Estoy tratando de reemplazar un termostato mecánico de doble polo por uno electrónico programable.
Configuración existente:
El antiguo modelo de termostato es 859M y su cableado se muestra a continuación. De la pared salen 2 pares de cables, dos de ellos de 3 hilos cada uno (rojo, negro, blanco) y otro par de 2 hilos cada uno (blanco y negro). Todos los cables blancos están atornillados, dos cables negros que se muestran en la parte superior están calientes (supongo que provienen del panel de interruptores). El termostato tiene una configuración de apagado real. Cuando está encendido (en la temperatura más baja), hay energía en uno de los cables negros que salen, lo que parece suministrar energía a un ventilador en la habitación (ya que también hay energía en el ventilador en ese punto). Cuando el termostato se marca más arriba de la temperatura ambiente, también hay energía en el otro cable negro que sale, y en ese momento la bomba está funcionando en el sótano suministrando agua caliente a los tubos que pasan por el ventilador en la habitación.
Termostato nuevo:
El nuevo es Aube TH115 y se muestra más abajo. El manual de cableado sugiere usar 4 cables separados para conectarlo, sin embargo, una de las opciones de conexión que probé no pudo encender el calentador y el ventilador, a pesar de que el termostato estaba encendido. Me pregunto cuál es el cableado correcto en mi caso y específicamente si los cables L1 y L2 deben conectarse al mismo cable caliente entrante.
Su configuración existente se basaba en la forma en que funcionan los termostatos bipolares de 240 V: una pata es una función de ENCENDIDO/APAGADO (desconexión), mientras que la otra pata está controlada termostáticamente. Esto está bien para hacer funcionar calentadores de resistencia eléctrica, y también en el caso de un termostato mecánico abusable por lo que hizo el instalador original para controlar los ventiladores ON/OFF y bombear termostáticamente.
Sin embargo, un termostato electrónico como el suyo necesita energía para sus propias funciones. Si bien no tengo claro cómo lo conectó para que se encienda, ciertamente no funcionará correctamente con sus dos puntos calientes entrantes en la misma pata, en cualquier caso.
Para controlar realmente su sistema con un termostato programable, necesitará cuatro cosas (y posiblemente una quinta si el instalador fue un tacaño):
La instalación es la siguiente:
El termostato anterior que tiene es un termostato de 240 V hecho para cambiar directamente los calentadores de resistencia eléctrica verdaderos, como los tipos Cadet. Esos tipos usan solo 240 V y no usan un neutro. El hecho de que neutral se use mucho aquí es una señal de advertencia.
Se supone que son termostatos de 2 polos, lo que significa que cambian las dos patas calientes de los 240V. En realidad, los más baratos toman un atajo: solo una pata caliente se cambia termostáticamente en función de la temperatura, y la otra se apaga solo cuando la perilla está en APAGADO.
Un tipo inteligente usó ingeniosamente este atajo para hacer algo nuevo y totalmente ajeno a la calefacción eléctrica . Los está usando para cambiar cargas de 120 V, lo que por sí solo no es un problema, pero está usando los dos lados para hacer cosas intencionalmente diferentes, para las que no están hechos. Y está cambiando cargas de motor/bombeo, para las que definitivamente no están hechas.
Tienes dos opciones:
Tiene un 0,00% de posibilidades de usar con éxito esa estadística inteligente de 240 V. En realidad, esta es una buena noticia, ya que probablemente terminará en el mundo mucho más robusto de las estadísticas inteligentes de 24 V como Nest, que tienen mejores funciones, tienen una mejor competencia y una variedad más amplia de opciones.
Anguila trifásica
Alex
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Alex
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Alex
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Alex