¿Cómo enfoco con poca luz para exposiciones largas?

Hay muchos buenos consejos y cosas que probar aquí, pero si bien los lentes más rápidos generalmente son buenos para tomas nocturnas, obtendrá una mejora limitada en el rendimiento de AF, por lo que llegará al punto en que es demasiado oscuro para AF.

Las lentes más rápidas también le darán un visor más brillante que permite un mejor enfoque manual, pero nuevamente hasta cierto punto, con la pantalla de enfoque predeterminada no ve ninguna mejora más allá de f/2.6

Iluminar el sujeto para enfocar es una buena idea, pero no siempre es posible, usar la escala de profundidad no es posible en su caso, así que voy a sugerir algo que no se ha mencionado hasta ahora.

Horquillado de enfoque

Así como el horquillado de exposición utiliza múltiples exposiciones para superar los problemas de medición, el horquillado de enfoque utiliza varios disparos para solucionar los problemas de AF. Comience con su mejor suposición para el enfoque y dispare dos disparos a cada lado moviendo el anillo de enfoque ligeramente y luego examine los disparos en la pantalla LCD. Sin duda, lleva mucho tiempo trabajar de esta manera, pero es una buena técnica para emplear como último recurso. Solo desearía que los cuerpos de las cámaras incluyeran esto como una característica, ya que sería más rápido y preciso.

Si esto todavía no funciona para usted, considere recomponer para aumentar su profundidad de campo y tener una mejor oportunidad.

Mencionaste que usar una linterna o similar no es una opción, porque las cosas están demasiado lejos. Sin embargo, con los efectos de la distancia hiperfocal , creo que encontrará que puede ser más útil de lo que cree. De acuerdo con esta calculadora , si enfoca su 50/1.4 en algo a 28 pies de distancia y luego expone a f/16, todo, desde 28 pies hasta el infinito, será aceptablemente claro.

La opción de puntero láser mencionada en un comentario también es prometedora ... aunque yo mismo no la he usado, para atestiguarlo. Y, por supuesto, trate de evitar brillar en los ojos de algún excursionista al azar que no se da cuenta de que está allí.

Si disparar a f/16 (o f/22 o f/32 o lo que sea) es inaceptable por alguna razón, otras cosas para probar serían Live View con el ISO aumentado y exposiciones de prueba, probablemente también con el ISO aumentado. y la abertura abierta de par en par. Una vez que tenga al menos un enfoque medio decente, entonces debería tener algo bueno si está disparando algunas paradas más cerradas (f/5.6 en el 50, o f/8 en cualquiera de las lentes).

Finalmente, una cosa que podría ayudarlo a obtener un punto de enfoque a una distancia decente con una linterna / antorcha es un retrorreflector. Estos son dispositivos especiales que reflejan la luz hacia donde vino, específicamente. Entonces, si su retrorreflector está, digamos, a 28 (o 200) pies de distancia, y coloca su fuente de luz cerca de su cámara, la dirige hacia el reflector hasta que se encienda, entonces tendría un buen punto de alto contraste en su visor. o Vista en vivo. Ahora, digo que estos son "dispositivos especiales", pero en realidad son bastante comunes; en general, todas las cosas reflectantes (señales, marcadores, etc.) en las carreteras son retrorreflectantes, al igual que muchas luces traseras, placas de matrícula y otras luces nocturnas. reflectores de seguridad de tiempo. Por lo tanto, es posible que ya haya algunos en su entorno (y recuerde que no es necesario que estén en su marco para usarlos, solo apúntelos, enfóquelos y luego componga su toma) y, en su defecto,

Espero que eso ayude... ¡Feliz disparo!

Lo que hago...

Hago 2 cosas en este tipo de situación (y tengo una tercera sugerencia para probar):

1. Brilla una luz sobre el tema . Si el sujeto está cerca, una linterna de mano suele funcionar bien.
2. Enfoque manualmente . Esto trae sus propios peligros, pero si la máquina no puede hacerlo, entonces el hombre tendrá que hacerlo.
3. En realidad, nunca he hecho esto, pero en teoría podría enfocar en función de la distancia al sujeto, si su lente tiene distancias marcadas.

Para imágenes del cielo nocturno bajo un cielo despejado, enfoque manualmente una estrella brillante usando "vista en vivo". Esto definitivamente funciona con una 450D y cualquier lente por debajo de F5.6. Hago esto con bastante frecuencia, siendo astrofotógrafo y usando una 450D.

Pon la cámara en ISO 800 y establece un tiempo de exposición (en M) de al menos 10 segundos. Coloque la lente en "Manual". Coloque el anillo de enfoque cerca de la marca de infinito, ubique una estrella brillante en el cielo, apunte y coloque la estrella en la pantalla LCD, céntrela y luego presione la ampliación de la pantalla a 10x. Luego enfoque más con precisión hasta que la estrella sea un punto.Trate de encontrar una estrella que no sea demasiado brillante (y no demasiado débil).

Para enfocar de noche, necesitas una lente bastante rápida. La lente del kit 18-55/3.5 es definitivamente demasiado lenta para ser de mucha utilidad por la noche. Una apertura f/3.5 es bastante pequeña en ese entorno. El 50/1.8 es mejor para uso nocturno, pero aún así no es excelente. Esa lente tiene un AF basado en engranajes bastante básico, por lo que es bastante lento y no particularmente preciso.

Una lente nocturna mejor sería la lente Canon EF 50mm f/1.4, que es aproximadamente 2/3 de una parada más rápida que la f/1.8, que es una cantidad de luz bastante considerable. El f/1.4 también usa USM AF (motor ultrasónico), que es una mejor unidad de enfoque que es más rápida y precisa que la que obtienes con el 50 mm f/1.8. No está garantizado que acierte todos los intentos de enfoque con f/1.4, pero debería obtener una tasa de aciertos mucho más alta. Cualquier cosa más ancha que f/1.4 obviamente ayudará, aunque una vez que obtienes ese ancho, las lentes se vuelven bastante caras. (En perspectiva, la Canon EF 50/1.4 cuesta alrededor de $350, mientras que la EF 50/1.2 L cuesta alrededor de $1500).

Hay otras marcas que también fabrican lentes anchos rápidos. Puede buscar en Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss, etc. para ver si puede encontrar una lente rápida decente a un precio mejor que la Canon 50/1.2 L. Baste decir que necesita una lente "más rápida" para ser más eficaz por la noche. Diría que f/2-f/1.8 es probablemente la apertura más pequeña que podrías usar de noche para obtener cualquier tipo de toma, pero si necesitas enfoque automático, al menos f/1.4, con f/1.2 o incluso f/1.0 siendo ideal (si puede encontrar uno... existen algunos lentes más antiguos con esta apertura extremadamente amplia, y algunos incluso más amplios con f/0.95 o incluso f/0.7... aunque tienden a tener un precio).

El valor de esta respuesta obviamente dependerá de lo que esté tratando de fotografiar, pero ¿puede usar una fuente de luz externa para poder enfocar manualmente primero?

Supongo que está tomando fotos de larga exposición de un objeto a una distancia particular; por lo tanto, el enfoque debe ser preciso (y no ∞). Si tiene una linterna u otra fuente de luz, puede iluminar el sujeto para enfocarlo manualmente y luego apagarlo para tomar la exposición.

El problema con el uso de técnicas hiperfocales para la astrofotografía es que el supuesto "círculo de confusión aceptable" no es adecuado para representar estrellas como puntas afiladas. Para agravar el problema, las variaciones de temperatura afectarán a los diferentes materiales de su sistema de cámara (elementos de lentes hechos de diferentes materiales ópticos y densidades, collares helicoidales de metal, tubos de lentes de plástico, etc.) y los cielos suelen ser los más adecuados para la astrofotografía cuando el la temperatura es mucho más baja que para lo que su lente fue diseñada de manera óptima.

Para tomas del cielo nocturno, esto es lo que hago. Una vez que mi cámara está configurada en el trípode, habilito la vista en vivo y configuro mi lente en enfoque manual. Comienzo con la estrella más brillante del cielo, apunto mi cámara hacia ella y la centro en la pantalla. Hago un enfoque aproximado y luego repito con un aumento de x5 y x10 (no estoy seguro de si el 450D tiene esto). Eso hará que el enfoque se acerque lo suficiente como para que algunas estrellas más tenues que pueden no haber sido visibles en la vista en vivo antes ahora lo sean. Vuelva a apuntar su cámara a una estrella más tenue y con cuidadoreenfocar (x1, x5, x10). Todo en el cielo, excepto la Luna, debería ser tan nítido como su lente sea capaz en este punto. Para las velocidades de obturación, uso una regla general de 600 dividido por la distancia focal efectiva (incluya su factor de recorte si corresponde). Cuando uso una distancia focal de 17 mm, puedo exponer durante unos 30 segundos y las estrellas aparecerán inmóviles al ver la escena completa .. Con un recorte del 100 %, las estrellas aparecerán como estelas muy cortas. En el momento en que estoy en 640 mm (200 mm x 2X extensor x 1,6 factor de recorte) estoy a menos de 1 segundo para la velocidad de obturación y subo el ISO para compensar. Con tomas del cielo nocturno en cielos relativamente oscuros (libres de contaminación lumínica), su elección de nivel de exposición determinará cuántas estrellas son visibles. Solo las estrellas más brillantes aparecerán con niveles de exposición más bajos y cada nivel de exposición sucesivo aumentará el número de estrellas visibles en la toma.

Su cámara admite el enfoque manual en el modo " Vista en vivo ". Incluso con algunos sujetos muy oscuros, el aumento de la luz es suficiente para obtener un enfoque excelente. Este es uno de los usos de Live View recomendados por Canon.

La mejor manera de enfocar al infinito es usando la llamada máscara de Bahtinov o máscara de Hartmann . Un problema con el que tendrá que lidiar es el movimiento del trípode durante la exposición prolongada. Además, si fotografías el cielo, la rotación de la Tierra hará que las estrellas se conviertan en pequeñas estelas. Es casi imposible tomar fotografías perfectamente nítidas sin usar el control remoto. La cámara solo tiene que girar aproximadamente 1/250 de grado durante la exposición para producir una falta de nitidez visible cuando se utilizan lentes normales de 50 mm. La más mínima sacudida del trípode debido al viento arruinará cualquier posibilidad de obtener imágenes nítidas durante una exposición prolongada. La mejor manera de minimizar el impacto del viento es tomar muchas fotografías de exposición corta y luego combinarlas. Las imágenes se pueden alinear perfectamente antes de sumarlas.