¿Los problemas de nitidez que veo requieren un ajuste fino del AF?

Hay varios problemas relacionados con el rendimiento del enfoque automático de detección de fase. Primero debe determinar cuál es la fuente del problema. Puede ser causado por uno de varios factores, o una combinación de algunos o todos ellos. Si también tiene el problema al usar el AF de detección de contraste en Live View, entonces el problema está en otra parte.

• Enfoque delantero/trasero. Si la combinación de lentes del cuerpo falla constantemente en una dirección, esto se puede corregir usando AF Fine Tune. Los métodos más precisos utilizan objetivos planos paralelos al plano del sensor. Los objetivos inclinados son excelentes para demostrar los conceptos involucrados, pero determinar exactamente a qué apunta la matriz de sensores de enfoque es más problemático de lo que comúnmente se piensa. Si su visor dice que su punto de enfoque está sobre el punto "cero", pero su matriz de enfoque en realidad está enfocada en el "2", su ajuste no será correcto. ¿El punto más afilado siempre está un poco más cerca que el lugar que querías? Eso probablemente se deba al enfoque frontal. Si el punto más nítido siempre está un poco más lejos que el punto que deseaba, se trata de un enfoque posterior.

• Ubicación del punto de enfoque. Los cuadrados para cada punto de enfoque en su visor son solo una aproximación del punto real al que apunta la matriz de enfoque para cada punto de enfoque específico. Los puntos correspondientes en la matriz no están dispuestos físicamente en el mismo diseño que lo que ve en el visor. Consulte aquí para obtener una vista detallada del sistema de enfoque 5DII. Todos los sistemas AF multipunto se comportan de esta manera en un grado u otro. Si la mayoría de sus fotos se enfocan en un punto en la misma dirección a la que está apuntando, independientemente de si está más cerca o más lejos que su punto de mira, este podría ser su problema.

• Consistencia del enfoque. AF de detección de fase desarrollado a lo largo de los años con énfasis en la velocidad sobre la precisión. La cámara midió el enfoque una vez, decidió cuánto y en qué dirección debía moverse el enfoque, movió la lente y luego tomó la fotografía sin ningún tipo de retroalimentación después de mover el mecanismo de enfoque. Era un sistema de "bucle abierto". La tecnología ahora ha madurado hasta el punto de que los fabricantes también están diseñando sistemas que incluyen retroalimentación de lentes que le dicen a la cámara exactamente qué tan lejos se movieron en respuesta a las instrucciones enviadas por la cámara. Roger Cicala analiza este tema en su entrada de blog en LensRentals.com. Para obtener las ventajas de un sistema de bucle semicerrado, tanto la lente como el cuerpo deben tener la capacidad.Si no hay un patrón perceptible en los errores de AF, puede que solo sean los límites de la D7000 con ese objetivo.

Comenzaría haciendo un ajuste preciso de AF adecuado. Con un objetivo zoom como el 18-105, hazlo en la distancia focal que más utilices. Si usa una amplia gama de distancias focales, hágalo en la más larga que use con frecuencia.

También puedes hacer una "prueba de patrón" como hizo Andre con su 7D. Comprender las características de su sistema AF lo ayudará a aprender a usarlo de manera más efectiva.

Podrías probar con una lente principal. Cualquier lente de zoom que cubra un rango focal de 18-105 mm tiene compromisos de diseño que afectan la calidad y la nitidez de la imagen. Es posible que espere demasiado de esa lente.

Ken Rockwell dice en su reseña del Nikon 18-105mm VR :

El VR de 18-105 mm con montura de plástico es un lente de uso general lo suficientemente decente para las personas que están en el rango de precio de la D90 con la que está equipada, pero por $400 ($300 en un kit con la D90), prefiero comprar otra cosa Las fotos son bonitas y nítidas la mayor parte del tiempo, pero si miras de cerca, el 18-105 mm es el lente más borroso de Nikon en las esquinas con 18 mm. Incluso el 18-55 mm de $ 100 es mejor.

Los puntajes DxO Mark para esta lente también son bastante bajos. Puntaje DxO Mark en comparación con el Nikon 24-70mm f/2.8 y el Canon Ef 24-70mm f/2.8L II.

En respuesta a algunos ejemplos de fotos adicionales agregados a la pregunta original y (desde que se eliminaron) los comentarios del OP a esta respuesta:

Los ejemplos adicionales agregados a la pregunta confirman el punto señalado en la entrada del blog de Roger Cicala vinculada en la respuesta anterior: Todos los sistemas PDAF tienen un rango de precisión de enfoque de un disparo al siguiente. Los sistemas más precisos (y costosos) tienen una desviación estándar más baja, pero todavía varían un poco de un disparo al siguiente. Monte la cámara de forma segura en un trípode y use Live View para encontrar el mejor rendimiento que su combinación de lente/cámara sea capaz de lograr. Si los resultados con CDAF a través de Live view son similares a los de PDAF, entonces ha encontrado los límites de su lente.

Si, por el contrario, las imágenes CDAF son considerablemente más nítidas, el problema radica en el rendimiento de tu AF. Realice 3 tomas de prueba de cada posición de las latas sobre la mesa y restablezca el enfoque al infinito entre cada toma. Luego compare los tres disparos y vea si el punto de enfoque más nítido se mueve o permanece a la misma distancia cada vez.

Gracias por tus sugerencias. No estoy seguro de cuál es la intención de establecer el enfoque en el infinito. y te refieres a hacer esto en CDAF?

Use CDAF para ver lo mejor que su cámara/lente es capaz de hacer. Será más lento pero más preciso que PDAF. Luego compare los resultados usando CDAF con los resultados usando PDAF. La variación de enfoque entra en juego en PDAF. Mover el enfoque al infinito entre cada toma da un resultado "honesto" al tomar varias tomas con la misma configuración para establecer el rango de desviación.

Sí. Este es un problema exclusivo del enfoque automático. El enfoque frontal o posterior simplemente significa que la cámara enfoca la lente en el frente o en la parte posterior, respectivamente, de donde realmente está el enfoque. Esto está relacionado con una combinación particular de cámara y lente debido a las tolerancias de fabricación.

La forma más sencilla de ver si la cámara y el objetivo juntos presentan el problema es realizar una prueba de enfoque. Hay gráficos diseñados exactamente para esto. Algunos son productos comerciales hechos de plástico, otros son archivos PDF que usted mismo imprime. Puede hacer esto igualmente bien con una regla simple que tenga marcas finas (los milímetros servirán).

Simplemente apunte la cámara al objetivo, enfoque automático con el punto central y dispare. Haga que haga esto con la cámara en un trípode y el estabilizador apagado para asegurarse de que algo no se mueva. Simplemente inspeccione de cerca el resultado después. Si algo más cercano es más nítido de lo que enfoca, tiene un problema de enfoque frontal. Si es algo más allá, tienes back-focus. Si el lugar donde enfoca es más nítido, no tiene un problema de enfoque. Es mejor hacer esto con la lente completamente abierta para tener la menor profundidad de campo y evitar el cambio de enfoque al detenerse.

La última parte de su pregunta, Cómo ajustar con precisión , ha sido respondida aquí antes.