¿Debería cambiar solo el caliente, o ambos caliente y neutral?

ingrese la descripción de la imagen aquíEstoy pensando en construir mi propio despertador porque ninguno de los que he encontrado satisface mis necesidades y porque es algo divertido. Sin embargo, estoy un poco fuera de mi alcance, al menos en parte, y quiero asegurarme de no hacer algo inseguro. No estoy seguro de si puedo o no usar una línea neutral común para dos circuitos. Hay dos diagramas que intentaré adjuntar a esta publicación que deberían explicar las dos opciones que estoy viendo. Encontrar interruptores de dos polos es un poco más difícil que uno de un solo polo, y un poco más de cableado (aunque no es un gran problema para el cableado).

Me preocupa un poco que se comparta una línea neutral porque si se activa un dispositivo de alarma, todos los retornos neutrales estarán 'regresando' (por falta de certeza de un término a usar). Dado que varios dispositivos podrían (y probablemente lo harían en algunas circunstancias) conectarse a tomas de corriente que tengan líneas neutras de 'retorno' y compartan una línea directa común pero sin calefacción. ¿Podría la corriente conducirse hacia atrás a través de un dispositivo en este escenario (es decir, cada interruptor controla solo caliente, alimentación sin temporizador abierta, temporizador 2 abierto, temporizador 1 cerrado, circuito 1 alimentado por el temporizador 1, circuito 2 alimentado por el temporizador 2).

¿Existe un gran peligro en tener un temporizador de pared comprado en la tienda enchufado pero con el neutro y es posible que a veces el cable vivo "retorne" y caliente debido a que los dispositivos a los que están conectados reciben energía del otro temporizador o del temporizador? -interruptor de activación?

Además, ¿hay algo que me perdí con mi diseño en términos de seguridad o funcionalidad (o cordura)?

¿Existe tal cosa como un dispositivo anti-reflujo para AC? ¿O para DC para el caso?

Explicación del sistema:

  1. Quiero una alarma que suene con una luz brillante y un ruido fuerte y tal vez una luz estroboscópica y cualquier otra cosa que desee agregar más adelante.

Para eso está el temporizador 1. La noche anterior configuraré el temporizador 1 a la hora deseada y configuraré los circuitos 1 y 2 para que sean alimentados por el temporizador 1.

  1. Quiero poder apagar la luz brillante y el ruido fuerte y al mismo tiempo dejar suficiente luz para ver.

Los elementos ruidosos y desagradables se configurarán en el Circuito 1. La luz USB se configurará en el Circuito 2. Cuando suene la alarma, cruzaré el dormitorio para cambiar rápidamente la alimentación del Circuito 1 del Temporizador 1 al Temporizador 2. Desde el Temporizador 2 no está encendido ni el interruptor del temporizador 2 está conectado para molestar al circuito 1 y al circuito 2 al mismo tiempo (... a diferencia de una iteración de diseño anterior...), el circuito 1 ya no recibirá alimentación y, por lo tanto, el los artículos odiosos dejarán de hacerme querer realizar actos impíos de destrucción sobre ellos.

  1. Luego quiero tomar la medicación colocada cerca del sistema la noche anterior. Luego configuraré el Circuito 2 para que sea alimentado por el Temporizador 2 en lugar del Temporizador 1, desactivando así la luz USB.

  2. Es posible que desee agregar un dispositivo fuera de estos circuitos (como la conexión del reloj despertador del proyector y el adaptador de pared a USB) que me permita encender una luz durante 30 segundos o un par de minutos hasta que vuelva. en una cama segura (los dedos de los pies golpeados duelen). Podría usar el tipo de temporizador que ves en algunos baños que activan una lámpara de calor o un ventilador al girar la perilla a la cantidad de tiempo deseada, después de lo cual la lámpara o el ventilador se apagan.

  3. Luego quiero volver a dormir hasta la hora que me había fijado la noche anterior (tal vez media hora más tarde, tal vez 5 horas, lo que sea).

Para eso está el segundo temporizador. Los circuitos 1 y 2 habrán sido configurados para ser alimentados por el temporizador 2 cuando me levanté para el temporizador 1 y, por lo tanto, cuando el temporizador 2 se activa, también lo hace la alarma nuevamente.

  1. Quiero poder probar las alarmas antes de acostarme sin tener que cambiar los temporizadores a "Siempre encendido" y luego volver al modo "Temporizador".

Para eso está el interruptor Momentary-On antes de cada temporizador (lo presiono y cierra el circuito como si el temporizador se hubiera apagado).

PREGUNTA: Si presiono el interruptor de encendido momentáneo, creando una derivación con una resistencia cercana a cero, ¿esto desactivaría mi temporizador? sospecho que si Además, si el temporizador estuviera encendido y presiono el interruptor de encendido momentáneo, ¿terminaría esto con energía insuficiente a través del temporizador, posiblemente estropeándolo? Espero que no, pero sospecho que sí...

  1. Quiero poder activar los elementos a lo largo del día sin tener que encender los temporizadores.

Esto se logra mediante un interruptor.

  1. No quiero prender fuego a nadie ni a nada, ni quiero electrocutarlos, a menos que realmente me estén molestando.

  2. Estoy tratando de hacer esto portátil (aunque supongo que ese término significa diferentes cosas para diferentes personas). No estoy seguro de dónde colocar los interruptores que compro (probablemente no los interruptores de luz, más como el tipo de interruptores que ves, por ejemplo, en una cafetera), pero encontré una caja de madera de Dollarama que podría hacer una buena cosa para usar para un primer intento, ya que no tengo idea de qué más usar. ¿Algunas ideas? Me parece recordar / recordar la lectura de los controles colocados en madera en el pasado.

Ubicación: Alberta, Canadá

Respuestas (6)

Solo el calor.

Solo cambia el calor.

Siempre cambie el caliente. Nunca neutro o tierra. Siempre desea un camino seguro a través del cableado a tierra para un circuito comprometido, nunca a través de usted.

Orision, mi opinión sobre esto es que entiendes lo que quieres bastante bien y entiendes la electricidad solo a un nivel muy superficial. Esa no es una gran mezcla.

Mi sugerencia sería que busque en Google productos de automatización del hogar y vea si puede encontrar una forma de configurar un sistema que logre esto con productos de automatización del hogar estándar y algún control inteligente basado en computadora.

Si cada uno de los elementos que está encendiendo y apagando estuviera controlado por interruptores de automatización del hogar, y si tuviera una cantidad de interruptores de control simples separados para cada uno de los modos que describió anteriormente, podría lograr sus objetivos sin electricidad real. conocimiento. Solo tendría que volverse un poco hábil en la instalación y configuración de cualquier sistema de automatización del hogar con el que decidiera trabajar.

Probablemente un poco más caro de esta manera... pero mucho más seguro.

¡Gracias por tu respuesta, Jeff! ¿Qué es lo que te hace pensar que no entiendo la electricidad más allá de un nivel superficial? No estoy particularmente interesado en una solución alternativa extremadamente costosa, pero le agradezco su sugerencia. Me interesa saber si mi diseño es seguro o no si se ensambla en una o ambas formas que se muestran. Si sabe que no son seguros, entonces estoy muy interesado en la razón. ¿Hay algún problema con mi diseño "Cada interruptor controla tanto el calor como el neutro"?

Están sucediendo muchas cosas aquí, y creo que podríamos pasar mucho tiempo dibujando los hilos de este diseño e implementación; sin embargo, para responder a sus preguntas específicas:

  1. No, la corriente no volverá a fluir a través de un dispositivo desde el neutro excepto en las circunstancias más patológicas, por dos razones. En primer lugar, corresponde al constructor conectar a tierra todos los neutros al mismo potencial, por lo que la corriente eléctrica no tiene ningún motivo para volver a subir por el circuito. En segundo lugar, el calor se cambia, por lo que no hay lugar para que vaya la corriente porque, presumiblemente, nada más está conectado eléctricamente al circuito.

(Omita las preguntas sobre la funcionalidad del diseño o la cordura; vuelva a eso al final)

  1. Sí, existen dispositivos anti-reflujo para CC (diodos) y CA (un amplificador diseñado correctamente cumplirá esta función); sin embargo, en este caso son completamente innecesarios por la razón mencionada anteriormente. Para usar una analogía con el agua: si todos los desagües se vacían en un orificio, tirar el agua por un desagüe no hará que el agua fluya hacia el otro desagüe.

  2. Omitir el temporizador a la salida de control no desactivará el temporizador. Tal como está dibujado, el temporizador está cableado en paralelo (es por eso que tiene su propio neutro). Por lo tanto, la caída de voltaje en el temporizador será la misma que la caída de voltaje en el interruptor de derivación y lo que esté en serie con él (los dispositivos de alarma). Debe conectarse en paralelo de esta manera, de lo contrario, el temporizador no funcionaría cuando las alarmas estuvieran apagadas. Esto supone que la fuente de alimentación del dispositivo es lo suficientemente robusta para alimentar tanto los temporizadores como todos los dispositivos al mismo tiempo. Si no es así, entonces el dispositivo no funcionará bien de todos modos. Entonces, el temporizador debe funcionar independientemente de las alarmas.

  3. Gabinete: los gabinetes seguros para este tipo de dispositivo se clasifican y venden como gabinetes electrónicos. Se venden muchas cajas de este tipo en todos los tamaños diferentes.

Funcionalidad y cordura: hay muchos detalles de diseño y construcción involucrados en un dispositivo de este tipo que no son inmediatamente obvios y pueden no ser un problema por algún tiempo que, sin embargo, podría matarlo o incendiar su casa. Los ejemplos incluyen: fusibles (sí, absolutamente debe estar fusionado, con un fusible que proteja el cableado y los interruptores del dispositivo), aislamiento de las conexiones de los cables, conexión (¿los está soldando juntos?), tamaño del cable, fuente de alimentación. ¿Fuente de alimentación? ¿Todos estos dispositivos son de 120 V o necesita una fuente de alimentación de CC para algunos de ellos? Mi consejo sería hacer una investigación cuidadosa sobre cómo se hacen estas cosas antes de intentar emprender tal aventura.

Una cosa que puede considerar es usar una fuente de alimentación de CC enchufable, las venerables cajas negras que conecta para cargar casi todo en su casa. Estos se pueden obtener en muchos voltajes diferentes y capacidades de entrega de corriente, y son mucho, mucho más seguros que tratar de meterse con un suministro no regulado de 120 V de la pared. Solo tenga en cuenta que una falla a tierra puede provocar un incendio a 12 V tan rápido como a 120 V.

Solo tienes que cambiar el lado caliente.

También es posible que desee atenuar toda esta idea. El reloj de cualquier tableta Android barata se puede configurar para varias alarmas, con diferentes sonidos fuertes (algunos desagradables) en cualquier momento determinado (con gran precisión de tiempo). Y se pueden configurar diariamente, para días fijos (lunes, miércoles y viernes), semanalmente y para repetir. También existen dispositivos de "domótica" que un dispositivo Android (teléfono/tableta) puede controlar. Configura una alarma para que destelle las luces y suene una campana, y otra alarma para hacer cualquier otra cosa que desees, y contrólala fácilmente desde tu teléfono.

Bájelo aún más y use una aplicación de recordatorio de medicamentos / píldoras, como esta u otras, y es posible que no despierte a los vecinos, pero seguramente será mucho más fácil.

La pregunta es un poco larga para que la siga por completo, pero diré que en un circuito de 120 V no está en voz alta para cambiar el neutral. Es una regla de código. Siempre cambias el caliente, nunca el neutral. No estoy seguro de si todo su circuito es de 120 V, pero hay una respuesta parcial para usted.

¡Gracias Janessa! Todo el circuito es de 120V. Me alegra saber que siempre cambias el caliente, nunca el neutral, porque significa que no soy el único que se lo pregunta. Buscaré por qué más tarde cuando tenga algo de tiempo libre nuevamente, ¡y sospecho que encontraré algo útil! ¡Gracias de nuevo!
No se le permite cambiar el neutral por sí mismo, pero puede cambiarlo al mismo tiempo que el caliente. (Las computadoras más antiguas tenían un interruptor que controlaba tanto el calor como el neutral).
¿Era bajo voltaje en las computadoras o 120V?
@janessa en computadoras viejas (Windows 95 días) fue el 120v que se apagó con el botón en el frente. Cambiaron tanto caliente como neutral. Las computadoras nuevas solo tienen un interruptor de señal de 5v que le dice a la fuente de alimentación que se apague.
@Grant eso es interesante. Gracias por la info.

Solo cambia el lado caliente, pero ¿por qué no comprar un arduino con un escudo de relé y tener todo eso y luces controladas por wifi?

¿Debería cambiar solo el caliente, o ambos caliente y neutral?
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