¿Cuál es la forma correcta de comenzar a revestir una pared exterior?

En una construcción nueva, ¿cuál es la forma correcta de instalar el revestimiento de pared OSB exterior?

¿Debo optar por una instalación de lámina perfectamente nivelada y luego nivelar cada lámina correspondiente o es mejor simplemente seguir el borde de la placa del umbral y terminar con paneles potencialmente desnivelados debido a que la base no flota perfectamente?

También he considerado trazar una línea de tiza después de medir 47 y 3/4" desde la placa del alféizar en cada extremo de la casa, pero esa línea de tiza sería extremadamente larga y variaría demasiado en ese lapso.

Estoy tratando de mantener:

  1. Un espacio uniforme de 1/8" entre cada hoja
  2. La misma altura de lámina que la siguiente para evitar espacios desiguales en la segunda fila de láminas, y
  3. Mantenga el revestimiento al ras con la parte inferior de la placa del alféizar para que se una bien a la placa del alféizar con el patrón de clavado del borde. Esto se ha convertido en nada más que frustración y malas palabras.
Mi respuesta asume muros que aún no se han erigido. Después de volver a leer, sospecho que esta puede no ser tu situación. Edite para aclarar.

Respuestas (3)

El código permite 3 configuraciones básicas: 1) Configuración 1: borde largo de los paneles instalados horizontalmente a través de los soportes y cada hilera sucesiva escalonada 1/2 LONGITUD del panel, 2) Categoría 2: borde largo de los paneles instalados horizontalmente y cada hilera sucesiva escalonada 1/2 ancho del borde CORTO, y 3) Categoría 6 (lo sé, un sistema de numeración estúpido, pero las categorías 3, 4 y 5 son solo para cargar desde la dirección opuesta). El borde largo de los paneles se instala horizontalmente a través de los soportes y cada hilera subsiguiente NO escalonada.

La mayoría de las instalaciones son de Categoría 1, pero el criterio crítico en todas las categorías es que los paneles DEBEN cumplir (superponer) completamente la placa del umbral, ambas placas superiores y la mitad de los montantes en los extremos. (Escalone el clavado en los montantes donde terminan los paneles para evitar que se parta el montante).

Esto no te dice CÓMO hacerlo, pero espero que te diga QUÉ debes hacer... y creo que tu pregunta era CÓMO...

Por cierto, si está utilizando grapas, la corona debe ser PARALELA a la dimensión larga de los soportes.

El revestimiento se instala verticalmente en el 99% de los hogares aquí, lo que no cae dentro de sus 3 categorías. Me pregunto si esos son para zonas de huracanes.
@isherwood No, no es solo para viento o sísmica, es para cualquier estructura que necesite para calcular la carga (resistencia). En realidad, los paneles colocados verticalmente con cada curso sucesivo alineado son de Categoría 5. (Similar a la Categoría 6, pero con carga desde la dirección opuesta, bien desde la dirección de 90 grados a la norma...
La categoría parece ser redundante además de la unión escalonada en la segunda fila. El revestimiento se instala horizontalmente aquí. No veo la ganancia en la instalación vertical a menos que pueda lograr una lámina por 4' de pared. Mientras que las hojas de 9' o 10' aquí serían demasiado cortas, incluso si pagara más por las hojas más largas. ¡Trabajando solos, esos tampoco son muy amigables!
@Nic Tiene que ver con la forma en que el borde largo de los paneles se extiende sobre los soportes. No creo que sea una cuestión de fuerza, es una cuestión de conveniencia (preferencia). Dudo que los contratistas estén calculando la diferencia de carga.

La clave es cuadrar la pared con mucho cuidado antes de comenzar. Si lo hace, puede alinear su revestimiento con la pared como sea más conveniente. En este caso, asumo que ha trazado líneas en la cubierta para colocar la placa de pared después de enfundarla y montarla.

  1. Enderezar la pared. Coloque la pared con precisión en la línea de posición, tanto de adentro hacia afuera como de extremo.
  2. Asegure la placa inferior. Utilice clavos 8d o similares y, desde el interior de los espacios para montantes*, sujete la placa inferior a la plataforma a intervalos adecuados para enderezar y mantener la posición de la placa. Si lo hace dentro de las bahías de postes, podrá quitar fácilmente esos clavos después de que se levante la pared. De lo contrario, son inaccesibles y pueden sostener la pared fuera de la plataforma.
  3. Cuadre la pared tomando medidas diagonales de abajo a la izquierda a arriba a la derecha y viceversa. Mueva la placa superior hasta que las dimensiones coincidan. Fije la placa superior en posición desde la parte superior de las placas superiores para que se pueda quitar el clavo antes de erigir la pared.
  4. Establecer la primera hoja. Determine la ubicación superior para su revestimiento. A menudo, esto es simplemente el centro de la placa superior doble para la instalación vertical. Coloque su primera hoja (en cualquier ubicación sensible) en esa posición superior y alineada con el centro de un diseño de vigas.
  5. Coloque todas las hojas restantes en la parte superior y con un espacio de 1/8" a los lados.
  6. Levantar la pared. Una base mal construida puede dejar huecos debajo de la pared donde se producen puntos bajos. Realice reparaciones para nivelar el piso o calce según sea necesario debajo de cada montante.

Esto da como resultado una pared que no depende de la planitud de su piso ni de la precisión de la posición del revestimiento en cuanto a cuadratura y rectitud. Obviamente, la cuadratura afecta directamente la plomada en las paredes adyacentes, y los problemas de rectitud se traducen en impostas, segundos pisos, etc.


Si sus paredes ya están erigidas, instalaría el revestimiento verticalmente y lo colocaría en las placas superiores como se indicó anteriormente, o usaría espaciadores y simplemente los colocaría sobre los cimientos con un espacio. Las paredes son lo que son y la forma en que las reviste no es crítica para mucho más, siempre que el revestimiento esté sujeto y bloqueado correctamente.

¿Cuál es la verdadera ganancia de la vertical sobre la horizontal? Las paredes están erigidas y he ido avanzando y he podido pasar por la parte inferior del alféizar. Se ve mucho mejor ahora y muy limpio. Me he dado cuenta de que algunas vigas del piso son más largas, lo que hace que la tabla del borde y el revestimiento del piso se "arqueen" en algunos puntos debido a que mido las vigas exactamente por borde del concreto que no está perfectamente recto. Esto significa que mi OSB tiene que curvarse desde la placa del alféizar sobre la protuberancia en el borde y el piso hacia el exterior del montante. No se nota en el OSB, pero es probable que mi revestimiento necesite algo
Vertical no requiere bloqueo ya que no hay juntas que abarquen vacíos en la estructura. Idealmente, debe solucionar los problemas de arco detrás del revestimiento.
Por extraño que parezca, el bloqueo no es necesario aquí. ¿Estás en una zona de huracanes? ¿Se pierde mucha fuerza cuando corres en horizontal y no tienes bloqueo en las costuras? Me costó mucho quitar un panel antes con solo la mitad de los clavos en ese momento. Eran de vástago anillado de 2-3/8". ¿Qué clavos estás usando cuando corres verticalmente?
Grapas de corona estrecha. Los problemas de no bloquear son los bordes desalineados debido a la deformación, el clavado esponjoso cerca de los bordes y la resistencia reducida de la riostra diagonal.

El contrachapado tiene un eje de fuerza que es horizontal. La aplicación también es más sólida porque el tramo es de 16 o 24" en comparación con la altura de la pared (suponiendo que no se usen bloques) Inspector Jeff Inspector de construcción con licencia ICC/FL/SC y diseñador de construcción