¿Son típicos los artefactos que veo con mi Samyang 24mm f/1.4?

Este lente cuesta la mitad del precio del 24 mm f/1.4 de Sigma, un tercio del precio de Canon y una cuarta parte del precio de Nikon.

Los artefactos que está viendo en condiciones subóptimas con la lente completamente abierta no sorprenden en absoluto. En particular, está viendo destellos y fantasmas . Puede comprobar que los elementos delanteros (y traseros) estén libres de manchas (y quitar los filtros protectores). Puede haber otros artefactos (coma, aberración esférica, distorsión) pero realmente no podemos verlo en sus ejemplos.

Recomendaría detener la lente algunas paradas para un mejor rendimiento. Si eso no es posible... bueno, a veces así son las cosas. (Considere una montura de seguimiento para permitir exposiciones más largas). Como usted dice, esto no sucede en todas las situaciones. Como dice el chiste, no hagas eso .

En general, si el descentramiento que observaste originalmente ahora se soluciona, estaría satisfecho.

Un objetivo de 24 mm f/1,4 para distancias de registro típicas de DSLR (la distancia entre el sensor y la brida de montaje del objetivo) es muy difícil de diseñar. Incluso los lentes mucho más caros de esta categoría tienden a sacrificar el rendimiento de los bordes y las esquinas por la nitidez del centro. La curvatura del campo afecta significativamente los bordes cuando el centro está enfocado.

Partiendo de la suposición de que parte de la distorsión de la forma de las estrellas se debe al movimiento del cielo durante un tiempo de exposición prolongado desde una montura estacionaria, su primera foto de muestra se ve bastante bien para una lente de este tipo. Suponiendo que la lente aún funcione al mismo nivel después de haber sido enviada para servicio, su mayor oportunidad de mejora es usar las técnicas descritas en la respuesta de Grimaldi . Como mattdm señala en su respuesta , sus imágenes de muestra de las farolas realmente no demuestran mucho sobre su lente, ya que en esas condiciones de disparo los resultados que obtuvo son de esperar.

Esta entrada de blog de Roger Cicala en lensrentralss.com cubre una gran cantidad de detalles sobre el Sigma 24mm f/1.4 Art, el Canon EF 24mm f/1.4 L, el Nikon AF-S 24mm f/1.4 ED y el Rokinon¹ 24mm f/ 1.4. Señala que el Rokinon sacrifica algo de nitidez central a cambio de un mejor rendimiento de los bordes en comparación con las otras ofertas de 24 mm f/1.4. Entonces, para la astrofotografía, es posible que esté mejor con una copia "buena" del Samyang que con un 24 mm f / 1.4 más costoso.

La otra cosa que debe considerar es que la mayoría de los diseños de Samyang tienen muy pocos o ningún ajuste posterior a la fabricación que se pueda realizar en los elementos de la lente. Los grupos de lentes son unidades selladas sin collares excéntricos para ajustar la inclinación o el descentramiento. Enviar tal lente para "reparación" probablemente no logrará mucho. Si el rendimiento de la lente es inferior al esperado, probablemente sea mucho mejor cambiar la lente con el vendedor donde la compró por una copia diferente.

De otro blog reciente sobre el desmontaje de un Rokinon 50 mm f/1.4 en la montura Sony FE, Roger dice esto (énfasis agregado):

Aquí, nos llevamos nuestra primera sorpresa del desmontaje. El grupo trasero del Rokinon 50 mm f/1.4 AF tiene collares excéntricos, lo que significa que se puede ajustar ópticamente. ¡No solo la lata, sino que aparentemente se ajustó en la fábrica y luego se selló en su lugar con una gran gota de pegamento negro! Esto puede no parecerle gran cosa a usted, pero lo es para nosotros. En muchas lentes económicas, si no en la mayoría, los elementos simplemente se apilan juntos. Lo que obtienes ópticamente es lo que obtienes. Así que esto es un buen augurio para una menor variación de copia a copia.

Más adelante en el mismo artículo reitera (énfasis agregado):

También nos sorprendieron muy, muy gratamente los elementos ajustables de este objetivo. Para aquellos de ustedes que no saben, muchas lentes económicas (y algunas bastante caras) son a menudo simples pilas de 'elemento - espaciador - elemento - espaciador'. No se puede hacer ningún ajuste óptico. Lo que obtienes es lo que obtienes, y lo que obtienes a menudo está descentrado. Así que otra grata sorpresa.

Allá por 2010, Roger aconsejó en esta entrada de blog :

Primero, la conclusión práctica. Pruebe cada lente nuevo que compre, nada más sacarlo de la caja, y asegúrese de que sea razonable. Hablando como alguien que tiene muchas tablas de prueba y equipos moderadamente sofisticados para hacerlo de manera rápida y eficiente, solo diré que no lo necesita. Simplemente encuentre un par de paredes de ladrillo, cercas, etc. que estén en un plano plano y tome algunas fotos. Un mal problema será evidente muy rápidamente. Si la lente está dañada, devuélvala a la tienda para cambiarla, no al fabricante para que la reparen.(Porque es muy probable que ciertos fabricantes digan "daño por impacto" y nieguen la garantía incluso si acaba de desempacarlo. No, no daré nombres, no tengo evidencia lo suficientemente sólida como para decir que uno hace esto más que otro). . Lo que trae a colación otro punto: no compre nada de un lugar que no lo aceptará. Pero no confunda la necesidad de un microajuste de enfoque automático con una mala lente, no lo es.

Aunque su consejo fue para lentes ajustables porque el fabricante a menudo niega la garantía alegando "daños por impacto", es aún más cierto para lentes que no tienen tales ajustes ópticos incorporados.

_{¹Samyang/ Rokinon/ Bower/ Walimex/ Falcon/ Albinar/ Opteka/ Quantaray/ Bell & Howell/ como sea que los llamen esta semana son los mismos lentes fabricados en la fábrica de Samyang en Corea del Sur y comercializados/distribuidos por una variedad de marcas . Entre los diversos revendedores, Rokinon parece tener la mejor configuración de servicio de garantía en los EE. UU.}

La mayoría de las fotos de buena calidad de la Vía Láctea se hacen con una montura de telescopio, que contrarresta el movimiento aparente de las estrellas. Además, los mejores también utilizan el apilamiento, lo que significa aumentar el contraste al combinar varias exposiciones de la misma zona del cielo. Algunos de estos combinan múltiples imágenes en panoramas y los combinan con primeros planos expuestos de manera diferente.

Para estas imágenes, se utilizan exposiciones del orden de 2 a 10 minutos por cuadro con una configuración ISO de 800 a 1200 para mantener a raya el ruido. Por lo general, el tope de la lente se establece en 1 o 2 pasos por debajo de la apertura máxima, para aumentar la nitidez, especialmente en las esquinas. El viñeteado se puede corregir cubriendo la lente con una camiseta blanca, encendiéndola con una antorcha, tomando marcos y usándolos mientras se apilan (también hay equipo especial disponible para obtener buenos "planos"). Consulte las preguntas frecuentes de DeepSkyStacker para obtener una introducción sobre qué tipo de imágenes se toman para apilar.

Como no mencionas una montura, asumo que estás usando un trípode normal. En este caso, el tiempo máximo de exposición viene dado por 500/28 = ~17 s (regla general). Ahora, si su tiempo de exposición es mayor, verá el movimiento de las estrellas y no serán redondas.

Como todas sus estrellas están manchadas de abajo a la izquierda a arriba a la derecha, mi primera impresión es que este es el caso. Es muy difícil estar seguro de esto, ya que es difícil diferenciarlo de los artefactos jpeg y el ruido en la imagen. Además, parece como si el viento o el movimiento estuvieran presentes en su imagen, lo que puede ser creado, por ejemplo, por un espejo en su DSLR, si usa uno. ¿Tocaste tu cámara o el trípode antes o durante la exposición?

¿Cómo enfocaste tu cámara?

En su segunda imagen, puede ver imágenes fantasma y destellos.