Mis hijos tienen un par de luces nocturnas de IKEA ("spoka") donde las baterías internas se han agotado. Estoy debatiendo reemplazar las baterías (3x AAA NIMH, marcadas 3.6V en serie) y he visto esta respuesta , pero dado que prácticamente solo las hemos usado enchufadas, parece que sería mejor simplemente pasar por alto el paquete de baterías.
Las luces funcionaban con los cables de la batería en cortocircuito, pero había un fusible en línea en los paquetes antiguos y la placa de circuito se calienta incómodamente.
Una suposición es que si coloco una resistencia allí en lugar de cortocircuitarla, limitará la corriente y evitará que las cosas se quemen. Al mismo tiempo, tengo muy poca idea de qué tamaño de resistencia tratar de convencer a cualquier circuito de administración de batería muy simple que haya allí de que hay un paquete completo.
Tengo un multímetro básico si tiene sentido medir la corriente o el voltaje en los cables de carga de la batería.
La fuente de alimentación es una barata de 5V, 500ma. (editado: escribió incorrectamente 200ma)
Con el espíritu de engañar al circuito de carga de la batería haciéndole creer que está conectado a una batería cargada y también obtener al menos un poco de luz en caso de un corte de energía, puede reemplazar el paquete de batería con un condensador electrolítico en lugar de una resistencia .
El circuito de carga cargará el capacitor al voltaje normal de carga de la batería y luego la corriente dejará de fluir. Esto minimiza el calor generado por el circuito de carga. Solo asegúrese de conectar el capacitor con la misma polaridad que la batería. Para obtener aún más tiempo de ejecución, podría usar un supercondensador .
La clasificación de voltaje del capacitor debe ser mayor que el voltaje de carga de la batería para evitar daños. Tenga en cuenta que el voltaje de carga suele ser más alto que el voltaje nominal del paquete de baterías, por lo que se debe usar un capacitor de 5 V o más.
Los electrolíticos estándar cuestan alrededor de $ 1 y un supercondensador pequeño cuesta solo alrededor de $ 2, por lo que iría con el supercondensador y el tiempo de ejecución mucho más largo.
(Imagen del condensador Illinois DGH504Q5R5, que tiene una forma especialmente buena para encajar en el lugar de la batería)
Si tiene un multímetro que puede medir la resistencia, ¿por qué no medir la resistencia en el paquete de baterías que arrancó del aparato? Y si ya no la tiene (o si está completamente descargada), Google dice que la resistencia interna de una batería de NiMh es de 320 mOhm, por lo que una resistencia de 1 ohm (si tiene una) suena como una buena aproximación para comenzar. .
Sin embargo, todo eso fue con el propósito de engañar al circuito de administración de la batería para que pensara que tenía una batería completa. 1 ohm no parece suficiente para mitigar el problema de calor que tenía. Con el fin de limitar la corriente, creo que debería probar un diodo limitador de corriente: http://www.newark.com/solid-state/1n5283/diode-current-regulator-220a-do/dp/79T5000?pf =810461032&anyFilterApplied=true®ulated-current=220ma&ddkey=http%3Aen-US%2FElement14_US%2Fc%2Fsemiconductors-discretes%2Fdiodes%2Fcurrent-regulator-diodes
Ignacio Vázquez-Abrams
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