Estoy soldando e instalando una escalera dentro de mi casa en Indonesia. Esto es solo acero barato, no inoxidable ni galvanizado, es material nuevo pero bastante tosco y listo. La parte de acero se está construyendo primero, y luego agregaré inserciones de peldaños de escalera de madera y pasamanos de madera en un soporte de acero, pero primero necesito pintar el metal.
Las opciones disponibles para la imprimación parecen ser:
Existen productos 2 en 1 a base de óxido de hierro alquídico y también de cromato de zinc.
Si no usa una capa superior, parece haber una opción de:
Y tal vez algunos otros que me he perdido.
Supongo que, dado que mis escaleras están en el interior y enfrentan solo mucha humedad y no mucho más adverso, la imprimación no es demasiado importante, por lo que puedo usar una imprimación no tóxica, pero no estoy seguro de qué criterio debo elegir una capa superior . ¿Alguien puede aconsejar?
La preparación de la superficie es realmente el factor decisivo. También ayuda a deshumidificar agresivamente el área de trabajo de la pintura, para que no atrape la humedad debajo de la imprimación, lo que simplemente "irá a la ciudad" y hará que la pintura se desprenda.
También ayuda imprimar y pintar toda la pieza, y no ignorar las "partes traseras" donde es difícil acceder o donde se ha atornillado a la casa.
Bien, entonces si estás pintando, comienza con la preparación. Hay varios niveles, desde "sin preparación" transparente hasta SSPC-PC10 "chorro de arena hasta metal casi blanco".
Como una cuestión práctica de "git-r-dun", solo tomo mi rueda de alambre y recorro la superficie hasta donde se ha ido todo el óxido de la superficie removible. Ahora tiene un metal desnudo teñido de marrón anaranjado. Luego lo cubro inmediatamente con una imprimación alquídica de "metal oxidado" como Rustoleum 7769, típicamente color "plomo rojo" pero ciertamente no plomo. Dos capas de eso, principalmente para asegurar que no haya "vacaciones" (partes perdidas), pero el grosor también ayuda.
Luego, si estoy pintando un color claro, únicamente para reducir la cantidad de capas finales requeridas, sigo con una imprimación metálica blanca similar (la imprimación es blanca). Encuentro que no es tan bueno para detener el óxido; de hecho, Rustoleum 7780 está etiquetado como "imprimador de metal limpio".
Luego seguiría con a) una capa superior alquídica para superficies de uso común, o b) para superficies duras, una imprimación epoxi de 2 partes y LPU marino como se describe a continuación.
Ahora, la capa final alquídica necesitará mantenimiento, pero siempre que la mantenga antes de que se desgaste en las capas de imprimación , solo necesitará una capa final ocasional. ¿Podría usar pinturas de emulsión de "látex" de baja toxicidad para esto? Claro, pero son más suaves, por lo que necesitarán un mantenimiento más frecuente.
Mundo perfecto, envías todo el conjunto a galvanizar en caliente, y parte de ese proceso es el "decapado" o el uso de electrólisis y ácidos agresivos para eliminar toda la oxidación. Luego, lo sumergen en un tanque de zinc fundido. Eso envejece a una superficie gris plateada, pero no es particularmente fácil de usar.
¿Se puede pintar sobre galvanizado? Sí, pero la pintura no se adherirá al galvanizado nuevo. Debe darle un año (varios años, en interiores) para que se desarrolle la pátina (la capa exterior se oxide) para que la pintura tenga algo a lo que agarrarse.
Si realmente necesita que dure en entornos difíciles y tendrá un alto desgaste de la superficie, entonces debe hacer todo lo posible.
La NASA ha investigado mucho sobre esto, ya que se encuentra en Cabo Cañaveral ("¿quién eligió este lugar? ¿Stalin?") y tienen un sitio web completo sobre su investigación. http://corrosion.ksc.nasa.gov
Comienza con explosión de medios a metal casi blanco, SSPC-PC10. La NASA ha descubierto que nada menos sirve : cualquier otro método de preparación da como resultado una pérdida de durabilidad grave, independientemente del método de pintura.
Siga eso con (dice la NASA) una de las imprimaciones de cromato de zinc, las que se ven en los cascos de los aviones nuevos o en las locomotoras sin terminar, que parecen un verde plano.
Siga eso con una "capa de barrera" de imprimación epoxi de 2 partes que sea compatible con la capa final LPU. La LPU no puede unirse directamente al cromato de zinc. Entonces, solo está ahí para ser un "bloque adaptador", por así decirlo.
Finalmente capa(s) de acabado de Poliuretano Lineal (LPU) de 2 partes.
Estos productos están disponibles en un proveedor marítimo competente, y la ventaja de las versiones marinas es que muchos están formulados para aplicarse con brocha . Los solventes huelen más mal... sin embargo, los elementos realmente tóxicos están en la resina de la pintura y reaccionarán químicamente para volverse completamente inofensivos a medida que la pintura se cura. Si lo cepillas, la resina se queda en la brocha/rodillo... solo usa guantes y ropa de manga larga, y trata de que no entre en contacto con tu piel. (No es el fin del mundo; la piel es una barrera relativamente buena, pero aún así retírela de inmediato).
Sin embargo, si lo rocías , ahora la resina se atomiza en el aire y los pulmones son una barrera muy pobre. Debe usar un traje de luna con aire suministrado externamente, debe tener filtración de salida o un cordón ancho para mantener alejados a los inocentes, etc. Entonces, no lo rocíes jajaja. Al menos, todo el exceso de rociado caerá al suelo como un polvo fino y aún se curará; después de que haya transcurrido el período de curado, también es inofensivo. (por supuesto, también son microplásticos, que no son buenos para el medio ambiente). También había que usar mucha más pintura. No soy fanático de rociarlo .
Una vez que la pintura se ha curado (3 a 5 días para imprimaciones, 15 a 30 días para capas finales), el BPA o los isocianatos tóxicos se han neutralizado químicamente. Diablos, los epoxis a base de BPA incluso se usan en el interior de los tanques de agua potable y las latas de alimentos, y no quedan rastros de BPA a menos que la mezcla del epoxi haya sido fallida.
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