Sé que esto no es gran cosa, pero aun así quiero hacerlo porque por tres razones: 1, solo cuesta 1 usd. Sí, esta es una bombilla LED muy barata y necesito desmontarla para ver si es digna de confianza. 2, es una gran oportunidad para aprender algo nuevo y emocionante. 3, necesito algunas piezas para mi proyecto Led.
(Actualización: de hecho, descubrí que esta bombilla de $ 1 está hecha por Uninex. Una de 8 vatios comparable cuesta $ 7 USD en su sitio web, así que creo que obtuve una buena oferta aquí. Probablemente esté subsidiada como dijo un comentarista).
Dicho esto, desarmé la cosa y mi primera impresión es impresionantemente sorprendente. Esta bombilla usa mejores piezas que todas esas otras bombillas más caras que he desarmado a lo largo de los años. Soy muy escéptico sobre si se trata realmente de una bombilla LED de 11 W o no, porque contar todos esos LED SMT no suman realmente 11 W de todos modos, y la carcasa exterior es en realidad de plástico, el único disipador de calor es ese disco de aluminio. Vea la foto a continuación, P1: ¿Puede esto realmente disipar 11 vatios?
Aparte de eso, los conectores de soldadura manual son toscos. Realmente no me quejo aquí, debería funcionar bien. El PCB se ve muy bien y las piezas me parecen nuevas y de alta calidad.
También noté que hay pocos pares de resistencias en paralelo, como muchos de ellos, lo cual es un diseño genial que probablemente copiaré pronto en mi proyecto futuro.
La única parte que realmente no conozco, pero estoy seguro de que los he visto en otras PSU antes, es esa cosa redonda verde. P2: ¿qué es eso?
Finalmente, está mi circuito de rastreo para esta bombilla LED. Aparte de esa cosa verde (supongo que es algún tipo de fusible por el momento), la parte superior se entiende fácilmente, pero la parte inferior es más que confusa. Sé que la parte inferior es un interruptor de alta frecuencia, pero P3: ¿cómo funciona realmente? (Nota: no estoy muy seguro de si B es C o C es B, pero E para NPN es correcto). También hay un capacitor de 63v 330uf entre la resistencia 473. El circuito parece muy simple, pero realmente no lo entiendo. No es un diseño aislado, entonces, ¿cómo se reduce de 120v a 65v y menos?
Actualización con correcciones y lectura de voltaje: uno de los diodos es en realidad un zener de voltaje 51 si no me equivoco. El transformador mide 0.4:3 mientras está en el PCB. Entonces, para la P3: ¿Cómo desciende de 104 V CC (Punto B) a 50 V CC (Punto LED-)? Realmente no veo un camino actual aquí. (Los leds son 6 en serie y 3 pares en paralelo, total 3x6=18. 3.6vX6=21.6v, pero la lectura de voltaje es de 50v, muy extraño).
Lo intento y trato de aplicar ingeniería inversa a su circuito de controlador de LED.
Primero lo que hice fue dibujar los componentes en la foto del PCB.
Y ahora "sin ningún problema" pude dibujar el diagrama del circuito.
simular este circuito : esquema creado con CircuitLab
Como puede ver, tenemos una versión modificada de un solo oscilador de bloqueo BJT (ladrón de julios).
https://web.archive.org/web/20171116125925/http://mmcircuit.com/understand-rcc-smps/
https://skootsone.yolasite.com/led-en.php
http://www.powerelectronictips.com/teardown-60-w-equivalent-led-bulbs/
¿También puedes publicar la marca de diodos? Entonces podremos decir exactamente qué tipo de diodo se usó.
Solo quería agregar algunas opiniones sobre la luz en general. Creo que el análisis anterior del controlador es muy bueno.
Se puede aprender mucho de las marcas UL en la bombilla, y el fabricante real no es el menos importante. La clasificación de potencia en el exterior de un producto es la potencia máxima utilizada, generalmente durante el arranque y puede no reflejar la potencia en funcionamiento del producto. Esto es por seguridad, por lo que calcula el peor de los casos para la carga del circuito en su casa.
Si la bombilla está marcada como 11 W, esa es la energía consumida, no la energía utilizada para los LED. Se requiere una eficiencia mínima de alrededor del 83% en pequeños convertidores de CA/CC. El 83 % de 11 W es 9 W con 18 LED de 0,5 W cada uno. Las cosas parecen cuadrar bastante bien en ese frente.
Dado que está aprobado por UL, el calor del producto debe cumplir con ciertos requisitos. Máx. 85C para ABS, etc. Los materiales para la PCB del controlador (consulte la nota a continuación) y la PCB del LED están estrictamente controlados. El controlador en sí necesita disipar alrededor de 2 vatios (83 % de eficiencia) y los LED están produciendo luz (supongamos una eficiencia del 15 %), lo que significa que el disipador de calor/placa LED debe disipar alrededor de 7,7 W, que es mucho menos que 11 W.
Un comentario sobre "Caliente" al tacto. Los nervios no son buenos termómetros pero son buenos sensores de calor. Sabemos que algo está caliente cuando lo tocamos, pero no sabemos qué tan caliente. Una PCB LED a 60C, 75C u 85C está muy caliente al tacto y no se puede distinguir solo con el tacto. 85C sería un poco caliente para la placa LED, pero aún se consideraría seguro.
El PCB del controlador no habría sido soldado a mano sino por ola. Se puede decir que fue soldado por ola por el pegamento rojo debajo de los componentes SMD. Se pegan y luego se pasan por la máquina de soldadura por ola. Me parece bien soldado.
Todos los componentes principales del controlador también tienen su propia aprobación UL y son de calidad razonable. Los PCB también deben tener la aprobación UL (puede ver la marca RU en el PCB LED de aluminio). Hay un caso en el que la placa de circuito impreso FR4 no necesitaría su propia certificación, y es que si la temperatura durante la prueba es baja, el ingeniero de UL puede optar por especificar el material solo si no hay problemas de seguridad con respecto a la temperatura.
Puedo especular que la bombilla se podría producir por alrededor de $ 1, pero los canales de venta necesitan ganancias, también hay que considerar el envío. Creo que esta bombilla en un entorno en línea debería venderse por alrededor de $ 2. Esta es solo mi opinión, no un hecho.
Quería agregar algunos comentarios más.
Es desafortunado que esto esté siendo etiquetado como una bombilla defectuosa. La calidad de construcción es bastante buena. Caliente al tacto no debe ser la base para decidir la calidad de una bombilla. Utilice un termopar y mida la temperatura real. Un producto aprobado por UL es seguro y no causará ningún daño por calor. Esta bombilla fue construida a un precio, pero está lejos de ser de baja calidad. La mayoría de las bombillas mueren debido a la falla del controlador, no a la falla de los LED. Los LED normalmente "fallan" al emitir lentamente menos luz. El punto de falla se llama clasificación L75. Esto es cuando una bombilla emite el 75% de la luz que emitía cuando se vendió. Esta es la calificación en miles de horas que vemos en todos los productos LED que compramos. Generalmente, el controlador fallará mucho antes de que esto sea una preocupación.
Mi pregunta es si ese diminuto disco puede disipar 11 watts de energía de esos LEDs.
Confío en que sus medidas validen que la potencia consumida es de 11W.
Los LED blancos de 6 V usan 2 chips en serie en el sustrato.
Mi regla general para el enfriamiento por convección es 1 pulgada cuadrada/W en aire libre. Veo el Edison de 1" y estimo que el disipador de calor se acerca a esta métrica. El único problema es la falta de aire libre dentro de la bombilla con un área de superficie desconocida en el disipador de calor externo, en todo caso.
Conclusión:
Pulgares abajo
.si está de acuerdo o entiende, entonces vote.
Aparentemente, el problema del calor será mayor en los países que usan 117/120 voltios que en aquellos donde las líneas de suministro doméstico funcionan con 220/230 voltios, para un vataje dado.
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Pico de voltaje
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