La lámpara LED sigue brillando cuando el atenuador está apagado

(Sé que esta pregunta se ha hecho antes ( aquí ), pero seguí los consejos recomendados por los usuarios en ese hilo para ayudar a solucionar el problema, pero las luces aún brillan).

Recientemente compré luces LED atenuables para mi casa y noté que las luces brillan un poco incluso cuando el atenuador está apagado (tengo interruptores de luz iluminados para NO usar el cable neutro). Sospecho que esto se debe a que los interruptores de pared usan la bombilla como neutral. Cuando el interruptor de pared está encendido, la bombilla obtiene el voltaje de línea completo. Cuando el interruptor de pared está apagado, la bombilla es el punto neutro de la luz del interruptor de pared, lo que hace que fluya una pequeña corriente a través de la bombilla.

Reemplacé el atenuador con el Luron MACL-153M, un atenuador digital que está hecho específicamente para LED/CFL, pero ese problema aún persiste (nota: este atenuador NO usa el cable neutro y está iluminado con una pequeña luz).

Luego reemplacé el atenuador de una habitación con un interruptor WiFi inteligente que SÍ usa el cable neutral, y walla, no brilla. Además, si utilizo un interruptor no iluminado, los LED no se encienden mientras el interruptor está apagado.

Así que probé una solución que parece funcionar para el resto de las habitaciones donde no quiero interruptores de luz inteligentes. Agregué una resistencia de 10k ohmios entre la carga y el neutro (en paralelo), y parece "drenar" esa pequeña fuga de electricidad del atenuador. Cuando hice esto, los LED no brillaron cuando se apagaron.

Ahora, mi pregunta a la comunidad es: ¿Existe una forma más segura de hacerlo? Por supuesto, cubrí todos los cables expuestos con cinta aislante y mi resistencia tiene una potencia de 200 voltios (vivo en los EE. UU.). Y teóricamente, esta resistencia actúa como otra bombilla en el circuito, pero no emite luz.

Busqué a mi alrededor por un no wifi/Bluetooth/etc. atenuador que usa el cable neutral, y el único parece ser un Leviton que cuesta $ 60, demasiado caro. Agregar una resistencia en paralelo tiene sentido y es mucho más rentable. Por favor, hágame saber si esto está bien/seguro a largo plazo.

Un interruptor de cualquier tipo, ya sea atenuador, de 3 vías, de palanca, etc., con una iluminación en el interruptor, aún presentará algo de energía a la luz. Las luces LED son propensas a un bajo nivel de energía, la mayoría de los LED pueden encenderse (brillo/luz) con tan solo 1v. Este interruptor iluminado permite que pase suficiente energía para encender el interruptor, por lo tanto, permite que una pequeña cantidad llegue al portalámparas donde el LED capta el voltaje. No ve este efecto con un incandescente regular o CFL. Entonces, ¿la lámpara funciona según lo diseñado con un interruptor no iluminado?
En lugares donde uso interruptores no iluminados, no hay brillo mientras los LED están apagados (en otras palabras, funcionan según lo diseñado).
¿La resistencia de 10k ohmios es lo suficientemente grande en vatios para manejar la potencia requerida?
¿Cuál es la potencia nominal de su resistencia? una resistencia de 10k a través de 120V necesita disipar 1,44 vatios, una típica resistencia pequeña de ¼W puede sobrecalentarse e incendiar algo.
Las resistencias están clasificadas en 2W 10k Ohm y 1% de tolerancia. Incluso con un aumento del 20%, creo que estará bien
¿Y a qué temperatura dice la hoja de datos de la resistencia que funciona, dado el 72% de la clasificación? Mi experiencia con el dimensionamiento de las resistencias de potencia es que alcanzará aproximadamente 400F / 180C con una convección decente. Nada en el cableado doméstico debe superar los 60C.
La hoja de datos no tiene la temperatura a la que funciona con varias cargas. especifica TCR y tiene una curva de reducción de potencia, pero son para temperatura ambiente. Sin embargo, dudo que una pequeña resistencia de película metálica funcione muy caliente, especialmente con tan poca potencia a través de ella. Sin embargo, si es realmente inseguro, ¿hay alguna opción/dispositivo mejor que pueda usar que no sea mantener un halógeno en el circuito?
Una resistencia de 2w debería estar bien 120v 10k 1.4w, esta sería la línea de potencia máxima a tierra si hay otras cargas, la potencia real consumida sería menor.
una carga inductiva como un pequeño mosto de pared sin usar produciría menos calor; esa resistencia se calentará mucho y desperdiciará energía. también puede convertirlo en luz en lugar de calor con una bombilla de luz nocturna detrás de escena. Otra modificación es reemplazar la fuente de luz de los interruptores iluminados con un LED, que necesita una pequeña cantidad de conductancia aguas abajo en comparación con el neón, que priva a la bombilla LED.
Ah, y su atenuador es compatible con LED en el sentido de que puede atenuar los LED sin parpadeo usando un mejor control de CA de ángulo de fase, no es que no tenga "corriente parásita", que solo la bombilla puede mejorar con un amortiguador incorporado como estás agregando a las bombillas LED baratas / viejas que no tienen una internamente.

Respuestas (4)

En primer lugar, es absolutamente necesario: debe estar dentro de una caja de acero. Sin cajas de plástico. La caja de metal debe conectarse a tierra. Esto mantendrá la contención en una variedad de problemas.

Los cálculos térmicos pueden ser bastante complicados, por lo que me gusta acortarlos inclinándome de forma conservadora. Todo en el cableado de red moderno tiene una clasificación de 60C. Supongo que el ambiente es de unos 30C. Así que estoy buscando una solución que dé un aumento de 20-25C.

Las resistencias de potencia son muy aficionadas a dar un aumento de 180C o incluso 350C a plena potencia. Decir "Reduciré la calificación en un 30% y eso será bueno" es un error de novato. Tuve que usar una resistencia de 1000 W para obtener un aumento aceptable de 230 W.

También es inapropiado usar una resistencia como los tipos de aluminio anodizado que requieren un disipador de calor, a menos que lo conecte a un disipador de calor. Tienen clasificaciones térmicas favorables, pero solo con el disipador de calor. Las cajas de conexiones no están catalogadas como disipadores de calor.

La experiencia me llevó a una serie Ohmite L25 con orejetas. Los datos dicen que tendremos apenas un aumento de 20C a 1.44W y eso estará bien. Las orejetas permitirán la fijación de orejetas engarzadas con tornillos #6-32 u 8-32.

El enfoque capacitivo (LUT-MLC) es un ganador definitivo aquí (mucha menos disipación de energía)

Después de leer los comentarios y otras respuestas, verifiqué que mi solución para los LED brillantes funciona.

Para empezar, gracias al hallazgo de bombcar, Lutron fabrica un producto que hace exactamente lo mismo, llamado Lutron LUC-MLC ( Diagrama de cableado ). Esto me dio la seguridad de que este método se considera "seguro". Sin embargo, debido al precio ridículo de $ 18 en Amazon, sabía que no podía seguir comprando uno para cada atenuador iluminado.

Decidí comprar resistencias de potencia de la serie Ohmite L40 de 10,000 ohmios con una potencia nominal de 10 vatios ( Página web de resistencias ). Después de probar uno en una caja controlada a 120 voltios CA durante 36 horas, apenas estaba tibio. Así que lo conecté en paralelo, en la misma configuración que el Lutron LUC-MLC ( Wiring Diagram Again ), y por supuesto con mucha cinta aisladora. ¡Y funciona! Mis LED ya no brillan (o fantasma como algunos lo llaman) mientras los interruptores iluminados están apagados.

Gracias Harper por la recomendación de Ohmite y bombcar por el hallazgo de Lutron.

¿No es el MLC un capacitor, mientras agrega una resistencia? Ese no es realmente el mismo método, ¿verdad...?

El Lutron LUT-MLC básicamente hace exactamente esto, creo, y debería tener uno pronto para experimentar.

Otra solución es agregar más bombillas al circuito. Mi interruptor con una bombilla hace esto, como con dos. Pero cuatro sale correctamente.

¡Sí! No menos importante, es un equipo listado para ese propósito.

Esto me suena a un desequilibrio en el sistema eléctrico. Apagado es una interrupción completa de la alimentación; ninguna lámpara indicadora debe permitir que se filtre voltaje de ningún tipo. Si hay retorno de tensión por el neutro es que hay un defecto en dicho interruptor o sistema en general. Además, si la energía se filtra a través del neutro, cualquier otra lámpara en el mismo circuito también brillará. Tengo lámparas Led y atenuadores con indicadores y todos funcionan como deberían. sin brillo cuando está apagado sin resistencia. Sin embargo, algunos diodos LED brillarán un poco pero se apagarán poco después. Es posible que desee verificar si tiene receptáculos en el mismo circuito con lámparas enchufadas, es posible que tenga polaridad inversa en el receptáculo. Gran tema y podría ser un poco complicado con toda esta tecnología Buena suerte.

Por definición, una lámpara indicadora está usando energía y es esa energía la que hace que los LED brillen, su indicador puede ser compatible con LED o usar el neutral donde los OP no están causando el problema, no es un desequilibrio, es la forma en que son algunos interruptores diseñado cuando el interruptor está abierto ahora hay un voltaje a través de los contactos y eso es lo que enciende los interruptores iluminados más antiguos, los más nuevos consumen una cantidad lo suficientemente pequeña como para no causar el brillo o usan caliente a neutral para encender el indicador para que no se extraiga energía a través de los led.
La lámpara LED sigue brillando cuando el atenuador está apagado
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 1v