Iluminación improvisada para acuarios pequeños.

Tengo un pequeño acuario que hasta ahora ha sido iluminado por una lámpara fluorescente de 15W. El problema es que el balastro se ha roto (derretido) después de 2 años de uso, y los únicos repuestos que pude encontrar en mi mercado (igual, 1x18W) se rompen después de 1-2 horas de uso. Por "romper" quiero decir que se calientan, comienzan a derretirse, dejan de funcionar. La fusión siempre ocurre en la bobina, que por cierto parece un transformador, y probablemente lo sea, pero solo tiene 2 cables conectados, mientras que el segundo par permanece en el aire (ver foto adjunta).

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Entonces, a falta de una solución viable utilizando tubos fluorescentes clásicos, pensé en 2 opciones:

  1. Encuentre 2 enchufes e instálelos, de modo que quepan 2 lámparas fluorescentes compactas de 9W. Pero:
    • ¿Los balastos compactos incorporados pueden manejar una humedad relativa de ~70-80%?
    • ¿Pueden trabajar en espacios relativamente cerrados donde las temperaturas pueden subir hasta 50 grados centígrados (debido a la producción de energía) durante el verano?
  2. Tengo una variedad notablemente rica de LED en mi mercado, que carece totalmente de accesorios de iluminación de tubos fluorescentes. Así que pensé en usar iluminación LED, pero:
    • He leído que son menos eficientes que los tubos fluorescentes, por lo que necesitaría unos LED de 20W.
    • El LED de 20 W generaría aún más calor, ¿y dónde se disiparía eso? Especialmente porque he leído que los LED funcionan mejor por debajo de los 40 grados centígrados. Puedo encontrar muchos LED individuales de alta potencia y lámparas LED combinadas, pero los LED de alta potencia no tienen accesorios, ni radiador, ni nada.
    • Tengo miedo del espectro de luz "cálido". Tengo plantas que necesitan luz ultravioleta, y las fuentes de luz que se enfocan en la luz "cálida" generalmente reducen la luz azul y ultravioleta, mientras que las lámparas fluorescentes alcanzan su punto máximo de luz ultravioleta.

Tal vez otra opción: ¿
Usar un lastre con más potencia va a ayudar? ¿O eso solo va a freír mi tubo, mientras que la electrónica barata dentro del balasto es tan probable que se derrita como la menos potente? Cuando leí lo que hacen los balastos, pensé que, dado que están construidos para, digamos, 40 W, mantendrían un voltaje * corriente más alto para la lámpara. ¿O es en realidad una posible solución a mi problema?

Supongo que querían un inductor, pero el transformador era más barato, así que solo usaron una de sus bobinas.
¿Está utilizando un balasto de 40 W en una lámpara de 15 W?
No, estoy usando un balasto de 18 W en una lámpara de 15 W, pero hasta ahora los últimos 2 balastos duraron de 1 a 2 horas, así que estaba pensando en otras opciones.
@AlexanderMP Bueno, ese parece ser tu problema. Los balastos están diseñados para lámparas específicas: no puede simplemente mezclarlos y esperar que no se derritan.
Bueno, las lámparas en mi mercado, en este rango, son solo de 15W. El primer balasto, que duró ~2 años, también fue de 18W. Por supuesto, le preguntaré a un proveedor si dice que 3W puede causar tales efectos, pero dudo que encuentre piezas compatibles en este rango de potencia.

Respuestas (1)

Hay muchos LED blancos fríos (y UV directos, si lo desea) disponibles (y los tipos fríos en realidad tienen una mejor eficiencia de lúmenes por vatio que los tipos "cálidos", como regla general).

La eficiencia de lúmenes por vatio está en todo el mapa, por lo que debe verificar los LED particulares que está considerando usar. Algunos son horribles, algunos son bastante buenos.

La refrigeración es algo que tendrá que resolver, especialmente con los LED de alta potencia, donde el diseño térmico es la mayor parte del trabajo de diseño. Las campanas de acuario estándar son terribles para eso, por lo que la mayoría de las personas con configuraciones de iluminación serias terminan construyendo algo que permite que las lámparas se enfríen de manera más efectiva (puede involucrar un ventilador, puede involucrar una barrera entre el agua y la lámpara que reducirá ligeramente la luz en el acuario, pero reduce en gran medida la humedad en las lámparas, etc.)

Un factor que puede haber pasado por alto es que los LED conducen toda la luz hacia el agua, donde el fluorescente tiene pérdidas considerables en las partes de la lámpara donde la luz se refleja antes de llegar al agua. Tengo lámparas de techo LED de 8,9 vatios que son indudablemente más brillantes que las lámparas fluorescentes compactas de 13 vatios exactamente por esta razón, a pesar de que "solo" tienen 70 lúmenes por vatio.

A los efectos de la iluminación de plantas de acuario, los lúmenes por vatio son una cifra de mérito pobre, porque la definición de "lúmenes" tiene más peso en torno a la luz verde, la mayoría de la cual se refleja en las plantas y no es fotosintéticamente activa.
Sin embargo, es el único que obtendrá en la mayoría de las hojas de datos. Sin embargo, hay algunos LED para el cultivo de plantas deliciosamente violetas (azules, rojos, muy poco o nada verdes).
Nota anecdótica: nuestro tanque utiliza una mezcla de LED blancos y LED UV de baja intensidad para este propósito. Da el mismo resultado que una CFL pero es significativamente más eficiente energéticamente, más seguro (voltaje más bajo) y parece tener una mejor vida útil. El modelo anterior tiene LEDs blancos, de tinte cálido (amarillo) y de tinte frío (azul) que se alternan a lo largo del día para emular la luz del día, junto con los UV. Sin embargo, era bastante más caro, y dudo que los peces dorados aprecien los sutiles matices de la luz diurna simulada.
Gracias por su consejo. Decidí no ir con LED. Retiré el lastre y el soporte del tubo del techo del tanque y coloqué lámparas fluorescentes compactas allí. Fue muy fácil de instalar, y más barato. Ha estado funcionando sin problemas desde entonces.
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