Anclajes de aprendizaje: ¿cómo es redundante el ancla de bucle de cordelette simple?

La respuesta a la pregunta en su título es simple: esto no es redundante. ¿Es esto un problema?

Es importante darse cuenta de lo siguiente acerca de la redundancia en la escalada:

En general, no hay una redundancia completa en la escalada. Subes con una sola cuerda, usas una eslinga para autodetención, ... En las operaciones de rescate tenemos la orden de estar siempre asegurados de forma redundante y puedes creer que la batalla de material resultante es exorbitante. La redundancia siempre tiene el costo de una mayor complejidad y peso , por lo que solo queremos volvernos redundantes si no hay una forma alternativa de lograr la misma cantidad (reducida) de riesgo.
La conclusión es que se necesita redundancia donde la falla es incierta .

Es por eso que hacemos copias de seguridad de Bolts y Pro. No fueron probados (en su lugar), por lo que pueden fallar sin que usted pueda preverlo. En eslingas, cordelettes, cabos, arneses,... no es así. Estos fueron probados de acuerdo con las normas, por lo que puede determinar si son lo suficientemente fuertes o no. La fuerza máxima que puede ejercer una cuerda es de 10 kN (nuevamente debido a las pruebas según las normas), por lo que la fuerza máxima en cualquier punto es el doble (redireccionamiento de la cuerda): 20 kN. Mire las eslingas y las cintas exprés: tienen índices de resistencia de 22 kN, por lo que no hay posibilidad de que se frenen. Es por eso que no usa redundancia en ellos. Por supuesto, esto solo es cierto si todo está en buenas condiciones y se maneja correctamente, pero eso es un lugar común.

La carga máxima sobre una cordelette en una reunión también es de 20 kN, por lo que no hay incertidumbre. Debe elegir la cordelette en consecuencia y está a salvo. Entonces, la pregunta es si es lo suficientemente fuerte o no, y si no debo usar la redundancia. De hecho, la mayoría de los aseguramientos no están diseñados para el peor de los casos: si asegura al líder con su arnés, la cuerda se engancha en el asegurador y él cae antes de llegar a la primera protección, existe la posibilidad de que una carga de 20 kN caiga sobre el ancla. Muy a menudo, solo se usa una eslinga con un nudo (-50 %) para conectar los pernos y proporcionar un punto de amarre central, por lo que solo puede tomar 11 kN (la mitad de la capacidad nominal de la eslinga). Esto se puede mitigar asegurando directamente en el aseguramiento declarando o justificando "estar atento", lo que significa detener la caída dinámicamente y, por lo tanto, reducir la carga real (que de todos modos nunca alcanzará realmente los 20 kN). Pero técnicamente, esa situación no se salva, pero ¿cuándo se salva la escalada? ¡Nunca! Simplemente hacemos nuestro mejor esfuerzo para reducir el riesgo.

En cordelettes: Una cordelette que se utiliza para montar un ancla de 3 puntos tendrá tres bucles de cuerda por encima del nudo (uno por pieza) y tres bucles por debajo. El nudo en sí tendrá 6 hilos de cuerda que lo atraviesan. (Esto consume casi 2 metros de largo de cordelette solo).

Si corta una sola hebra, la ubicación del corte apenas importa; todavía tendrás dos bucles independientes arriba y abajo del nudo.

(Si su preocupación es que todo el lazo de cordelette ya no es un lazo cerrado, entonces, ¿por qué consideraría que un cordelette es un lazo cerrado? Después de todo, cualquier nudo que haya usado para atarlo en un lazo podría "deshacerse" de manera similar. ". Afortunadamente, no estamos usando materiales sin fricción, por lo que los nudos realmente se sostienen).

Sobre la redundancia: si bien a menudo se habla de la redundancia, en el uso real se aplica principalmente en casos en los que la seguridad de un equipo es incierta. Por lo tanto, es común duplicar los pernos o triplicar las levas, mientras que un árbol de buen tamaño o un bloque de piedra del tamaño de un refrigerador pueden considerarse suficientes. Del mismo modo, los anclajes de la cuerda superior generalmente no se controlan, por lo que usa mosquetones adicionales en el punto de alimentación para asegurarse de que la cuerda no se suelte.

En los anclajes de paso múltiple donde alguien está en el ancla para vigilar las cosas, es relativamente común usar una sola eslinga para conectar un par de pernos y un solo mosquetón de bloqueo como el punto de alimentación.

Su dispositivo de seguridad está conectado a un solo lazo de seguridad, su cuerda de escalada (al menos en los EE. UU.) a menudo es simple, su ancla personal (o eslinga o trozo de cuerda) es igualmente simple, y yo diría que su arnés amarra- en los puntos se describen mejor como "complementarios" que redundantes.

Lo que hace que las clasificaciones de resistencia absoluta del equipo sean menos importantes es la propia cuerda; su elasticidad disminuye la fuerza sobre el resto del equipo. Una caída lo suficientemente fuerte como para romper un cabestrillo o una cordelette va a hacer cosas muy malas en la columna vertebral y los órganos internos. (Incluso una caída de factor dos en la cuerda de escalada no debería tener suficiente fuerza para hacer esto). Por lo tanto, si una cuerda se rompe en la escalada real, probablemente se deba a que cayó una roca grande sobre ella o fue cortada por un borde afilado.

El propio nudo focal proporciona redundancia . Según el Ashley Book of Knots, cuando una cuerda se rompe, suele hacerlo por fuera del nudo y no por dentro . Por lo tanto, si el cordón se rompe por debajo del nudo, como le preocupaba, el nudo generalmente no se verá afectado ni se deshará.

SARRR tiene una excelente demostración en video de este comportamiento con un ancla de cordelette ecualizada.

Después de la falla inicial, el nudo sigue intacto y mantiene la redundancia.

Resultados similares para diferentes nudos aquí y aquí (imágenes publicadas aquí porque los artículos son largos):

Los escaladores han utilizado tradicionalmente la redundancia para objetos metálicos en lugar de cuerdas, eslingas, etc. porque una pieza de metal puede fallar por completo, e instantáneamente, de una grieta.

Esta es la misma razón por la que no usamos equipo que se ha caído o tiene un historial desconocido: una grieta microscópica podría estar allí esperando que una carga la abra. Las mismas preocupaciones son por qué las levas y otros profesionales (¿solían ser?) Nunca se sueldan, solo se sueldan o sueldan en la fábrica: la soldadura introduce tensión interna y grietas microscópicas.

Una eslinga o cuerda OTOH, está hecha de muchos hilos flexibles para que no les sucedan grietas. Múltiples hebras significa que han incorporado redundancia. Y cuando se dañan por abrasión, cortes y exposición a los rayos UV, podemos ver el daño. Las cuerdas múltiples y las eslingas solo se usan para proteger contra amenazas externas: caídas de rocas, bordes afilados y malos profesionales.