¿Se pueden instalar listones de enrasado directamente en una pared de bloques de hormigón que no esté en un sótano?

Traté de encontrar una respuesta definitiva, pero es mucho más común que la gente tenga paredes de bloques en los sótanos que necesitan encubrirse, por lo que la información trata principalmente de eso y creo que esto es diferente.

Problema:

El propietario original de la casa que acabo de comprar usó una combinación de madera contrachapada de alta calidad de 1/2" y 3/4" como revestimiento de paredes. Parte de ella se cubrió con listones para acomodar una puerta empotrada y electricidad, pero toda la sección de la pared de bloques de cemento del perímetro (exterior) tiene la madera clavada/pegada directamente a ella. La madera no tiene signos de daño por agua de ningún tipo y el exterior de la pared tiene un revestimiento de vinilo.

Planes:

En última instancia, quiero ir con paneles de yeso. Planeo instalar tiras de enrasado para unir el panel de yeso. Originalmente busqué $.99 - 1x2 por precio y ahorro de espacio, pero me imagino que romperé la mitad cuando empiece a estropear la placa. Lo mismo ocurre con el 2x2. Además, no se tratan, pero tampoco se recomiendan las tiras de 1x3 que he visto (nuevamente en un contexto diferente).

Ahora estoy pensando en usar 2x4 tratados a presión montados con el lado ancho hacia abajo solo para tranquilidad y mucho espacio para cajas de conexiones poco profundas. Los montaría a 24" en el centro con tap-cons o ramset. Planeo tener el ensamblaje completamente sostenido por la pared.

¿Pregunta?

¿Existen consideraciones de humedad al montar listones de enrasado en una pared de bloques de hormigón que no se encuentran en un sótano sino en un lado exterior?

He leído que siempre es un problema montar madera sin tratar en concreto u otro material poroso, pero la cantidad de tiempo (alrededor de 25 años) y la falta de daños me hacen cuestionar esto.

¿Hay algún otro proceso que pueda usarse para lograr esto si es un problema (es decir, sellar la pared, pintar la madera con un producto especial, etc.)?

Si no hay ningún problema actual, ¿por qué no simplemente pegar o atornillar el panel de yeso a la madera contrachapada?
@bib: Pensé en eso. El problema es que el tipo construyó un montón. Por ejemplo, la pared del fregadero tenía una canalización de 4" detrás. Así que queríamos recuperar espacio. Cuando tratamos de hacer una demostración solo de las partes necesarias, descubrimos que toda la habitación estaba construida como gabinetes, entrelazados en las juntas entre las paredes, así como también en las techo a la medida Podría haber sido capaz de hacerlo con una gran cantidad de tiempo y paciencia, al menos uno de los cuales no tengo.
¿No te preocupa el aislamiento? Podría simplemente enmarcar normalmente usando 2x2s. Esto le daría suficiente espacio para hacer funcionar la electricidad con cajas poco profundas.
@DMoore: originalmente estas casas no tenían paredes ni revestimientos exteriores, así que en realidad no. Descubrí que estas paredes tienen cualidades aislantes naturales. Me reuniré con un auditor de energía en un par de días, veré qué dice al respecto. Entonces, está diciendo que en lugar de las tiras de enrasado baratas, use montantes normales de 2x2. ¿Alguna idea sobre la humedad? ¿Crees que la evidencia es lo suficientemente buena como para no preocuparte por eso?
El problema que tengo con los listones de enrasar es que toman la forma de la pared. Los 2x2 al menos serán rectos. Mucho más fácil colgar paneles de yeso y barro sin "curvas" en todas partes. Hago tiras de enrasado en la estructura o para cosas como paneles de madera/ladrillo falso, pero no paneles de yeso. La madera maneja la humedad mejor que los paneles de yeso, por lo que diría que no hay una buena forma de saberlo. Podría lavar la madera contrachapada con una manguera en listones de enrasar y, siempre que le diera una oportunidad decente de secarse en uno o dos días, es posible que nunca se dé cuenta.
@DMoore: OK, entonces, ¿este muro debería estar flotando? Normalmente, enmarcaría una pared, la mantendría ajustada y la pegaría a la losa, pero he oído hablar de preocupaciones sobre los tres materiales diferentes (madera, bloque de hormigón y losa vertida) que se mueven a diferentes velocidades debido al clima y pueden causar "tronzado" en la pared.
Pegaría/clavaría la parte superior e inferior y dejaría un espacio muy pequeño. También en mi área, los 2x2 costarían casi lo mismo que un listón de enrasar decente, aunque estoy introduciendo una placa superior/inferior.

Respuestas (3)

Esto está relacionado con su pregunta, pero algo que me apetecía comentar: dado que las paredes exteriores de su CMU están cubiertas con revestimiento de vinilo, tiene una oportunidad perfecta para aislar su casa, lo que debería darle una gran rentabilidad dado que actualmente no tiene ninguno. Retire el revestimiento de vinilo (con cuidado), cubra las CMU con más de 3 pulgadas de espuma rígida o tableros de lana mineral y luego vuelva a instalar el revestimiento justo encima. La diferencia en las facturas de comodidad y servicios públicos debería ser dramática.

Debe decidir en qué está colgando el panel de yeso.

Opciones:

  1. Elementos de estructura Ramset de cualquier profundidad y economía que desee para el bloque de hormigón. Tendría cuidado con ramset y bloque de hormigón. Quizá proyectiles de carga ligera. Me parece costoso hacer tapconing en todos esos miembros estructurales. Creo que esta es tu sugerencia principal.
  2. Adhesión de elementos estructurales al bloque de hormigón. No recomendaría esto. Podría tener problemas para obtener una buena unión y la vida útil del pegamento para las cosas baratas puede ser muy decepcionante.
  3. Construya una pared independiente (creo que esto es lo que sugiere DMoore) con una placa superior e inferior y 'montantes'. Los montantes pueden ser de 2x2, 2x3, 2x4, etc.

Consideraciones:

  1. ¿En serio? No desea deslizar ni siquiera 1/2 "de placa de espuma poli iso en este sistema. El valor R tiene un rendimiento decreciente, pero cuando no tiene nada, el retorno de la inversión es excelente (si gasta dinero para calentar o enfriar la estructura)
  2. ¿En qué clima estás? Puede ser deseable tratar de evitar que el vapor interior (¿hay una ducha? ¿instalaciones para cocinar?) ingrese al sistema de paredes. Le sugiero que busque nuevas barreras de vapor inteligentes, pero supongo que están fuera del presupuesto de su proyecto a ~$0.50/sf.
  3. En mi área (CO), 2x2 y 1x cualquier cosa menos de 4 es madera de desecho y en realidad no tiene un precio tan atractivo. Aquí, los 2x3 y los 2x4 son, de lejos, los mejores valores.
  4. El problema con 2x miembros estructurales de lado es que tendrá un espesor muy cercano a 1.5" y sus cajas eléctricas cuadradas de 4" de espesor mínimo tienen un espesor de 1.5". 2x.
  5. Si vas con material 1x, ¿cómo colocarías cajas eléctricas en la pared?
Una alternativa más: instale un sistema combinado de aislamiento y estructura (por lo general, se pegan al concreto) y atornille el panel de yeso a eso. El aislamiento es algo bueno. Las carreras de cableado diseñadas también son algo bueno. Estoy considerando seriamente hacer eso en mi taller del sótano; si tuviera concreto sobre el suelo, estaría igual de interesado allí. (Deliberadamente no citar la marca; existen varias y no tengo experiencia directa con ninguna).
Buena sugerencia. No estoy seguro de por qué no pensé en eso, pero el costo del ensamblaje de conveniencia podría ser un impedimento. Si está pagando la mano de obra, es probable que los ahorros en mano de obra valgan la pena, pero si lo está haciendo todo él mismo, es probable que esos artículos aumenten demasiado el costo.
Si le da algún valor a su propio tiempo, realmente no está claro que las soluciones modulares sean significativamente más caras. Especialmente si, como sugerí, es posible que desee pasar el cableado a través de esa pared en algún momento.
Creo que tu sugerencia es una opción valiosa. Sin embargo, cuando fijé el precio de estos ensamblajes, fueron muy costosos, requirieron una planificación previa y un tiempo de entrega significativos, y tenían algunas limitaciones de diseño (profundidad del marco, aislamiento y valor R total). Si sabe cómo pegar el marco y aislar, es potencialmente la parte más rápida del proyecto, al menos en comparación con los paneles de yeso y la pintura. Valoro mi tiempo y sigo pegando caries de servicio de cuadros.
De gustibus. La mejor herramienta para una tarea es la que realiza mejor la tarea para ese artesano en particular.

Aquí en Arizona, muchas casas antiguas están construidas con bloques de hormigón, a menudo pintadas por dentro y por fuera, sin marcos, sin paneles de yeso, sin aislamiento. Esto viene de una época en la que el funcionamiento de un enfriador de pantano en el verano era barato, y un horno de gas o calefacción eléctrica en los breves inviernos también era barato. Algunas de las casas más antiguas tenían PANELES en el interior, lo que probablemente no sea una buena idea para el código de incendios. He visto estos paneles de yeso, por lo general se usan las tiras de encendido, y el panel de yeso de 1/2 "se fija sobre ellos con tornillos de 3/4". Cualquier salida existente, etc. en el bloque se deja en su lugar (por lo general, son de metal) y se agrega una extensión (deslizada sobre el panel de yeso, dentro de la caja) y se instalan nuevas salidas con tornillos más largos para sujetar las nuevas salidas. y la caja de extensión a la caja antigua. Eso' Es mejor tener algunas de las tiras de encendido cerca/alrededor de la caja, incluso si no están aseguradas al bloque, para evitar que se muevan cuando se instala la salida. Como alguien señaló, el aislamiento de espuma delgada es mejor que nada, se deslizará entre el bloque y el panel de yeso. Asegúrese de instalar el panel de yeso a 1/2" del piso y agregue un pie de página para el zócalo usando las mismas tiras de firring, y cuando sea el momento, use clavos mucho más pequeños para eso de lo que normalmente usaría.

¿Se pueden instalar listones de enrasado directamente en una pared de bloques de hormigón que no esté en un sótano?
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