¿Por qué el interruptor de mi ducha sigue quemándose?

Mira parece tener su sede en el Reino Unido , por lo que asumo una red eléctrica de 230 V.

Solo tomando las cifras nominales de potencia y voltaje da: 10.8kW / 230V = 46.96A. Si observa el voltaje de la red en el peor de los casos (230V - 10% = 207V), en realidad podría estar consumiendo más de 52A.

Por lo tanto, si su ducha está consumiendo tanta energía como está clasificada (por ejemplo, si el agua que entra está muy fría, o si es un día frío y la temperatura del agua ha subido), un interruptor de 45 A en realidad está subestimado para el trabajo. está haciendo Recomendaría reemplazarlo con un interruptor más pesado.

Debido a que se disparó, supongo que el interruptor que estás usando no es lo suficientemente grande. El interruptor de dos polos estilo tirador a 45A es extraño para mí (nunca he visto algo así en América del Norte), pero las especificaciones en el sitio de Mira dicen que se use un interruptor con al menos 3 mm de separación de contacto.

Esta separación es importante, porque con estas corrientes se formarán arcos cada vez que se cambie la energía, lo que puede hacer varias cosas que impactan negativamente en cualquier tipo de interruptor/relé:

• "Queme" las zapatas terminales, lo que las chamusca con el mismo negro que ve en los cables quemados en el exterior y, con el tiempo, aumenta la resistencia y, por lo tanto, aumenta el consumo de corriente a través de las zapatas, lo que provoca un arco aún peor.
• Soldar los terminales juntos

Mi conjetura con la información proporcionada es que en este caso sucedieron las dos cosas anteriores. La quemadura en los cables probablemente se deba al arco dentro del interruptor: ¿quizás haya una separación mecánica inadecuada entre las almohadillas de contacto del interruptor y las terminales exteriores?

Mi inclinación, si alguna vez instalara algo como esto aquí, es que 45A es demasiado para cualquier tipo de interruptor orientado al usuario que se usará regularmente. Instalaría un contactor (básicamente, un relé grande) separado del interruptor, que tiene una capacidad nominal de al menos 60 A (ya que, como señaló Nial C, dependiendo del voltaje exacto, podría ver hasta 52 A). Luego ejecutaría un circuito separado para el interruptor de extracción (o lo que sea que esté usando) que simplemente controla la alimentación de la bobina del contactor. Este circuito solo tendría una corriente mínima (<1A) necesaria para hacer funcionar la bobina del contactor.

Aquí hay un diagrama rápido pirateado basado en el manual de instalación de Mira:

Sin embargo, tenga en cuenta que no sé si esto cumpliría con los códigos de plomería / electricidad de la UE. Me parece mucho más seguro, ya que evita que un humano tenga que interactuar directamente con un interruptor de alta corriente, y es probable que sea más fácil reemplazar el contactor si es necesario (aunque supongo que es menos probable que sea necesario, ya que los contactores son muy comúnmente utilizado en sistemas industriales para controlar cargas de alta corriente durante muchos años sin problemas).

Me parece extraño tener un interruptor de 45 A y un fusible de 50 A (¿es un MCB en la unidad de consumo?). ¿Qué protege al interruptor de sobrecorriente? Si tiene un componente con una clasificación de 45 A, creo que debería estar protegido por un fusible/MCB de 45 A como máximo. Si su interruptor de 45 A solo está protegido por un fusible de 50 A, entonces podría generar una sobrecorriente peligrosa a través del interruptor durante demasiado tiempo antes de que el fusible/MCB detecte un problema. Entonces, solo sobre esa base, creo que es posible que deba colocar un fusible / MCB más pequeño o un interruptor de mayor clasificación (en realidad, un interruptor de mayor clasificación, ya que su ducha puede consumir más de 45 A).

Otra cosa que vale la pena considerar es la clasificación del cable de 10 mm2. Aunque el cable de 10 mm2 se puede usar para (por ejemplo) corrientes de 50 A, solo tiene una clasificación tan alta si no hay elementos de reducción a considerar. Por ejemplo, si se instala dentro del aislamiento o junto a otros cables, su clasificación es menor. 10 mm2 corridos solos dentro de un conducto en una pared aislada solo tienen una clasificación de 46A.

Personalmente, consideraría seriamente poner una ducha menos potente. Hice eso en mi casa actual cuando descubrí que el cable y los interruptores no tenían una clasificación lo suficientemente alta. (la ducha era bastante vieja y poco fiable de todos modos, por lo que reemplazarla no fue un gran problema).

Otra cosa que podría afectarte es el tamaño del fusible principal de tu casa. Algunas casas antiguas solo tienen un suministro de 60A.

Si tus cables están quemados no es un interruptor defectuoso, está mal instalado. La razón por la que sus cables están quemados es porque se ha acumulado calor en la conexión al interruptor. El cable debe estar limpio y bien sujeto para garantizar una resistencia mínima.

La fórmula para la disipación de calor es I^2 * R. En tu caso, I = 45A. Con solo 0,1 ohmios de resistencia en el terminal de tornillo, creará más de 200 vatios de calor y el pobre terminal antiguo no podrá disiparlo. El resultado final es que quemará el cable.

La solución es limpiar los conductores y atornillarlos firmemente.

Tuve el mismo problema con un Mira de 10,8kW. Inicialmente, usé un interruptor de extracción de 45 A d/p, protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD) de 63 A y un disyuntor en miniatura (MCB) de 50 A. El interruptor se quemó.

Luego compré un interruptor de tiro de 50 A d/p. Nueve meses después, el interruptor se quemó nuevamente y el 63A RCD se había quemado. Usé un cable gemelo y de tierra de 10 mm. Además, el recorrido del cable era bastante considerable, aproximadamente 30 metros, por lo que la caída de voltaje podría ser un problema.

Su voltaje RMS o raíz cuadrática media en el Reino Unido fluctúa entre 220 V y 250 V, así que compruébelo y haga un cálculo para ver cuántos amperios está consumiendo realmente. (potencia sobre voltios)

(esta publicación asume que estás en el Reino Unido, en otro lugar YMMV)

Esto generalmente es causado por cables mal terminados que conducen a que los terminales y el cable se sobrecalienten.

El problema es que el sobrecalentamiento no solo empaña la superficie, sino que también puede cambiar las propiedades físicas del cable. Limpiar el deslustre no es suficiente, el cable DEBE ser cortado. Las terminaciones deben estar en un cable nuevo que no haya sido sobrecalentado y deben estar apretados. De lo contrario, es casi seguro que se repetirá el problema.

Si no hay suficiente holgura en el cableado, debe solucionarse reemplazando el cableado. Algo como esta caja de conexiones de 60 A con terminaciones de doble tornillo sería apropiado si necesita unir cables, pero si el cable se puede reemplazar fácilmente por completo, entonces sería preferible. Recuerde que las cajas de conexiones deben permanecer accesibles para su inspección.

Aconsejaría pasar a un interruptor de 50 A si es posible para dar un poco más de espacio libre.

Personalmente, creo que todo el diseño de accesorios para circuitos de cocina y ducha en el Reino Unido es una de las partes menos diseñadas de nuestro sistema de cableado. Colocar los accesorios en sus cajas posteriores requiere mover el cableado, lo que con núcleos gruesos e inflexibles a menudo significa cierta tensión (especialmente si la pared es sólida y los cables están directamente enterrados para que no se puedan mover).

No existe una ley en el Reino Unido que prohíba hacer este trabajo por sí mismo, pero si no está seguro de sus habilidades, le aconsejaría que utilice los servicios de un electricista.

PD: una nota sobre la potencia, el voltaje y la corriente porque mucha gente se equivoca.

Muchas personas han escuchado la ecuación I=P/V y tratan de aplicarla en circunstancias en las que no se aplica. Específicamente, la cifra de potencia principal para una carga resistiva (como una ducha) solo será válida en un voltaje. Para las duchas eléctricas del Reino Unido, la potencia principal generalmente se especifica en 240 V (a pesar de que nuestra red eléctrica es nominalmente de 230 V).

Entonces, para calcular la corriente a un voltaje dado, primero calcularía la resistencia a partir de la potencia principal y el voltaje al que se especifica la potencia principal (usando R = V ² /P). Luego, puede calcular la corriente a partir de la resistencia (que podemos suponer que es constante en un rango razonable de voltajes) y el voltaje para el que desea conocer la corriente correspondiente.

Tengo el mismo problema. Desde hace más de 3 años cada 3 o 4 meses tengo que cambiar el interruptor eléctrico. A veces dos veces en una semana.

He gastado más que una ducha eléctrica en la compra de interruptores y el costo de la mano de obra del electricista además del cargo por llamada de Triton.

Aquí está mi observación, espero que ayude a alguien que está en el mismo barco que yo.

• Ocurre principalmente cuando se usa dos o más personas posteriormente
• La baja presión del agua principalmente cuando está conectada al agua principal en lugar del tanque donde cuando alguien abre el agua de la cocina durante la ducha
• Algo está mal con la válvula solenoide una vez que la reemplacé funcionó casi durante 7-8 meses

Voy a comprar el nuevo esta semana.