¿Cómo puedo evitar que mi línea de drenaje de condensado HVAC se congele?

Cualquiera o todas sus ideas ayudarán, depende en gran medida de su clima y de cuánto tiempo puede esperar un tramo bajo cero. Se supone que la salida del desagüe debe estar a cierta distancia del suelo, creo que a 18 pulgadas, por lo que se configuró de esa manera. En áreas sujetas a congelamiento, todas las tuberías que transportan agua deben pasar lo más posible dentro de la envoltura calentada. por lo tanto, la caída a cierta distancia del suelo debería haberse hecho en el interior. Si es posible, desviar la carrera hacia el interior, con solo una carrera muy corta hacia el exterior debería resolver el problema.

Como sugiere BMitch, enrutar el drenaje a través de la trampa cumpliría con los códigos de plomería y es la mejor solución.

Acortar la tubería podría solucionar el problema por completo, ya que es posible que el agua no tenga tiempo de congelarse. Sin embargo, en climas gélidos, el agua del exterior se congelará. La salida alta podría dañar el acabado de la pared exterior y ser una molestia para los transeúntes.

Ampliar la tubería requerirá más acumulación antes del bloqueo, por lo que si los períodos de congelación no son demasiado largos, esto podría funcionar. En climas frígidos, eventualmente se bloqueará.

Aislar la tubería probablemente sería todo lo que se necesita, tiene el mismo efecto que acortar la tubería, sin dañar la pared. Calentar activamente la tubería ciertamente funcionaría, pero probablemente solo sea necesario en casos extremos. La cinta térmica que envuelve la tubería y se conecta a un tomacorriente, con un termostato para apagar la corriente por encima del punto de congelación, es un artículo común en las ferreterías en climas fríos.

Solo tiene que preocuparse por el ático si se pone bajo cero allí. Los áticos, aunque ventilados con aire exterior, tienden a permanecer un poco más cálidos que el exterior. Supongo que, a menos que tenga buenas rachas de temperaturas exteriores constantemente por debajo de 0F (-18C), no debería tener un problema de congelamiento en su ático.

No estoy seguro, pero sospecho que no hay una anulación. Un drenaje bloqueado puede causar problemas significativos si el calefactor continúa funcionando. Apagar la calefacción es un buen incentivo para que el propietario resuelva el problema.

Tuve el problema aquí en NE Ohio. Se reemplazó el horno antiguo por uno de bajo consumo. Los muchachos lo instalaron, tomaron la vieja línea de drenaje y volvieron a conectar mi nuevo horno. El frío gélido llegó y bingo, llegó a casa con una alfombra mojada y la bomba de condensación gritando como una tormenta. No tengo desagüe al lado del horno.

Bueno, llamé a los chicos de la calefacción y les dije que tenían que resolverlo. Luego tuvieron la idea de conectar el desagüe de mi tocador junto a la caldera con una conexión para la línea del lavaplatos e hicieron un poco de plomería creativa. Vació la línea, pero el lavabo del tocador siempre retrocedió. Además, mi lavabo tardó una eternidad en drenarse.

Después de mucho pensar y algunas sugerencias de un par de amigos de bricolaje, así es como lo resolví y funciona muy bien. Por cierto, he estado 10 grados o menos últimamente y esto se está agotando como un encanto.

Tengo un área del ático que está aislada. Medí desde la bomba hasta el desagüe de mi cuarto de lavado. Subió con 40 pies. Compré 55 pies de tubería de 1 pulgada para pasar por el ático y por el techo de la sala de lavandería hasta el desagüe de la tina de lavado. Compré el aislamiento de la tubería de goma y pasé la tubería a través de eso. Puse cinta adhesiva donde había una costura para que todo quedara ajustado. Enterré esto lo mejor que pude en el aislamiento soplado y, como medida adicional, cubrí la tubería con aislamiento en rollo. (Compré un rollo y lo corté por la mitad.) Perforé un agujero en el techo del cuarto de lavado, pasé la tubería hacia abajo y hacia el desagüe. La bomba funciona muy bien y tiene mucho empuje.

Este proyecto fue de unas buenas 5 horas, pero solo me costó algunos tubos largos de una pieza y el aislamiento de la tubería de goma.

No más trabajo de plataforma de mala calidad por parte de los instaladores.

Espero que esto ayude.

Mi mejor bricolaje que se me ocurrió:

1. Seccioné la tubería de drenaje exterior y el aislamiento para que simplemente pueda separar las secciones si se obstruyen con hielo y llevarlas adentro para descongelarlas en la bañera/lavabo. Por lo general, solo la pieza inferior. Si la acumulación se ve mal, hago el #2.

2. También extendí el tubo de ventilación y usé un embudo para verter agua caliente directamente en el desagüe desde el interior del ático. Esto es más una descarga de prevención que elimina la acumulación de hielo antes de un bloqueo total. Funciona bien con #1...

3. Desconecte el agua caliente de la lavadora, conecte una manguera y simplemente rocíe el desagüe exterior con agua caliente hasta que se derrita. Mi menos favorito porque la manguera de jardín también debe descongelarse primero y quitar la lavadora requiere algo de trabajo. Uso una escalera para sostener la manguera en su lugar para no tener que estar afuera demasiado tiempo.

4. Solo como una emergencia, separé el PVC directamente de la parte inferior del horno y luego coloqué una válvula de control y un tornillo en el accesorio de la manguera. Cuando la tubería de drenaje exterior se congela, extiendo la manguera a través del acceso al techo hasta un tanque de inodoro cercano. No es bonito, pero funciona al instante y es mejor que salir a la calle en la oscuridad helada.

He tenido un problema similar, pero mi drenaje de condensado de 3/4" (no el tubo de escape de 2") es el problema. Mi unidad se instaló con una bomba de calor y el drenaje de condensación corre en el exterior de la casa desde el ático dentro de un gran tubo de bajante con las líneas de freón. He considerado la cinta térmica, pero los fabricantes dicen que no debe usarse en líneas de drenaje y que podría sobrecalentar la tubería de plástico.

Una solución que me dijeron los chicos de HVAC (si tiene un espacio de acceso era correr el desagüe por una pared interior y luego salir horizontalmente, PERO, en lugar de poner un codo debajo de la casa, coloque una T con un codo en la parte trasera de De esa manera, si/cuando el drenaje se congela en el exterior, el condensado goteará debajo de la casa hasta que se descongele y luego vuelva a gotear al aire libre.

Por el momento, acabo de colocar una bombilla justo en la parte inferior y la MAYORÍA del tiempo funciona, pero se ha congelado un par de veces al año durante los últimos 2 años. Descubrí que soplar el agua de la parte de aire acondicionado de la trampa permite que una pequeña cantidad de aire caliente salga por el desagüe cuando la unidad funciona y esto también es una ayuda.

Mi mayor problema ha sido cuando hacía frío Y viento. Un solo dígito en una noche sin viento seguido de un día soleado y sin problemas. Pero deje que se acerque a los 10°F con un fuerte viento del oeste y se congelará incluso con el bulbo. Luego tuve que conseguir el secador de pelo y soplar aire por el bajante hasta que el hielo se deslizó por el fondo.

Estoy aquí buscando soluciones y aún no he encontrado nada bueno. Creo que probaré el truco de la tubería hacia abajo de la pared interior esta primavera, estoy tan cansado de esto en las noches más frías. Por cierto, imagino que el horno ES su calefacción de emergencia, por lo que cambiar a eso no ayudaría en ese caso. Si otra fuente es el calor de emergencia, debería ayudar.

Me acaba de pasar este mismo problema. Han pasado algunas semanas frías y el drenaje que va al exterior de la casa debe haber comenzado a retroceder lentamente. La bandeja de drenaje terminó congelándose con una capa superior de hielo y luego el agua se derramó en el techo.

De todos modos, la respuesta a su problema de cable de calor para la tubería de drenaje es el "cable de congelación de calor fácil". También deberá obtener la pieza de conexión 10802 (hay un tipo en eBay llamado casas móviles que le vende toda la unidad engarzada en diferentes longitudes, no viene con el termostato). Combine eso con un termocubo que se enciende a 35 y se apaga a 45 (f), debería resolver el problema. El termocubo también tiene uno clasificado para encenderse a 20 y apagarse a 30 (f), pero creo que eso es arriesgarlo un poco. Para 25 pies de cable, consume alrededor de 60 vatios cuando está encendido.

Como medida adicional, instalé el interruptor de flotador diversitech.

El sistema en nuestra nueva casa está configurado para que en el invierno el condensado del calentador se drene a través del desagüe de la lavadora.

Los hornos de condensación están diseñados para ser instalados ÚNICAMENTE EN UN ESPACIO ACONDICIONADO. Quien haya instalado uno en un ático podría necesitar estar calificado para hacer trabajos de calefacción. Obtenga el manual específico para la unidad y vea si se suponía que se debía hacer algo especial para permitir que esa unidad se instalara donde estaba sujeta a temperaturas bajo cero. Una vez más, las respuestas siempre son específicas de la unidad en cuestión. Si proporcionó esta información, podría obtener una respuesta PRECISA.

Además, NO PUEDE ventilar los hornos a través de la ventilación del alcantarillado del edificio.

La ventilación y el drenaje de condensados ​​son muy específicos para la unidad y el fabricante. Verifique con el manual y vea si el ESCAPE está instalado correctamente. Todo el condensado normalmente debe drenar dentro de la vivienda. Es posible que deba aislar el tubo de ESCAPE dentro del edificio. Debe tener un DRENAJE de condensado separado de aproximadamente 3/4" de diámetro (podría ser más grande o más pequeño, pero probablemente no mucho). Una vez más, se aplican requisitos específicos a cada fabricante y a cada modelo. Hay una razón por la que vienen con DIBUJOS DETALLADOS de lo que se puede y no se puede hacer.

Cuando el condensado de un horno o aire acondicionado no se puede drenar donde está, es posible usar una bomba de condensado para eliminar el condensado a través de una manguera presurizada. Esto podría verterse en una trampa en P instalada en una tubería de drenaje, pero no se puede empujar dentro de la trampa, ya que se debe mantener un espacio de aire. La conexión directa sin una trampa podría causar que el gas de alcantarillado corroa su intercambiador de calor prematuramente, con el resultado de envenenamiento por CO.

También tengo este problema. Hasta ahora, la mejor solución ha sido iluminar con una lámpara de escritorio con una bombilla incandescente las últimas pulgadas del tubo antes de que salga de la casa y el orificio por el que pasa el tubo. Sólo hay una longitud muy corta fuera de la casa. Esto funcionó durante todo el invierno, hasta este fin de semana, cuando tuvimos un clima frío sin precedentes, ¡muy por debajo de lo normal! Tuve que descongelar la parte exterior con agua caliente y la parte interior con un secador de pelo a temperatura alta.

Tuve el mismo problema este invierno, el hombre de calor instaló un respiradero en abundancia para soplar en la tubería de drenaje. Se instaló una junta en T sobre el extremo del drenaje, de modo que si se congela, se drenará en el espacio de acceso. ¡Parece haber funcionado bien! Abra o cierre la ventilación según sea necesario.

Tiene el mismo problema en el clima sub-20 en VA. El condensado bombea a través de la pared hacia el exterior, ~2' de recorrido hacia el exterior. Mi solución:

1. Calentador de acuario estilo tubo de ensayo de bajo voltaje a través de una arandela de goma en el tanque de la bomba, con termostato, para calentar el condensado (el recorrido interior acondicionado hacia la pared exterior es de ~12').
2. Exterior: deslice un tubo de neopreno más grande sobre la línea OEM con solo la punta de la línea expuesta, pase ~2" sobre el tubo OEM en la pared, péguelo con cinta eléctrica de plástico en ambos extremos para crear un espacio de aire muerto aislante. Envuelva el aislamiento de tubería de espuma alrededor de esto, péguelo con cinta aislante de plástico en cada extremo para asegurar.
3. Fije un codo de PVC de 90 grados al aislamiento de espuma con un tubo eléctrico en el extremo de la punta (¿mantiene un poco de aire caliente alrededor de la punta? ¿La punta está menos expuesta al aire frío?), en ángulo hacia abajo para que drene.
4. Asegure el extremo de la pared con sellador de ajuste a presión (el material que amasa y luego aplica). Agregue un aislamiento de tubería de espuma de diámetro interior más grande sobre el recorrido exterior para un aislamiento adicional.

Trabajando hoy a 8 grados.

En pocas palabras, el aire húmedo de cualquier cosa puede acumular condensación. Si este aire húmedo o vapor de horno ventilado se expone a temperaturas bajo cero, eventualmente se acumulará. La temperatura en el interior tiene que ser mayor que la del aire helado a su alrededor, o se acumulará un cubo de hielo escarchado.

Preste mucha atención al intercambio de calor del aislamiento si el calefactor no está funcionando en su ciclo de trabajo completo. Por ejemplo, si el calefactor funciona 2 veces al día durante ciclos de 20 minutos, toda la tubería de PVC se congelará desde el exterior de la casa hacia adentro. Sin embargo, si el calefactor funciona durante 15 minutos 24 veces al día, se acumulará condensado congelado. menos de un problema.

La solución es eliminar la mayor cantidad de condensado mientras todavía está en forma de vapor y líquido dentro de la casa caliente, y dentro de las partes calientes de la tubería proporcionando un drenaje de condensado dentro de la casa lo más cerca posible del calentador e inclinando toda la tubería en un dirección ascendente desde ese punto, hasta que la tubería llegue al exterior. Esto permitirá que los vapores se condensen dentro de la tubería donde están tibios y se drenen hacia el punto de drenaje de condensados ​​donde también están tibios y no congelados. Una simple bobina o bucle del tubo de drenaje de condensado real evitará que los gases forzados desde el respiradero de alimentación fuercen los gases quemados hacia la casa. El agua se condensará en este circuito o serpentín y bloqueará la baja presión de la ventilación de potencia.