bola de espejos montada en un trípode, ¿puede compartir una foto de la configuración?
@HeatherWalters: Realmente necesitamos algunas fotografías de ejemplo con el desenfoque, y posiblemente una foto de la configuración de su trípode, para ayudarnos a responder esta pregunta.
¿Qué tal si la cosa de la bola de espejos está causando el desenfoque? Quítatelo y mira.
Si el IS es lo único que queda que podría estar causando el desenfoque, ¿ha intentado apagarlo?
@MattGrum, sí. Ese fue el culpable.

Respuestas (9)

(1) Como han señalado otros, cualquier "antivibración" / IS debe desactivarse para exposiciones de trípode.

IS funciona derivando una señal de error de las posiciones deseadas y reales e impulsando el sistema para minimizar el error. Donde esencialmente no hay error, predominará el ruido del sistema y el sistema puede intentar minimizar el ruido y crear movimiento para hacerlo. Se pueden hacer arreglos para 'ignorar' el ruido por debajo de un cierto nivel, pero esto puede resultar en cambios de paso cuando se alcanzan los límites o poca sensibilidad al movimiento real.

  • Agregado: Heather informó posteriormente que apagar IS resolvió sus problemas y que el cambio de paso ocasional de 5 píxeles en las imágenes secuenciales desapareció. Es probable que el paso de 5 píxeles sea el cambio de paso que mencioné, debido a que el IS establece un límite inferior por debajo del cual declara que la imagen es estable. Supere ese límite y se mueve una unidad para compensar. Si hay suficiente ruido o variación de imagen, puede confundirlo con movimiento y saltar esta unidad para compensar.

(2) ¿Qué tan rígido es rígido?

Recientemente instalé un trípode para intentar fotografiar la situación de la "superluna". Una delgada capa continua de nubes hizo que los resultados fueran inútiles. Pero tuve la oportunidad de usar la lupa de enfoque con una lente de espejo de 500 mm + un teleconversor de 1,7 x en una cámara APSC con recorte de 1,5:1 = 500 x 1,7 x 1,5 = equivalente a 1275 mm a 35 mm.

Usé la lupa de enfoque para intentar que las montañas que se pueden ver de lado en el borde de la Luna sean lo más nítidas posible.

Probé un retraso de 2 segundos y descubrí que usando el arreglo anterior, la imagen "cantaba" salvajemente a los 2 segundos. Era aceptable utilizar un retraso de 10 segundos. Eso fue en concreto, pero no tengo ninguna duda de que en un edificio que no sea de piedra o piso de concreto, obtendrás algún movimiento visible.

Ese es un caso extremo. Pero en realidad, probar los resultados de Manfrotto con la lupa de enfoque después de varios retrasos puede ser instructivo. Asi que -

Acabo de instalar la cámara en el suelo de una cocina, un edificio con estructura de madera.
Colocó un soporte rígido debajo de la cámara para elevarla unos 200 mm por encima del suelo y enfocó un texto de aproximadamente 8 puntos a unos 6 metros (~ enfoque mínimo). Se corrigió el espejo f8 , por lo que usó ISO 50 para dar una exposición de aproximadamente 0.7 s . La lupa de enfoque proporcionó un enfoque 'nítido': el texto ocupa la mitad de la altura de la pantalla.

Tomé fotos con 2 segundos de retraso y 10 segundos de retraso usando A77 Sony - SIN movimiento del espejo - usó "cortina delantera" electrónica, por lo que solo el movimiento en la cámara es el obturador de cortina trasera. Esto es potencialmente importante ya que eliminar la cortina frontal elimina la pequeña patada en la estrella misma de la exposición que PUEDE marcar la diferencia. Repetido un par de veces. La cámara no se tocó ni se movió después de que comenzó el retraso y no se camina por el suelo.

Resultado: el disparo de 10 segundos de retraso es sustancialmente más nítido que el de 2 segundos. Incluso el disparo con retraso de 10 s es menos nítido de lo que esperaría a velocidades de obturación más rápidas.
Por supuesto, esta es una lente de 850 mm (1275 mm efectivos), y una muestra de pocas, pero el hecho de que una base sólida en lugar de un trípode permita una diferencia visible en el resultado con una exposición de 0,7 s sugiere que algunas pruebas de rigidez sin la bola de espejos ser útil para ver qué tan bueno es el resultado que puede lograr.

Desesperarse:

Un trípode rígido con 3 puntos de apoyo muy extendidos, de modo que el radio del círculo de apoyo sea ~~~ = altura del trípode (digamos, dentro de 2:1) aplicará un movimiento horizontal a la cámara ~ igual a cualquier movimiento a través del plano vertical en el suelo. PUEDE ser capaz de obtener resultados superiores ya sea por

  • Hacer un sistema de soporte que extienda el alcance de su trípode hacia los lados para que haga contacto en 3 puntos en un radio MUCHO más grande que antes.

    Una variante de esto para probar sería encontrar la mesa más grande posible y apoyar la cámara rígidamente sobre ella sin un trípode para que las patas de la mesa sean efectivamente un trípode extendido (o quad-pod). Calzas debajo de 3 patas de una mesa de 4 patas para convertir quad-pod en trípode pueden o no mejorar las cosas. Obviamente, una mesa no funcionará al tomar fotos reales, pero puede aprender mucho. O no.

o

  • Justo lo contrario, tirando de las patas del trípode para que tengas una disposición alta y delgada, el movimiento vertical del piso tenderá a hacer un movimiento de cámara vertical en lugar de un movimiento de cámara horizontal. Murphy querrá que esto se derrumbe.

    Una variante sería tener una barra de soporte vertical con un soporte en "L" en la parte inferior, digamos unos 300 mm cuadrados, y colocar algo denso y pesado en la placa para mantener el soporte vertical. Cuanto más pequeña es la placa, menos convierte las ondulaciones del suelo en movimiento horizontal de la cámara.

Soy consciente de que felizmente podría argumentar a favor o en contra de cualquiera de estos esquemas con sugerencias sobre cómo vibran los pisos, argumentos sobre palancas, etc. Intentarlo sería más fácil. En cada caso, el objetivo es tratar de convertir o retener cualquier movimiento del suelo en/como movimiento vertical en lugar de dejar que oscile la cámara hacia los lados.

Todos los puntos excelentes. ¡Estoy celoso de que tengas que usar una lente de 500 mm para fotografiar la luna!
cualquier "antivibración" / IS debe desactivarse para exposiciones de trípode. Eso es completamente específico de la lente. Algunas (la mayoría) de las lentes con estabilización pueden detectar cuando están montadas en un trípode y pausar el IS. Otras lentes en realidad tienen modos IS específicamente optimizados para uso en trípode. Los primeros lentes IS a fines de la década de 1990 tenían problemas con los "bucles de retroalimentación", pero la mayoría de los lentes fabricados desde aproximadamente el año 2000 no requieren absolutamente que se apaguen. La mayoría son bastante capaces de apagarse cuando el trípode está realmente estacionario.

Una de las grandes verdades de la fotografía es que para cada combinación de cámara/objetivo/trípode, hay un rango de velocidades de obturación que debes evitar .

  • A velocidades de obturación más rápidas, la exposición se completa antes de que la resonancia física del sistema tenga la oportunidad de desenfocar las cosas.

  • A velocidades de obturación más lentas, el sistema se amortigua antes de que se complete la exposición, y la mayor parte de la exposición ocurre cuando el sistema está esencialmente inmóvil.

  • Son las velocidades intermedias, donde el sistema está en movimiento durante la mayor parte de la exposición, las que debe encontrar y evitar.

Eso es cierto para cualquier lente/cámara/trípode, pero el problema suele ser difícil de notar excepto en un sistema de muy alta resolución.

El bloqueo del espejo solo puede ayudar un poco, ya que la acción del obturador puede ser suficiente para iniciar la resonancia. Dado que está experimentando este problema en solo una o dos exposiciones de una secuencia de tres disparos, estaría dispuesto a apostar dinero a que la velocidad de obturación es lo que está cambiando entre exposiciones y que el problema ocurre constantemente en un rango de velocidades de obturación.

En esta situación (con el accesorio de lente de 360° de una toma ), el problema se ve agravado por la elasticidad inherente del tallo del espejo. (Existen diseños más estables, pero por lo general disparas a través de un cilindro de policarbonato que es una verdadera sonofabee para mantenerlo meticulosamente limpio y sin rasguños). Solo averigua qué velocidades de obturación están causando el problema y ajusta la configuración de exposición para evitarlas. . Es posible que desee encontrar la mejor velocidad (menos borrosa) y la apertura más nítida, y luego basar su soporte en un ISO variable.

Creo que esto es lo más cerca que voy a llegar a una respuesta. Creo que uno de los (muchos) principales defectos de diseño al tener que usar un sistema de bola de espejos es que, dado que estás enfocando tan de cerca, la más mínima vibración causará que la cámara se mueva en la imagen. En este caso, creo que el obturador en sí mismo está causando una vibración suficiente para alterar la "quietud" de la imagen que se captura.
Dicho esto, con estos sistemas, al configurar inicialmente su sistema, se supone que debe encontrar el 'punto óptimo' que le permita obtener la máxima profundidad de campo en cada toma y PERMANECER con él siempre (en este caso es F20), y usar el ISO más bajo posible (en este caso ISO 100). Desafortunadamente, algunas velocidades de obturación con las que tengo problemas son inevitables (el movimiento parece ser impredecible, como puede ver en mi ejemplo anterior). Supongo que tendré que seguir tomando múltiples exposiciones con la misma velocidad de obturación para cubrir mi trasero. ¡Gracias por tu percepción!
Además, el ISO debe permanecer estable en todo momento, y usted quiere quedarse con ISO100 ya que, créanme, las fotos HDR son MUY implacables cuando se trata de ruido.
@HeatherWalters: con una cámara razonablemente moderna, llegar a, digamos, ISO 400 no es una gran pérdida. Si está haciendo un soporte de tres pasos, disparar a ISO de 100, 200 y 400 debería funcionar bastante bien sin demasiado ruido adicional, y una buena utilidad de reducción de ruido como Topaz DeNoise puede ayudar mucho. Puede que le resulte rentable utilizar un filtro ND en la pila para salir de la "zona de peligro". Seamos realistas, no puede degradar mucho más la calidad con un filtro.
Stan, es un soporte de 13 a 15 pasos que puede abarcar (dependiendo de qué tan clara u oscura esté la habitación) el rango completo de velocidades de obturación de mi cámara (Canon rebel xsi). ISO400 tiene un ruido muy notable en esta cámara (causa estragos en las sombras de mi serie fusionada). Si tengo 5 exposiciones de más de 1 segundo, entre 1 y 3 de esas exposiciones tendrán temblores. Sin embargo, si tomo dos exposiciones de cada una de esas paradas, una de ellas será nítida mientras que la otra no. Es impredecible, pero esas exposiciones son inevitables. También voy a jugar con dejar IS apagado.
Nuevamente, una buena reducción de ruido ayudará. Pruébelo: no se parece en nada a lo que está acostumbrado si ha estado usando NR basado en wavelet. Y no hay nada que le impida organizar sus exposiciones / ISO para evitar las áreas defectuosas, es solo una molestia (como lo son muchas cosas en el ámbito comercial de la fotografía).
@HeatherWalters: Tengo curiosidad por saber por qué necesita 13-15 tomas entre paréntesis. No sé exactamente qué cámara tienes, pero casi todas las cámaras modernas tienen una capacidad de alrededor de 8 paradas de rango dinámico en el extremo inferior. Si agrupaste 3 tomas compensadas por 3 paradas para cada toma, tendrías un total de 14 paradas de rango dinámico. Si agrupa 5 tomas compensadas por 3 paradas para cada toma, tendrá alrededor de 20 paradas de rango dinámico. ¡Eso es MUCHO rango dinámico! Combínelos con enfuse y producirá una imagen fantástica con todos los detalles, desde las máximas luces hasta las sombras más oscuras.
No puedo imaginar para qué podría necesitar 13-15 disparos a menos que no tenga un horquillado lo suficientemente amplio. Si está agrupando con compensaciones de 1 parada para 15 disparos, eso sería alrededor de 22 paradas de rango dinámico. Si hace un horquillado con compensaciones de 2 paradas para 15 disparos, serían alrededor de 36 paradas de rango dinámico, y si hace un horquillado con compensaciones de 3 paradas para 15 disparos, serían alrededor de 50 paradas de rango dinámico (lejos, lejos, lejos, lejos más de lo que necesita, y mucho más de lo que todo el software, excepto el extremadamente avanzado y especializado, podrá manejar). Intentaría agrupar con compensaciones más amplias y usaría menos tomas.
Finalmente, estoy totalmente de acuerdo con Stan aquí. Los niveles de ruido en ISO 400 para prácticamente cualquier cámara de los últimos 4-5 años no deberían ser un problema. Si realmente desea eliminar el ruido de raíz, incluso podría probar algún software de código abierto con algoritmos de reducción de ruido de deconvolución de ondículas que comen ruido para el almuerzo. El uso de un soporte de desplazamiento de 3 tomas y 3 paradas con ISO 100, 200 y 400 debería producir algunas tomas HDR/Enfused sorprendentes sin ruido.
Estoy haciendo fotografía HDR en interiores aquí. He probado LOOOOOOOOT para obtener la configuración que estoy usando actualmente para estas tomas. Mi tema consiste en el contenido de la habitación MÁS TODO lo que se ve a través de las ventanas. Lo que se reduce a entre 13 y 15 disparos con una parada de diferencia, en ISO100. En mi cámara, si trato de poner entre paréntesis 2 paradas, obtengo un ruido horrible en mis sombras. Si voy por encima de ISO400, obtengo un ruido horrible. Trabajo en una empresa que a) no pagará por el software de reducción de ruido y
b) Preferiría mucho más tomar 3 o 4 exposiciones adicionales y tirar las que tiemblan que procesar por lotes una serie de ruido, agregando más tiempo y pasos. Creo que ustedes dos están bastante bien informados y realmente aprecian el tiempo y sus consejos. Sin embargo, la configuración de mi cámara debe permanecer igual. Créanme, probé ISOs más altos y menos tomas más espaciadas. Me tomó casi un mes conseguir las cosas 'así como'.
ACTUALIZAR* Probé con IS apagado y, ¿adivina qué? TODOS los problemas de desenfoque y las imágenes de la serie estaban desviadas entre 1 y 5 píxeles (lo que me obligó a alinear las imágenes en Photoshop antes de fusionarlas de antemano) desaparecieron.

Algunos pensamientos:

  • Desactive la estabilización de imagen si está en un trípode. No proporcionará beneficios y podría causar algunos problemas.
  • Es posible que necesite un trípode/cabeza más estable. Dado que se refirió a ella como una "estúpida bola de espejos barata", parece que ya lo sabe...
  • Incluso con un buen trípode, a veces puede haber movimiento, especialmente en un área ventosa. Si el trípode tiene un gancho en la columna central, puede colgar algo pesado (como una bolsa de cámara) para ayudar a proporcionar estabilidad.
Sí, podría atribuírselo al viento, pero esto está dentro de una casa. Sin ventanas ni puertas abiertas.
@HeatherWalters, cuando estés adentro, no te muevas. Caminar puede hacer que el piso se mueva lo suficiente como para generar vibraciones.
@Dan, estoy sentado justo debajo del trípode, porque de lo contrario estaría en la toma. Sin movimiento alguno.
Definitivamente estaría de acuerdo en apagar el IS cuando esté en un trípode. Puede causar problemas.
Calle muy transitada afuera?
No. Dentro de una torre gigante de condominios construida con concreto y acero.
Y la torre está al menos a un campo de fútbol de la carretera.
¿Es la torre lo suficientemente alta como para balancearse con el viento? ;)
¿Usar el temporizador (+ control remoto IR + horquillado de exposición) y salir de la habitación?
Definitivamente voy a apagar IS. En mis fotos HDR regulares de la habitación, no tengo temblores en estas exposiciones más largas, pero el enfoque en el artilugio del espejo hace que la vibración más pequeña sea gigantescamente perceptible, por lo que voy a eliminar a IS como otro posible culpable. ¡Gracias por el consejo!
ACTUALIZAR* Probé con IS apagado y, ¿adivina qué? TODOS los problemas de desenfoque y las imágenes de la serie estaban desviadas entre 1 y 5 píxeles (lo que me obligó a alinear las imágenes en Photoshop antes de fusionarlas de antemano) desaparecieron. Ojalá pudiera volver atrás y hacer de esta mi respuesta. Mi eterna gratitud tendrá que ser suficiente. ;)
@HeatherWalters, puede hacer que esta sea su respuesta, y debería hacerlo.

Ok, probé con IS apagado y, ¿adivinen qué? TODOS los problemas de desenfoque y las imágenes de la serie estaban desviadas entre 1 y 5 píxeles (lo que me obligó a alinear las imágenes en Photoshop antes de fusionarlas de antemano) desaparecieron. Después de todo, era el IS, incluso usando un retraso de 2 segundos. Como se señaló anteriormente en un cartel, obtuvieron resultados significativamente mejores con un retraso de 10 segundos cuando se trata de un sistema en el que las vibraciones más insignificantes podrían causar el movimiento visible de la cámara. En pocas palabras para este tipo de situación: apague IS, agregue el mayor retraso que pueda, habilite el bloqueo del espejo y sea muuuy, muuuy silencioso....

¡Gracias a todos los que aportaron MUCHOS sabios consejos!

A menudo, este es un buen consejo: "sé muuuy, muuuuy tranquilo...."

Preferiría un disparador remoto para que no tenga que tocar la cámara en absoluto, y puede estar a varios pies de distancia de la cámara para que sea aún menos probable que cause vibraciones en la configuración.

También debería poder usar el retraso solo para estar seguro.

En algunas cámaras Canon, el bloqueo del espejo solo funciona en la primera de las tres exposiciones si realiza el horquillado automático. Intente apagar el soporte automático y usar manualmente el bloqueo del espejo para los tres. ¡Sí, no es divertido en absoluto!

No estoy usando el soporte automático, ¡pero definitivamente es bueno saberlo!

Solo una idea, pero ¿estás seguro de que es el movimiento de la cámara y no simplemente un poco fuera de foco?

Podría ser que con la cámara montada verticalmente como la tiene, haría que el peso que soporta la lente cambiara el enfoque marginalmente después de configurarlo o alterara ligeramente el nivel de zoom, lo que podría hacer que se vea igual.

De hecho, he tenido problemas con algunas lentes que se desenfocan porque eran demasiado pesadas, y si tienes el espejo montado directamente en la cámara, esto es un gran problema, pero mi espejo está montado en un trípode y la cámara está montada apuntando hacia él (sin tocar el artilugio del espejo en absoluto). Además, si se tratara de un deslizamiento de la lente, sucedería en cada una de mis exposiciones prolongadas. Es muy impredecible.

Yo también noté un mínimo movimiento y desenfoque con tomas de larga exposición usando el IS (Estabilizador de Imagen en mi lente). Estaba probando tomas nocturnas con un trípode y me di cuenta de que apagar el IS resolvía todos los problemas de desenfoque.

Tampoco hago clic en el botón del obturador con la mano, siempre uso el disparador automático de la cámara para tomar la foto para evitar más "movimiento manual humano". Pruebe 3 o 10 segundos con el autodisparador y deje que la cámara tome las fotografías. Problema resuelto...

Sí, también lo había intentado con la configuración del temporizador automático. No es bueno. fue el IS todo el tiempo. ¡Lo apagué y no he tenido ningún problema desde entonces!

Si se usa una combinación de lente y accesorio tan largo sin soporte adicional (usando la rosca del trípode de la cámara), especialmente en una cámara con cuerpo de polímero, puede volverse extremadamente resonante, sin importar qué tan estable sea el trípode. He visto lentes de esa longitud que NO se ajustan dentro de un intervalo de temporizador automático de 10 segundos.

Usar una abrazadera de trípode en la lente, o atar todo el artilugio en rieles 15 LWS con un soporte de lente, podría marcar una gran diferencia aquí.

¿Cómo puedo evitar imágenes borrosas cuando uso un trípode?
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