Solución de problemas de bombillas LED defectuosas

Compré 10 bombillas LED Thomas Watt y 8 están muertas en menos de un año (cada una dura entre 2 y 3 meses). A veces, un par de días antes de que dejen de funcionar, parpadean cuando los enciendo o después de que se calientan.

Abrí algunas de las bombillas y en algunas de ellas vi un pequeño punto negro en uno o dos LED. Quité los LED y soldé las conexiones (ver imagen). Después de esta reparación, la bombilla LED funciona por un tiempo y luego deja de funcionar nuevamente.

En un foro, alguien que tenía una bombilla LED similar escribió que los LED obtienen el doble de corriente de la que se supone que deben recibir. ¿Es este mi problema? ¿Como puedo resolver esto?

En el "lado SMD" de la PCB:
- DB1 (derecha) es un puente rectificador (MB10F)
- DS1 (arriba a la izquierda) aparentemente es un diodo rápido/ultrarrápido (ES1J)
- la resistencia: RS1 (1045) = 10,1 mΩ, RS2 y 3 (4870) = 487Ω, RS4(514) = 510kΩ

En el "lado DIP" de la PCB:
- U1= 51LP F45

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Si lo vuelve a ensamblar y quita el puente de soldadura que colocó sobre las almohadillas del LED roto, ese sería un punto excelente para medir realmente la corriente que pasa a través de los LED. Solo entonces alguien puede decir si es demasiado alto.
El calor es un problema para estas bombillas. No puede simplemente instalarlos en el mismo entorno que un incandescente y esperar un rendimiento óptimo. Tiene que haber alguna forma de eliminar el calor del sistema. Si no hay suficiente ventilación, especialmente en el escenario típico donde están dentro de una pequeña sombra cubierta en la parte superior, que se convierte en un depósito, su vida útil se reducirá drásticamente.
@repleto. Es posible que esta sea la causa de la falla. ¿Funcionaría taladrar agujeros en el plástico del portalámparas? Y también lo que hago para arreglar los LED rotos.
@ Sin importancia, no puedo medir la corriente ahora, no tengo las herramientas (soldador) conmigo.
¿U1 es qué BJT/IC?
@G36, está escrito 51LP F45 (perdón por olvidarlo)
Probablemente tenga este IC como una hoja de datos U1 chimicron.com/datasheet/maxic/MT7822.pdf o esta hoja de datos.lcsc.com/szlcsc/KIWI-KP1051CLPA_C261508.pdf Pero no importa mucho porque encaja en la PCB. Y la corriente del LED se establece mediante resistencias RS2 y RS3.

Respuestas (2)

Probablemente tengas este IC:

https://pl.mouser.com/datasheet/2/268/20005311A-1021742.pdf

https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/KIWI-KP1051CLPA_C261508.pdf

http://www.chimicron.com/datasheet/maxic/MT7822.pdf

O algo similar, pero no importa mucho porque se ajusta a la disposición de su PCB.

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Como puede ver, la corriente máxima del LED se establece mediante una conexión en paralelo. R S 2 , R S 3 resistencias

Y esta corriente probablemente será igual a I L mi D ≈ 0.6 V 2.35 Ω ≈ 250 mamá

¡Muchas gracias @36 por este bonito circuito! ¿Los 250 mA en el LED significan que mi LED se está quemando porque recibe demasiada corriente (aparentemente hay límites de 100 mA, del tipo en el foro que mencioné en la pregunta). ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Funcionará la adición de una resistencia en el cable rojo (el cable positivo que alimenta la PCB del LED)? En caso afirmativo, ¿qué valor funcionará?
No, sigue la sugerencia de G36. Para controlar la corriente, ajuste RS2, RS3. A la mitad, quita uno de ellos. SI ha identificado correctamente el circuito.
Simplemente desoldar el RS2 o RS3 como sugirió Brian Drummond. La corriente máxima del LED debe caer a la mitad. Y no sé por qué se queman tus LED.
@ G36 Estoy confundido acerca de la parte superior derecha: ¿la corriente va primero al LED y luego a RS4? ¿Cuál es el propósito del RS4? Y después de encender el LED, ¿a dónde va la corriente a RS4 o a T1 (o ambos?)? ¿Y luego al DS1 o al pin Drain? (Perdón por la pregunta básica, soy un principiante)
@JinSnow Puede ver aquí st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/… Cómo fluye la corriente. Y RS4 se usó para descargar un capacitor CS2 después de apagar el LED.
@G36 ¡Muchas gracias! Lo miraré. Estoy tratando de hacer que funcione en tinyurl.com/y3knbeuc (estoy luchando por encontrar la pieza que falta (??). Le agradecería si pudiera verificar si el transistor está bien)
@JinSnow Este dispositivo de 3 pines no es un solo transistor sino un circuito IC. Entonces, no puede simularlo a través de un solo transistor. Pero puedes jugar con este tinyurl.com/y4wa4qdo
@G36 muchas gracias!
@MagTun te puede interesar esto (muestra en detalle cómo funciona) (¡Gracias a G36!) tinyurl.com/yxnvngos

Ha habido todas esas leyes para sustituir las lámparas convencionales por LED porque “tienen más tiempo de vida y son menos contaminantes”.

Si bien esto es cierto para los LED en sí, no lo es para los controladores de LED, que a menudo son muy deficientes y mueren después de unos meses. Mi experiencia con la iluminación LED ha sido muy mala hasta ahora, con lámparas caras que mueren en unos meses.

Lo que suele pasar es que el condensador electrolítico (el verde de tu foto) se seca rápidamente debido a la temperatura. ¡Cada aumento de 10 °C reduce la vida útil aproximadamente a la mitad!

ingrese la descripción de la imagen aquí

( Fuente de la imagen: Figura 7: Vida útil de un condensador electrolítico de aluminio con temperatura de "Lighting for Life" de Bill Weiss en la Biblioteca de artículos de DigiKey, 2010-12-22 )

Otro problema común en estos controladores es que hace funcionar el capacitor electrolítico a alta frecuencia, lo que también reduce significativamente la vida útil.

Intente reemplazar el condensador verde y vea si resuelve el problema, aunque probablemente también morirá después de unos meses. Puede buscar una tapa con una temperatura de funcionamiento más alta y también puede agregar una tapa de cerámica de menor valor en paralelo para reducir el desgaste de la conmutación de alta frecuencia.

EDITAR:

Este artículo habla sobre el problema de la vida útil de la tapa electrolítica en la iluminación.

Sin embargo, los problemas ampliamente publicitados con los capacitores que resultaron en importantes retiros del mercado en los últimos años han puesto en duda la conveniencia de usar capacitores electrolíticos de aluminio en sistemas de larga duración.

[...]

Otro factor a considerar es que los capacitores electrolíticos no fallan catastróficamente al final de su vida útil. [...] El cambio principal será un aumento en la corriente de ondulación a través de los LED. Esto no será observado por los usuarios, pero conducirá a un aumento en la disipación dentro de los LED y puede conducir a su eventual falla.

Gracias, pero el condensador no parece ser el problema ya que, cuando corto los leds defectuosos (que actúan como circuito abierto), los otros leds están funcionando.
Todavía podría serlo, porque cuando corta el LED, reduce el voltaje general de la cadena de LED, por lo que la tapa podría tener suficiente jugo para funcionar a un voltaje más bajo. @MagTun. En general, es poco probable que el LED falle.
El hecho de que el capacitor se seque también puede matar el LED @MagTun, verifique el artículo y la cita que agregué.
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