¿Por qué debo llevar un ancla de nieve?

Bueno, la principal diferencia es que una vez que hayas usado tu piolet como ancla, no podrás usarlo para escalar.

Además, dos anclas casi siempre es mejor que una, especialmente en la nieve. Nunca se sabe la fuerza exacta del ancla en la nieve.

Si bien es posible improvisar un ancla de hombre muerto en la nieve con casi cualquier cosa alrededor de la cual puedas enrollar una cuerda, no es rápido y, si no hace el frío suficiente para que la nieve se vuelva a congelar, puede ser muy dudoso.

Esos anclajes de nieve funcionan mejor al escalar cuando las condiciones de la nieve son "maíz de primavera" (es decir, nieve pesada y húmeda, que ha pasado por ciclos de congelación/descongelación). Muy comunes en la escalada de verano en los glaciares.

Mi conjetura es que vería esas anclas más comúnmente en expediciones en las que se establecen líneas fijas o se trata de viajes por glaciares. Cuando necesita hacer un rescate en una grieta, es importante poder establecer un ancla rápidamente.

Los nombres de los elementos son piquete de nieve y casualidad de nieve. Aquí hay una buena demostración de cómo configurar una casualidad de nieve.

http://vimeo.com/63963124

Compare el tiempo requerido para eso con el tiempo requerido para construir un hombre muerto.

Si está atado para viajar por un glaciar y la persona que está frente a usted acaba de caerse, puede clavar una estaca de nieve para proporcionar un ancla. Tenga en cuenta que, en este caso, es probable que no tenga su piolet disponible, ya que estará atascado en el suelo con su rodilla apoyándolo, sosteniendo a su pareja.

No he visto las estacas más cortas (los copos de nieve) en la foto en acción.

Además de otras respuestas, construyo mis propias apuestas por alrededor de $ 10 cada una y felizmente las dejo atrás cuando hago rappel fuera de las rutas si no existen otras opciones. Dejar su piolet, paquete, martillo, etc. atrás no solo es dudoso en términos de supervivencia, es costoso.