¿Debo usar montantes de acero o madera para las paredes exteriores del sótano?

Investigué mucho al terminar nuestro sótano. Eventualmente opté por un modelo de pared recomendado por la corporación de ciencias de la construcción que, de afuera hacia adentro, es:

• pared exterior existente (hormigón, bloque de hormigón, etc.)
• aislamiento de tablero de espuma (XPS o EPS, fui con EPS)
• pared de montantes
• Sheet Rock (Fui con un producto sin papel llamado Densarmor

Este es un sistema que también recomienda la revista Fine Homebuilding y que el Departamento de Energía de EE.UU. considera válido. Lo sé porque nuestros códigos de construcción locales todavía usaban el modelo anticuado 'fibra de vidrio + plástico' y tuve que investigar mucho para educar a los encargados de hacer cumplir los códigos locales antes de que aprobaran esto.

Fui con tachuelas de metal por las siguientes razones:

• todos son perfectamente rectos
• Puedo llevar 20 de ellos a la vez (hace que sea MUY fácil transportarlos a un sótano)
• fácil de construir en el lugar (no es necesario enmarcar y luego levantar las paredes)
• cortar con tijeras de hojalatero en cuestión de segundos
• el moho no puede crecer en él
• se puede instalar sin tornillos (se puede crimpar en su lugar)
• en ese momento, eran el mismo costo
• los canales de cableado están integrados
• puede usar montantes más delgados (es imposible encontrar 2x2 rectos en madera por aquí)

Sin embargo, hay algunas desventajas:

• no puedes clavarlos fácilmente para unir el zócalo
• aún necesita enmarcar sus puertas con madera para mayor resistencia
• no puede montar gabinetes en la pared con montantes de metal

En cuanto al zócalo, decidí utilizar la nueva moldura preacabada de espuma sintética. Se ve bastante bien, es súper ligero, fácil de trabajar y... no es madera. Así que pensé que era otro gran producto para un sótano. Debido a que es tan liviano, fue muy fácil clavarlo con los pies en la placa de yeso con una recortadora neumática.

En cuanto al montaje de gabinetes y cosas por el estilo, en las paredes donde sabía que quería hacer esto, agregué 2x2 dentro de los postes de metal para soporte.

El único problema de corrosión que me preocuparía es el óxido, y eso solo debería ser un problema si todavía tiene un problema de humedad en su sótano. También tomaría mucho tiempo para que un perno se oxide y sea algún tipo de problema.

Algunos consejos:

• asegúrese de separar la placa del piso del concreto. Utilicé 1/4 XPS para eso y luego los martilleé en el concreto. Esta rotura de puente térmico evitará que la humedad entre a través del hormigón y se condense sobre el metal.
• no los atornille. Yo lo hice y aunque no es gran cosa, hacen engarzadores solo para este propósito. Invierta en los engarzadores, ya que hará que las cosas vayan muy rápido.
• asegúrese de comprar ojales de plástico para los canales eléctricos. No querrá que sus cables eléctricos rocen los bordes de acero desnudo.
• usa muy buenos guantes

En cuanto a su plan:

barrera (papel alquitranado) en todas las paredes exteriores, enmarcar una pared de montantes, aislar, instalar una barrera de vapor y colocar paneles de yeso sobre la parte superior

... Recomiendo ENCARECIDAMENTE contra eso.

para empezar, su plan involucra dos barreras de vapor... esa es una muy mala idea. Eso solo atrapará la humedad dentro de las paredes. La recomendación moderna (al menos en climas más fríos) es no usar ninguna barrera de vapor en un sótano antiguo. En su lugar, use un tablero de espuma para el aislamiento. El tablero de espuma es permeable, y la idea es que si el agua llegara a un lado o al otro, eventualmente podría secarse al otro.

El otro problema es que desea que el aislamiento esté en el EXTERIOR de la pared de montantes. La pared de los cimientos será la superficie más fría y es donde se condensaría la humedad. Desea que todo su marco esté en el interior del espacio acondicionado.

La forma adecuada de colocar una barrera contra el agua en un sótano es EXTERIOR de los cimientos. Idealmente, tendría una barrera de agua y aislamiento en el exterior del concreto. Pero eso es obviamente muy difícil de adaptar.

Básicamente estoy parafraseando a Mike Holmes en esto:

Los postes de acero generalmente están destinados a uso comercial, no residencial. Tengo entendido que no tienen la capacidad de carga de la madera y también están sujetos a la corrosión.

Técnicamente PUEDES usarlos, pero él no lo haría. Si le preocupa la humedad, pensaría en usar PT 2x4 en su lugar o colocar protectores de umbral detrás de los montantes.

He estado usando montantes de metal en renovaciones de sótanos durante años. Resisten la corrosión y, cuando se usa aislamiento de espuma en aerosol, son casi como rocas (incluso antes que los paneles de yeso).

Mucha gente tiene la idea errónea de que los montantes de metal son endebles. Los pernos están disponibles en una variedad de calibres diferentes y están "laminados en frío" para mantener la resistencia. Estos montantes de gran calibre están diseñados para usarse en paredes estructurales.

Yo usaría tacos de metal. Mike Homes no siempre tiene razón. Si hay algo de humedad proveniente de la pared exterior, preferiría tener un montante de metal galvanizado que se oxidaría en lugar de un montante de madera que se pudriría, tendría moho y nunca se secaría realmente si se resolviera el problema de la humedad. La mayoría de las cosas que colgaríamos en una pared en el sótano estarían bien con montantes de metal. Si estaba colgando artículos pesados, el tablero de respaldo de madera contrachapada de 1/2" o 3/4" entre las bridas de los montantes de meatal con paneles de yeso sobre la parte superior es muy fuerte. La pared de vigas de metal con paneles de yeso en la parte superior como conjunto es lo suficientemente fuerte. Recuerde que la pared no soporta carga y realmente está ahí para sostener el panel de yeso, instalar electricidad y molduras de madera. He terminado sótanos con ambos y usaría montantes de metal donde pudiera.

1. Coloque 2 pulgadas de tablero de poliestireno extruido en la pared con pegamento. Sosténgalo usando esos dispositivos de soporte de presión de plástico con anclajes Tapcon perforados en el medio si le gusta la ingeniería excesiva. Selle las costuras con cinta adhesiva. Esta es ahora una barrera a prueba de agua.
2. Enmarque la pared con vigas de madera, aproximadamente a una pulgada de la pared (aquí hay espacio para los cables). La placa inferior debe aislarse contra la transferencia de humedad con una junta de umbral rosa pegada. Use anclajes tapcon para asegurar el marco al piso.
   No use montantes de metal. Los sótanos están mojados, pase lo que pase. Los montantes de metal se oxidarán, incluso con cantidades moderadas de humedad a base de condensación. Se necesita un poco más de agua para pudrir la madera.
3. Aísle entre el marco y cúbralo con paneles de yeso viejos y lisos. Ya tiene una barrera de vapor del lado seco/caliente en la placa de poliestireno sellada, por lo que no es necesario un VB aquí.
   ¿Por qué paneles de yeso regulares? Porque es barato reemplazarlo si alguna vez tiene problemas. Utilice aislamiento de lana mineral Roxul; es mejor para el fuego.

Es posible que desee consultar el IRC R 318 sobre la ubicación de la barrera de vapor y considerar lo que está utilizando para el aislamiento. El código exige que la barrera de vapor se instale en el lado cálido en invierno del aislamiento; existen excepciones (consulte el código). Si está utilizando EPS, debe saber que es poroso y solo la espuma rígida de celda cerrada proporciona una barrera de vapor. Es importante considerar cómo su barrera de vapor será contigua al aislamiento de viguetas perimetrales. Una forma razonable de proporcionar el factor de aislamiento R1o en la vigueta es usar espuma de celda cerrada cortada 1/4 de pulgada menos que la abertura y usar espuma en aerosol enlatada como Great Stuff para sellar los bordes; esto es crucial para detener la pudrición en estos áreas causadas por la condensación. Dependiendo de la forma en que se cubrió el bloque del sótano, es posible que deba rematar los bloques, ya que pueden ser un factor importante en la producción de vapor que absorbe la humedad del suelo y viaja por convección hasta la placa perimetral y el área de la vigueta, que generalmente están frías. . El agua se condensa sobre ellos y tienes un gran problema después de un tiempo. He visto muchos cientos de casas con este problema. Además, si usa madera tratada, asegúrese de usar los sujetadores adecuados. Si sus paredes están húmedas, considere limpiarlas con algo como Drylok. Además, la mayoría del concreto en los hogares es poroso a solo 3500 psi: necesita un mayor contenido de cemento o una barrera de vapor debajo de su piso si no espera que sus pisos absorban la humedad por acción capilar. Sostenga las jambas de la puerta terminadas hacia arriba del piso. sostenga su tablero base un poco también.

No hay nada mejor que un montante de acero. Prueba de fuego, podredumbre, resistente al moho y resistente. En un sótano, acero subterráneo todo el camino. El acero puede ser más barato y es recto como una flecha. Es más liviano, pero los montantes de acero de grado residencial son muy endebles y pueden tener esa sensación metálica de oficina. Los espárragos de mayor calibre son más resistentes, pero son más caros, más pesados ​​y no se pueden comprar en una gran tienda.

Un enmarcador experimentado puede volar un sótano con estructura de acero con facilidad, pero puede ser un dolor de cabeza si no ha trabajado con montantes de acero. Las ventajas del acero son mucho mayores que las de los montantes de madera, pero se necesita un poco de tiempo y paciencia para aprender a trabajar con ellos. Si coloca los montantes correctamente, ahorrará mucho tiempo en la electricidad, así como en los cables o la línea de conductos. Aún necesitará montantes de madera para los estantes o un tocador para el fregadero, el acero simplemente no soportará el peso horizontal. Los montantes de acero se pueden cortar con una banda porta metal o con una sierra. Los postes de acero son más prácticos y mi elección, pero nuevamente hay muchos cortes y ángulos en un sótano que requieren tiempo y habilidad. Recuerde que necesitará una barrera de vapor y eso va del lado de la base. ¡Buena suerte!

Su mejor apuesta es hablar con su departamento de construcción local. Pueden y, a menudo, contradicen los códigos de construcción nacionales, y tienen la última palabra. Elabore sus planos y tráigalos para su revisión y aprobación por parte del departamento de construcción. Por lo general, también estarán encantados de darle consejos sobre lo que funciona mejor en su área. Traiga una lista de todas sus preguntas para ellos también, pero lea los códigos que usa su departamento de construcción local. Son mucho más útiles si ven que hiciste tu tarea antes de hacer preguntas. A menudo, también le proporcionarán un paquete que describe muchas de las cosas que la gente tiende a hacer mal. Cualquiera aquí que dé una respuesta única probablemente le esté dando una respuesta correcta en algunas áreas e incorrecta en otras.

Los postes de acero no soportan carga en el acabado del sótano. Se cortan dentro creando montañas de aserrín como una bonificación en el trabajo de reacondicionamiento. Agregue mullidos de madera donde desee montar gabinetes o estantes solo para brindar flexibilidad para la ubicación de sujeción y resistencia al corte. Los postes de metal no son solo para uso comercial. Son lo suficientemente livianos para permitir que una sola persona trabaje, especialmente en mamparos elevados. Usa una crimpadora. Asegúrese de no dejar tornillos u objetos sueltos dentro o sobre las pistas, ya que pueden causar ruidos molestos y vibraciones de fuentes de música en la habitación. Utilice siempre una barrera de vapor en el sótano para evitar que el aislamiento absorba la humedad de las actividades de la habitación. Los montantes de metal no se corroerán tan rápido y si hay tanta humedad que la corrosión es una preocupación, hay otros problemas con la entrada de humedad. como un barco, la gestión del agua debe estar en el exterior. Una membrana continua impermeable y una barrera de plástico con hoyuelos para crear un espacio de aire. Idealmente aislamiento XPS. Esto permite que la pared de hormigón permanezca uniformemente caliente. Durante la temporada de calefacción. Los cimientos de hormigón absorben el calor y, como un volante, lo irradian de regreso a la habitación si hay un corte de energía.