¿Cómo podría aplanar estos durmientes deformados colocados sobre concreto irregular a un nivel aceptable?

El cemento de mi sótano es, como la mayoría de los cementos, muy desigual. Estaba construyendo mi contrapiso para que coincidiera con un piso existente, así que obtuve alrededor de 200 pies tablares de PT 4x4 y arranqué 1/2" usando una sierra de mesa seguida de una cepilladora. Luego se asentaron durante un mes mientras yo trepaba por el Ferrocarril transcanadiense. De todos modos, el efecto combinado del cepillado y el asiento fue una deformación. Puse anclas en el concreto y las apreté muy bien para aplanarlos, pero algunas piezas están muy idas, donde algunas de ellas se ajustaron bien. .

Aquí hay una foto de cómo está ahora:

aqui una foto de como esta ahora mismo

Tiene muchas esquinas altas debido a la deformación, y lijé un poco con mi amoladora angular y un poco de grano 36.

Cada vez que muevo el nivel, parece que algo más está demasiado alto o demasiado bajo. Han sido horas de ida y vuelta y empieza a parecer imposible hacer este piso. El piso no está realmente nivelado, está inclinado 2-3 grados hacia afuera, pero plano es lo que me importa. Estoy empezando a pensar que si dejo la madera contrachapada, las cosas podrían ir bien, aunque en algunos puntos parece que la madera contrachapada estaría apoyada en el borde de los 4x3 debido a la deformación.

¿Hay una tolerancia razonable que deba cumplir al hacer estos planos? ¿Hay una mejor manera? ¿Está bien si no todo el durmiente está en contacto con la tabla del piso? (puntos de bonificación: mi marco allí abajo parece estructuralmente lo suficientemente sólido, ¿verdad?)

(y porque sé que alguien me llamará la atención, no hay plástico debajo, pero la capa de epoxi que tengo allí es de la variedad de barrera contra la humedad, y también le puse PT solo para estar seguro, ¡ya lo sé! ¡Lo sé!)

¿Qué piso tiene la intención de aplicar?
Baldosa de granito, destinada a estar encima de ditra
Definitivamente debería incluir su piso terminado en la pregunta original.

Respuestas (4)

Tal vez estés pensando en esto en el orden equivocado.

¿Qué sucede si aplica la madera contrachapada a los durmientes casi nivelados y luego nivela una superficie sobre la capa?

Creo que le resultará muy difícil nivelar los durmientes como los de esa foto.

EDITAR: según su comentario de que tiene la intención de instalar baldosas encima de ditra ... ¡entonces tiene una tolerancia muy indulgente con el contrapiso! Pegue y atornille la capa en los durmientes. Luego aplica el Ditra. Puede nivelar las imperfecciones en la nivelación con una capa delgada debajo del azulejo, dependiendo de qué tan mal estén las cosas.

En realidad, esa es la cosa más simple y genial que he escuchado en todo el día. Me sobra media bolsa de cemento autonivelante y un bote entero de imprimación. Eso podría suceder, pero estaría preocupado por las tensiones: ¿podría romperse una loseta si la madera contrachapada se aprieta en algún lugar que causa una colina o un valle y caminar hace que "rebote"?
Su madera contrachapada no debe tener deflexión. Pega y atornilla a los durmientes. Si tiene dudas, use una capa Sturd-I-Floor más gruesa. Si no está haciendo nada con una superficie demasiado grande, opte por la capa de 1-1/4"... tal vez diez dólares más por hoja... pero cuánta tranquilidad desea y cuánto pagará ¿para eso?
Use el compuesto de nivelación debajo del ditra si lo necesita. Utilice la capa thinset como la capa de nivelación final.
Sí, pegamento y tornillo. Use adhesivo de construcción para pegar la madera contrachapada, tiene un alto nivel de sólidos y llenará vacíos significativos. El contrachapado así pegado y atornillado nunca se moverá lo más mínimo sobre las traviesas bajo ningún tipo de carga. Será totalmente equivalente (mejor en realidad) a traviesas perfectamente planas y de apoyo total. No es necesario "succionar" la madera contrachapada hacia los "valles" de las traviesas con tornillos, solo clavar lo suficiente para hacer contacto total con el pegamento y nivelar la hoja. Esto minimizará las tensiones internas.

Podría probar un avión como herramienta para rasurar los puntos altos. Un cepillo de buena calidad con una hoja afilada puede quitar mucha madera en poco tiempo.

Sin embargo, me pregunto... si los perfecciona a todos hasta un "plano" satisfactorio, ¿permanecerán así? Parece que podrían deformarse más.

También veo un pequeño problema con la forma en que dispuso los miembros de madera en el piso. Tiene piezas que suben a la pared tachonada a 90 grados. Cuando llega a colocar el piso, no hay soporte para el borde del piso en la pared entre estas piezas de 90 grados. Se recomienda tener todos los bordes apoyados.

En la construcción normal de casas, las vigas van primero, luego el contrapiso de madera contrachapada viene a continuación y luego se instalan las placas inferiores y los montantes.

De hecho, debería haber mencionado que primero probé un avión. Sin embargo, no me gustó la falta de control, la herramienta hizo lo suyo y simplemente la coloqué donde correspondía. Dejó muchos bordes. De todos modos, supongo que tienes razón, podrían deformarse más, pero se han secado durante unos 3 meses, y si lo intentan, les resultará muy difícil sacar los anclajes de hormigón de 600 libras y sacar el resto del subsuelo. con eso. Sobre la tabla del piso, solo iba a hacer muescas alrededor de los montantes. Me di cuenta de ese error cuando ya era demasiado tarde.

Una lijadora de banda puede quitar una gran cantidad de material con bastante facilidad. Pero ten cuidado, por la misma razón.

En cuanto al nivel, derriba las crestas y vuelve a comprobar. Use un nivel largo (al menos 4'). Si hay irregularidades significativas después de rasurar las crestas, puede clavar cuñas en los espacios vacíos. Ajuste en seco la madera contrachapada y pruebe si se balancea o salta. Si encuentra alguno, levante y agregue/mueva calzas. Cuando parezca sólido, clave y pegue las calzas, luego pegue y atornille la madera contrachapada.

En lugar de un subsuelo de madera, puede rellenarlo con hormigón autonivelante.

Por supuesto, también podría desenterrar el concreto existente y colocar todas las tuberías nuevas en el suelo debajo de un piso de concreto nuevo, que es, creo, el mejor método, si no el más fácil o el más económico.

Me atrevería a decir que incluso si pasara por 500 discos de lija tratando de aplanar estos durmientes, aún sería más fácil y más barato que comenzar de nuevo, porque incluso cuando comience de nuevo... todavía tendría que nivelarlo. No hay ningún beneficio real en empezar de nuevo, de verdad.
Puede obtener "concreto autonivelante" que es lo suficientemente líquido para encontrar su propio nivel. Pero en la mayor parte estoy de acuerdo contigo.
Estoy de acuerdo con Brian... Descárguelo, ponga la plomería en el suelo y nivele/aplaste el concreto nuevo... Mientras lo hace, agregue un poco de calor de piso radiante y mosaico. La solución "correcta" es siempre la mejor solución. (Su PVC existente todavía se puede usar con algunos cortes cuidadosos y algunos acopladores)
¿Cómo podría aplanar estos durmientes deformados colocados sobre concreto irregular a un nivel aceptable?
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 0v