Conducción de 10 W RGB LED Problema de canal rojo

¡Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí, pero no sé a dónde más acudir para obtener ayuda! Esto es más un problema de hardware que cualquier otra cosa, así que espero estar en los foros correctos para preguntar, si alguien sabe de algún otro lugar en el que debería buscar ayuda, ¡hágamelo saber!

De todos modos, este circuito simplemente maneja un LED COB RGB de 10 W, usando un esp8266 como micro que luego controla 3 MOSFET a través de PWM que manejan cada canal del LED RGB.

LED: (Este no es el mismo fabricante que estoy usando pero las especificaciones son las mismas) http://www.ledguhon.com/u_file/images/14_11_25/57d628dfd6.pdf

El voltaje de entrada es de 12 a 15 V CA, ya que están alimentados por transformadores de paisaje de CA de bajo voltaje. Luego, la entrada se ejecuta a través de un puente rectificador de onda completa seguido de un condensador de 1000 uF para producir voltaje de CC. A esto le sigue un convertidor reductor que reduce ese voltaje a 10 V CC para encender el LED. Luego se utilizan 3 controladores de corriente constante para cada canal del LED RGB para producir 350 mA para cada canal.

Controladores de corriente constante: https://datasheet.octopart.com/AL5809-50P1-7-Diodes-Inc.-datasheet-76802127.pdf

El problema que tengo es con el canal rojo, en mi último lote de 50 de estos tableros tengo más de 10 en los que el canal rojo ha dejado de funcionar. Funcionan al principio y luego, con el tiempo, algunos de ellos el canal rojo comienza a parpadear y luego se apaga. Por extraño que parezca, si presiono el LED, el canal rojo se volverá a encender, pero nuevamente fallará tan pronto como deje de presionar. (Revisé todas las conexiones de soldadura y todo parece estar bien, incluso volví a soldar algunas) No estoy seguro de si este problema se debe a un lote defectuoso de LED o si tengo un problema con mi diseño / circuito de PCB. A continuación se muestran mis esquemas, la resistencia R6 es de 10 ohmios, 3W. El segundo convertidor reductor se usa para reducir los 10 V CC a 3,3 V para el esp8266. También A1 - A9 son los controladores de corriente constante. A1-A6 AL5809-50P1-7 y A7-A9 AL5809-150P1-7 (PN'

Esquema de alimentación LED Esquema del controlador PCB superior del controlador PCB inferior LED Lista de materiales

Estos dos PCB luego se unen para formar el ensamblaje final. El motivo de las dos placas separadas es que el calor generado por el LED debe estar lejos del esp8266.

Si necesita más información o tiene alguna pregunta en la pizarra para evaluar el problema, ¡hágamelo saber! Podría escribir un libro completo sobre la función de este tablero, pero estoy tratando de ser breve y sencillo.

No puedo ver ningún generador de corriente constante. ¿Dónde está? ¿Qué son A1 a A9? Si son resistencias, deberían tener designaciones 'R' a menos que esté trabajando en otro idioma. El Q3 rotado y el símbolo de tierra asociado hacen que el esquema sea innecesariamente difícil de leer.
¿Cuál es la potencia nominal del R6?
@Transistor A1-A9 son los controladores de corriente constante, aquí está el enlace a la hoja de datos ( datasheet.octopart.com/… ) A1-A6 son AL5809-50P1-7 y A7-A9 AL5809-150P1-7. Llevando cada banco de 3 drivers de corriente constante a 350mA. Pido disculpas por el trabajo desordenado del esquema que originalmente se hizo solo para mis ojos
@AhmedM.Zahran R6 tiene una potencia nominal de 3W
Lo siento. Déjame reemplazar los chips CC con CC en sim. pero advirtiendo que necesitan una caída mínima de 2.5 V que, si no se obtiene del puente y la caída del LED, causará parpadeo. V ENTRADA (mín.) = V LED_CADENA + 2,5 V
¿Puedes medir la caída de voltaje en R6 cuando el LED está encendido?
@W5VO La caída de voltaje en R6 cuando el LED está encendido es de 1,5 V
Sí, eso es solo 150 mA pasando por el LED rojo

Respuestas (4)

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Tensión directa roja a 350 mA = 7,5
R6: 350 mA x 10 Ω = 3,5 V

¿ De dónde obtendrá el AL5809 su mínimo de entrada y salida de 2,5 V ?

La temperatura máxima es de 85°C.

Rojo: 350 mA x 7,5 V = 2,625 vatios
Azul: 350 mA x 11,5 V = 4,025 vatios
Verde: 350 mA x 11,25 V = 3,938 vatios

Vatios totales = 10,6 vatios

Sin una gestión térmica sustancial, no hay forma de que estos LED funcionen por debajo de los 85 °C.

si presiono el LED, el canal rojo se volverá a encender, pero nuevamente fallará tan pronto como deje de presionar.

Esto es un poco misterioso. Los LED deben estar demasiado calientes para tocarlos con el dedo. A menos que no obtengan los 350 mA esperados. Si uno o dos de los AL5809 fallan porque no tienen el mínimo de 2,5 V, entonces la corriente será inferior a 350 mA, lo que reducirá el voltaje a través de R6, lo que le dará a los AL5809 los 2,5 V necesarios.

Mida el voltaje a través de R6 para obtener la corriente.

Intentaría desconectar uno de los AL5809 o cortocircuitar o bajar R6 a 2.8Ω para una caída de 1V.

También considere usar un CCR diferente. El On-Semi NSI50150ADT4G tiene un mínimo de 0,5 V de CA y un máximo de 350 mA.

ACTUALIZAR

En los comentarios parece haber cierta confusión sobre por qué hice las sugerencias anteriores.

La función del CCR es suministrar una resistencia limitadora de corriente dinámica de la misma manera que una resistencia fija. Un CCR tendrá un voltaje mínimo y máximo de ánodo a cátodo (V ak ). El V ak operativo real es estrictamente una función del voltaje de alimentación menos el V f del LED .

Esta configuración es deficiente debido a las caídas LDO de 2,5 V tanto en el regulador lineal como en el CC y, por lo tanto, es muy sensible a cualquier cambio.

Un CCR es un regulador CC lineal.
Los 1,8 V "típicos" del NSI50150ADT4G solo se especifican en condiciones térmicas y de corriente muy específicas. Su propósito es especificar el rendimiento térmico, no el funcionamiento normal V ak como se describió anteriormente. Consulte la figura 2.

La razón por la que sugerí el NSI50150ADT4G es porque es una sola pieza que puede reemplazar a tres. Un CCR requiere una gestión térmica suficiente para un funcionamiento estable y un paquete DPAK es capaz de disipar el calor. Además, la corriente es ajustable para 150 - 350 mA y 350 mA probablemente sea demasiado alto por razones térmicas.

El propósito de R6 es aliviar el estrés térmico en los CCR (si es necesario). R6 no es una resistencia limitadora de corriente. Es probable que 10 Ω no funcione bien debido a que la tensión de alimentación probablemente sea insuficiente con un V ak mínimo de 2,5 V, V f de 7,5 V a 350 mA y una alimentación de 10 V. Es probable que la adición del voltaje a través de R6 saque los CCR o los LED de sus condiciones normales de funcionamiento.

Si el V f es de hecho 7,5 V (probablemente menos), cualquier caída de voltaje en R6 excedería el voltaje mínimo requerido para los CCR y los LED. Cuando se enciende, el LED V f comienza con aproximadamente 5,5 V y R6 cero. El voltaje del CCR es ambiguo, ya que el mínimo de 2,5 V CA es una recomendación, pero es probable que sea de 1,5 V, que se especifica en las características eléctricas como V mínimo en .

El voltaje V INOUT mínimo recomendado de 2.5V...
--Hoja de datos AL5809

A medida que la corriente aumenta hacia 350 mA, el voltaje en R6 aumentará a 3,5 V si es poco probable que la corriente alcance los 350 mA.
Es probable que tres LED rojos en serie alcancen más de 6 voltios a más de 100 mA.
A medida que V R6 se acerca a 3,5 V, es poco probable que los CCR tengan suficiente voltaje para funcionar correctamente. La solución es aumentar el voltaje de suministro, o reducir (o eliminar) el voltaje a través de R6 para dar a los CCR suficiente voltaje de sobrecarga para operar correctamente.

Como R6 es el único componente con un voltaje predecible, medir el voltaje a través de R6 dará una indicación bastante precisa de la cantidad de corriente que fluye para solucionar problemas.

Vf es bajo, por lo que CC es preciso pero demasiado caliente y el análisis mal entendido para reducir R hará que R sea más frío pero CC (rojo) más caliente.
– Tony Stewart más viejo que la suciedad

V f es ambiguo, pero la curva IV de la hoja de datos indica que debe ser de aproximadamente 7,5 V a 350 mA. Esta es una fuente de CC, por lo que el valor de R6 no tendría ningún efecto sobre la corriente (o la temperatura del rojo) si los CCR funcionan correctamente.

Mi cliente solía pasar 5 segundos soldando 3 mm por debajo de la base del LED de 5 mm. Causando el mismo problema de unión de alambre cortada. Reforcé las especificaciones Mfg 3 seg máx. Problema fijo. Estoy de acuerdo con que el bajo voltaje de CC causa parpadeo en BG y comenté recientemente que necesita reconsiderar un registro de 12V. y 2mF cap bajo ESR
Como te he dicho antes, NUNCA usaría LED chinos. El OP dijo que solo el rojo tenía un problema. Ahora que lo señalas, es sorprendente el trabajo de BG en absoluto. Es posible que 12 V no sean suficientes si el Vf de B y G supera los 11 V a 350 mA. Se requeriría suministro de 14V. 11,5 Vf + 2,5V para los reguladores. La corriente real necesita ser medida. Dudo que los LED estén recibiendo 350 mA.
Estos no eran LED chinos, no solo resistencia roja caliente sino también parpadeo (colores BG implícitos en el diseño) Depende del Transformador R, MOSFET R pero 12V funciona en mi simulación con 2mF o puede decir 14V con 1mF pero no sin simulación. con carga de 1050mA
Esta configuración es deficiente debido a las "caídas LDO de 2,5 V tanto en el regulador lineal como en el CC. Y, por lo tanto, es muy sensible a cualquier cambio. La sobrecarga V en NSI50150ADT4G no es 0,5 Vak sino 1,8 V típico.
@TonyStewartolderthandirt Sugerí la parte On-Semi porque es un componente en lugar de usar 3 AL8605 y es un DPAK. Supongo que estaba confundido cuando la descripción decía "con solo 0.5 V Vak". La hoja de datos a la que se hace referencia es de una empresa china, Guangzhou Juhong Optoelectronics, ubicada en una hermosa Flower City Guangzhou China. El OP nunca mencionó ningún problema, BG solo es rojo. ¿¿¿Cual es tu problema???
Usé especificaciones ON Semi y 50 Vak se define como el voltaje máximo y 0.5V Vr. No hubo problema, era intuitivo sobre el bajo voltaje SOLO en azul-verde, ya que podrían parpadear (si está todo encendido, pero NO en rojo, que parpadea debido a la presión, probablemente solo por una mala tensión de soldadura).
Esa es una captura interesante con la caída del AL8605 y los voltajes directos del diodo: el rojo probablemente esté fallando porque es el único que ve corriente real (y probablemente ni siquiera llegue a los 350 mA previstos).
@TonyStewartolderthandirt Mantenga la discusión técnica.
@ W5VO, todavía está comprendiendo los problemas. Vf es bajo, por lo que CC es preciso pero demasiado caliente y el análisis mal entendido para reducir R hará que R sea más frío pero CC (rojo) más caliente.
@TonyStewartolderthandirt Claro, Vf es bajo, pero si todo funciona a 350 mA, entonces R6 cae 3.5 V, el AL5809 toma alrededor de 2 V y, en el mejor de los casos, el LED rojo es de 6 V. Revise mis matemáticas, es posible que me esté perdiendo algo... Ahora definitivamente conducirá, tal vez cerca de 200 mA (escupitajos). La disipación de energía del controlador CC también contribuye a la Tj de los LED, directamente debajo de la COB.
@TonyStewartolderthandirt, primero debe comprender el propósito de R6. Ver mi ACTUALIZACIÓN.
@W5VO No es probable que el voltaje a través de los CCR sea de 2 V. Ver mi ACTUALIZACIÓN.
Estoy de acuerdo, esos fueron los valores del "mejor de los casos" para demostrar el punto de que el CCR no está pasando la corriente esperada. Mi intención era permitir cómo podría comportarse en lugar de cómo debería haber sido diseñado. Mirando la hoja de datos, la figura 21 muestra el comportamiento típico de 25 ° C, y esperaría que la curva se desplace hacia la izquierda a medida que aumenta la temperatura.

El hecho de que los LED parpadeen y luego se apaguen después de un tiempo es una indicación clásica de una junta de soldadura que está fallando debido a problemas térmicos. Que presionar la placa de circuito impreso (y flexionar la placa) solucione el problema es otro indicador clásico de una unión de soldadura defectuosa.

Sospecho que el culpable es R6. Está claro que la caída de voltaje (3,5 voltios) tiene como objetivo hacer caer el voltaje en los reguladores de corriente para que coincida con los otros dos canales. También está claro por el tamaño de R6 que te diste cuenta de que disipará 1 vatio. Lo que no creo que te hayas dado cuenta es que está sentado en un pcb caliente debido a la disipación del LED (alrededor de 9 vatios) en el otro lado. Sospecho que la combinación está calentando demasiado sus conexiones y una de las conexiones se está abriendo.

EDITAR: Tony Stewart en un comentario ha sugerido (fuertemente) que el problema está en la unidad LED y, reflexionando, me inclino a estar de acuerdo con él.

La prueba debería ser bastante sencilla. Suelde un cable de prueba a la vía donde el cátodo del LED rojo cambia de lado. Enciende el circuito. Cuando el LED se apague, conecte el cable de prueba a tierra (brevemente) con una resistencia de 100 ohmios, 1/2 a 1 vatio. Esto proporcionará una ruta de corriente alterna de aproximadamente 60 mA. Si el LED se enciende, sabes que está bien y el problema radica en los reguladores de corriente/R6. Si el LED permanece apagado, sabes que Tony tiene razón y estás cocinando tus LED. Use un cable delgado (el calibre 30 sería bueno): el objetivo es evitar proporcionar una ruta de enfriamiento alternativa a través del cable.

Como digo, sospecho que tiene razón. No tiene disipador de calor en su LED y se está calentando. De hecho, si el LED permanece apagado a largo plazo, solo para volver a encenderse si dejas que la unidad se enfríe, sabes que solo el calor de los canales azul y verde es suficiente para causarte problemas.

¿Por qué obtienes una tasa de falla del 20%? y no 0% o 100%? Proveedor barato con controles de proceso inconsistentes.

FIN DE EDITAR

No, está estresando térmicamente la unión de alambre interna roja. Gran sobrecarga en este diseño con violaciones de especificaciones
Presionar el LED podría ser un conductor de LED, pero con conductores redundantes y unión de cables de micras, lo más probable es que haya una falla por choque térmico interno, problemas de CTE
@TonyStewartolderthandirt Ignorando el comentario de CTE... Así que básicamente estoy jodido con este diseño, no hay suficiente disipación de calor. Lo entiendo, ya estoy limitando (internamente con la salida pwm) a estos tipos para que solo alcancen alrededor de 3/ 4 todo su potencial de potencia. Parece que bajaré eso a alrededor del 50% o menos hasta que rediseñe, afortunadamente, incluso al 50% producen bastante luz, así que puedo usarlos en alguna parte... digamos que separé el LED y todos sus componentes de conducción por completo , montó el led a la estructura de aluminio de su envolvente para disipación de calor.
@TonyStewartolderthandirt mantuvo el micrófono y todos los componentes de conducción LED completamente separados en algún lugar lejos del LED. solo se conectan 4 cables al LED, para el ánodo común y los canales RGB. ¿Esto resolvería mi problema?
También probé la teoría de conectar el canal rojo directamente a tierra a través de una resistencia de 100 ohmios y no solucionó el problema, así que sí, estoy de acuerdo con Tony en que el problema es el calor. Ahora necesito arreglarlo... lo cual no va a ser fácil ya que mantener este diseño pequeño y compacto era muy importante.
Desafortunadamente, las leyes de la física no lo ayudarán, sin un disipador de calor con aletas y un regulador de errores más eficiente para cada LED para mejorar la potencia de salida a lo que es capaz de hacer.
@TonyStewartolderthandirt Una bomba de calor de metal líquido de tamaño pico de varias etapas con aletas de fibra de carbono que funcionan a una temperatura de rechazo de 800 °C proporciona alrededor de 680 W/mK y puede irradiar fácilmente directamente a la habitación circundante, evitando la necesidad de convección. ;) Creo que JPL tiene un equipo o dos trabajando en una versión ampliada. Solo necesito averiguar cómo hacer un "encogimiento" en el diseño, eso es todo. ;) Los teóricos ya han demostrado que puede funcionar. Es sólo un problema de ingeniería, ahora.
Y un problema de costo para un LED de $ 4 con enfriamiento pasivo, por lo que Physics niega una solución coplanar con este flujo de calor. Pero los microtubos de calor 3D son el mejor disipador de calor en un paquete pequeño para alejar el calor. Alumbre. Las tuberías conducen más rápido, pero los tubos de cobre son mejores.
@TonyStewartolderthandirt: en realidad, la eficiencia del regulador no es un problema importante. Para los canales verde y azul, a 12 voltios de alimentación los reguladores disipan alrededor del 15% del calor que los LED, ya que su caída de tensión es de unos 1,5 voltios frente a los 10,5 de los LED. Ya que a máxima potencia estos dos canales por sí solos son suficientes para desactivar el canal rojo....
Hockeyman271 Tiene usted calc. Actual ? y el voltaje medido? para cada LED cuando está encendido? Mis cálculos ven la alimentación de CA si se suministran 12 W y 3 LED encendidos a 5 W (tot) el suministro está perdiendo 7 W @WhatRoughBeast tinyurl.com/y97mzvn5 ¿Alguna pregunta?
R6 no debe coincidir con G y B. Debido a que el rojo tiene un Vf más bajo, los CCR rojos tendrían que disipar más potencia que el GB. R6 reduce el voltaje que, de lo contrario, se reduciría en los CCR. R6 alivia el estrés térmico en los CCR rojos. Es decir, si el suministro fuera mayor, el Vf fuera menor, o ambos. El OP probablemente copió un diseño donde el Vf era más bajo que este diseño. El rojo probablemente funcionaría si se eliminara R6.
@Misunderstood: R6 está destinado a hacer coincidir la caída de voltaje aparente del canal rojo con los canales verde y azul, haciendo coincidir así la caída de voltaje a través de los reguladores de corriente rojos con el verde y el azul. El rojo ciertamente funcionaría sin R6, pero los reguladores actuales disiparían aproximadamente 3 veces más energía.
Si solo hubiera un canal rojo, ¿aún necesitarías R6? No hay razón para arrastrar Verde y Azul y hacer coincidir el razonamiento de R6. Tendría razón sobre el exceso de disipación de energía sin R6 si (IF grande) Vf no fuera de 7.5V y el suministro fuera de más de 10V. Con R6 agrega 3.5V al bucle. Entonces tendría (si opera a 350 mA). Sin R6 tienes 7.5V + 2.5V = 10V. No hay exceso de calor para disipar. El otro problema es que no desea hacer coincidir G y B. Con 11,5 Vf, 1,5 V más que el voltaje de suministro, no sería una buena idea hacer coincidir nada con esos dos canales.

¿Por qué ha utilizado una resistencia limitadora de corriente solo para el canal rojo? como lo establece la ley de voltaje de Kirchhoff: para un camino en serie de bucle cerrado, la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de cualquier bucle cerrado en un circuito es igual a cero. Esto se debe a que un bucle de circuito es un camino conductor cerrado, por lo que no se pierde energía.

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Créditos de las fotos ir a esta página web

Puedo suponer que el canal rojo no está funcionando debido a que la caída de voltaje en su rama evita que se ENCIENDA el voltaje en el diodo rojo.

Intente eliminar R6 y cortocircuite su conexión en uno de sus artículos y verifique si eso hace la diferencia.

¡Le daré una oportunidad! El motivo de la resistencia es reducir el voltaje del canal rojo a alrededor de 6 V con la esperanza de ahorrar algo de disipación de calor porque el canal rojo es de 6 a 7 V, mientras que el azul/verde es de 10 a 11 V.
eso lo recomienda el fabricante? intente reducir su valor resistivo.
No hay mucha documentación del fabricante, de hecho, tuve problemas para encontrar alguna, así que no, no fue recomendada. Y acabo de intentar reemplazar esa resistencia con una línea recta, pasándola por alto, y obtuve el mismo resultado. el canal rojo se encendió un rato hasta que la placa se calentó y ahora se apaga nuevamente. pero esto puede deberse a que el LED ahora está defectuoso?
Usted ha mencionado que esto sucede en este lote de 50, ¿ha hecho otros lotes que han funcionado bien antes - con el mismo diseño -?
Este es un diseño nuevo para los 50 actuales, he tenido otros lotes pero con componentes ligeramente diferentes. Esta versión incluye diodos de montaje en superficie, convertidores reductores y R6 agregado en un intento de reducir el calor producido por los controladores de corriente constante. el último lote de luces no tenía esa resistencia y los controladores de corriente constante producirían demasiado calor y eventualmente se apagarían. Corregí esto simplemente limitando la salida de los canales rojos dentro del micro, pero eso fue solo una curita.
Con esa resistencia añadida, hice la misma prueba térmica y ahora los 3 bancos de controladores actuales producen aproximadamente la misma cantidad de calor. Todavía tengo unas 30 luces del nuevo lote funcionando correctamente.
Hay algunos errores de diseño aquí con energía y calor excesivo y R Red debe ser más grande y no en cortocircuito o igual que verde azul. Como resultado, ha cortado la unión del cable de tamaño micrométrico en ROJO y la temperatura de presión. Lo vuelve a conectar. Rediseño es mi consejo sobre ALUM PCB con disipador térmico y mejor controlador IC. está excedido Si el máximo en el pulso rojo 7810 no es bueno para esto y el límite fallará prematuramente. Lo siento, pero hay muchas maneras mejores de hacer esto.
@TonyStewartolderthandirt ¿Cuánto más grande que 3W sugeriría? También actualmente tengo PCB de alumbre. pero el disipador de calor sería bueno, estaba tratando de mantener el tamaño de PCB pequeño. ¿Tiene una mejor sugerencia de IC? y ¿estaría dispuesto a sugerir algunas formas mejores de hacer esto? Estoy abierto a cualquier cambio, y un rediseño no es problema.
@TonyStewartolderthandirt También estoy un poco confundido sobre lo que quiere decir con "usted está excedido si el máximo en el pulso rojo 7810 no es bueno para esto y el límite fallará prematuramente"
La pérdida de calor es excesiva en todas partes y causa estrés térmico en la tapa, lo que acelera las fallas de la tapa rápidamente. ¿Qué tan calientes cree que se calientan las uniones a 140 °C? 125'C? ¿O más? ¡150/3 ohmios en ROJO significa que A pulsa! ¿Qué es el nivel de corriente de pulso? ¿Error de carga de voltaje? No es bueno
Mi error (15.0/3 +5)/caída de 4 V = 400 mA pero necesito aletas de calor. Reduzco todas las R ~50 % ya que el 100 % está a 125 °C

- actualizar:

  • El puente no regulado debe generar una caída mínima de 2,5 V por encima de la salida de 10 V del 7810.
  • La entrada Vac es desconocida, pero si la especificación proporcionada es correcta, la salida depende del diodo Vf en un pulso de 8 A, no de 1 A, y la conversión de 141 % rms a pk.
  • por lo tanto, C debe descargar 1050 mA el 80 % del tiempo (est)
    • mientras que los diodos bombean 5 veces la corriente el 20 % del tiempo Reduciendo la corriente de ondulación RMS Cap a 1.4A
  • los reguladores CC deben tener 2.5v min @350m
  • La referencia. Las especificaciones de LED no son precisas, pero implican una diferencia si 4V entre GB y R de mínimo a típico a máximo.
  • por lo tanto, para un ligero margen, el propósito de R6 es dejar caer 3,5 V con un margen de 0,5 V.
  • SIN EMBARGO, sin los resultados reales de la prueba VI para ; transformador, diodos, LEDs y Cap ESR y C todo son conjeturas

Pero al seleccionar R6 o cualquier resistencia de potencia, la clasificación de potencia DEBE REDUCIRSE para la temperatura de la placa en el peor de los casos. Lo que podría representar el 50% o incluso el 10% de la potencia nominal. !!!! Para R6 = 3,5 V * 0,35 A = 1,225 W Si la temperatura real de la caja es >100 °C, la clasificación es inferior. Sugeriría que la resistencia THT se elevara fuera de la placa 3 W, pero verifique que el delta V (3 sigma) entre Verde ~ Rojo verifique que la caída de 3.5 V sea ideal o menos.

  • En cuanto a las mejoras de bandaid, ignore las sugerencias anteriores, mida todo lo anterior y Vcap, dV, Vmin, V avg, luego todos los demás voltajes de componentes diferentes a los esperados

  • entonces se puede hacer una solución óptima

  • FET LDO "puede ser" alrededor de 0.1V

  • tapas más grandes y ESR más bajo aumenta Vin

El propósito de R6 es reducir la diferencia entre verde y rojo a 350 mA.

Aunque la transferencia de calor es un problema mecánico, los EE que son autosuficientes deben dominar esto como cualquier red RC.

Los perfiles de calor de soldadura NUNCA DEBEN ser excedidos para tasa, permanencia o Tmax. ¿Por qué? Los LED deben reducir la visibilidad de la unión de hilos de filamentos de oro extremadamente frágiles y diminutos. Por lo tanto, nunca debe violar las especificaciones térmicas. De lo contrario, las fallas térmicas del interruptor de contacto bimetálico o los resultados de daños son culpa suya. 9 veces de cada 10) Esto puede suceder y sucede incluso con los LED Cree.

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Muy bien, solo para asegurarme de que estoy entendiendo esto correctamente... 1- En su simulación, ¿los símbolos de resistencia 5 5 y 5 antes de cada canal siguen siendo los controladores de corriente constante que estoy usando? ( datasheet.octopart.com/… ) 2- aumentar el tamaño de la tapa del filtro AC-DC no es un problema, espero que esto no haga que el tamaño físico de la tapa sea gigante 3- Estás sugiriendo que aumente R6 de 10 Ohm 3W a 12 ohmios 3W? También traté de marcar esto como una publicación útil, pero aún no tengo suficientes representantes en la sección de electrónica de StackExchange.
No usé el chip CC y usé 5 Ohm R en su lugar. porque no funcionaría. No tengo un esquema completo y una lista de resultados de pruebas en cada nodo como usted. pero sospecho que están cayendo 10V y los chips CC no tienen 2.5V min. en el RG parpadeante, pero el ROJO está bien, pero ¿caliente? Sospecho que necesita un registro de 7812 V y necesita eliminar 50 mA de verde, probar, luego azul, probar, luego rojo si es demasiado brillante, de lo contrario, déjelo. No puedo hacer más por usted, pero dado que la corriente de ondulación de Cap RMS está más cerca de> 1A y más cerca de 2A de pulsos de carga con 2mF Cap con ESR bajo.
Sugiero comprar estos. digikey.ca/product-detail/en/panasonic-electronic-components/… Están clasificados para una corriente de ondulación de 2,4 A rms a temperatura ambiente (no a 80 °C)
Quise decir BG no RG
Con una fuente de corriente constante, aumentar el valor de R6 solo aumentará el voltaje en R6, lo que empeorará el problema.
Correcto, mi malentendido en la selección de su parte
Conducción de 10 W RGB LED Problema de canal rojo
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