La edición más reciente (2013) de Climbing Anchors, de Long and Gaines, hace algunas declaraciones interesantes en el prefacio sobre las fallas catastróficas de los anclajes. Long primero dice que: cuando los anclajes de seguridad fallan, generalmente es en los casos en que el equipo se colocó en una grieta horizontal y el ancla se sometió a una carga de choque. sideways to the intended direction of pull.Él atribuye esto a anecdotal reports.También dice lo siguiente, que me parece muy sorprendente.
Debido a que, estadísticamente, la mayoría de los accidentes de escalada ocurren por caídas del líder, esperaríamos que la falla catastrófica del ancla se deba a que el líder lleva el temido desgarrador Factor 2 directamente al ancla. No tan. La mayoría de estas fallas involucraron a un líder asegurando a un segundo en un toprope.
Entonces, a partir de esta información, parece que estas fallas a menudo ocurren la primera vez que se carga el ancla, es decir, era un ancla tan pobre que no resistiría ni siquiera una caída desde la cuerda superior.
¿Es posible encontrar estadísticas sistemáticas en cualquier lugar sobre los tipos de fallas de anclaje (top-roping, líder, ...) y cuán sobrevivientes fueron? En el caso de que el líder asegure al seguidor, parece que la falla podría sobrevivir en muchos casos, ya que aún podría haber mucho equipo debajo que aún no se había limpiado. (¡Pero es mejor que el asegurador mantenga un agarre mortal serio en la cuerda!) Incluso si, como dice Long, pocas fallas son de caídas de factor 2, esas son probablemente las que no sobrevivirían en absoluto, ya que no hay otro equipo presente.
También me está costando reconciliar las afirmaciones de que:
Cuando el líder está construyendo el ancla, su cuerda se arrastra hacia su última pieza profesional, por lo que debería ser absolutamente obvio cuál será la dirección del tirón cuando se caiga del seguidor. La excepción sería, supongo, cuando hay una travesía desde la última pieza hasta la estación de seguridad, y el seguidor se cae después de limpiar esa última pieza (y en este caso, la falla del ancla probablemente no va a ser superable) .
También estaría interesado en las estadísticas sobre cuántos accidentes son causados por fallas de anclaje al escalar, a diferencia del rappel. Este último parece más común, lo que probablemente no sea tan sorprendente, ya que la gente suele tratar de hacer que sus anclajes sean realmente a prueba de bombas.
Personalmente, puedo ver fácilmente cómo puede ocurrir esta carga involuntaria.
El segundo llega a una parte complicada, le pide al líder una versión beta, el líder se mueve para tener una mejor vista del segundo.
Esta pregunta es un ejemplo de uno de los problemas realmente difíciles en la escalada. Es casi imposible obtener comentarios sobre qué tan bien está construyendo sus anclas. Simplemente no tienes muchas posibilidades de equivocarte.
El 99% de las veces, cualquier protección que coloque simplemente no se probará de ninguna manera. La mayoría de las veces simplemente no importa si construyes un ancla de mierda o una de bombardero. Si nadie cae o el asegurador tiene una buena posición para aguantar la caída con el peso del cuerpo, el ancla nunca se estresa. Es casi imposible saber si eres bueno o simplemente afortunado.
Puedes desarrollar o seguir prácticas realmente malas durante mucho tiempo y no sufrir ninguna consecuencia. El Triángulo de la Muerte de América es un ejemplo clásico. En los años 70, cuando estaba aprendiendo a escalar, esa era una práctica estándar en los EE. UU. Todos con los que escalé lo usaban, así que yo también lo usé.
Idealmente, le gustaría dedicar tiempo a construir anclas y arrojar muñecos desde los acantilados, pero eso es costoso en cuerdas y tiempo.
Una forma de mejorar en la construcción de anclajes es la escalada artificial, pero eso es bastante antiguo en estos días.
No hay estadísticas porque nadie realmente lleva estadísticas sobre los tipos de anclas en los accidentes. Posiblemente también porque las fallas de los anclajes son extremadamente raras.
Sin embargo, existen estudios de casos individuales sobre fallas de anclaje específicas. Por ejemplo, http://publications.americanalpineclub.org/articles/13201215224/Rappel-Anchor-Failure-inadequate-Anchor-and-Backup
También es en gran medida imposible examinar, objetivamente, la "a prueba de bombas" de un ancla que es altamente subjetiva. Lo mejor que podemos hacer (objetivamente)
El resto es una cuestión de preferencia/creencia personal y, en gran medida, de suerte. Limitamos nuestra exposición y rara vez cargamos nuestras anclas al máximo.
Tenemos un buen conocimiento objetivo sobre qué anclas no funcionan, pero hay mucha menos información clara sobre cómo las anclas de aplicación general pueden sobrevivir a los extremos, y se puede debatir mucho sobre cuál es la mejor ancla para usar y qué caso específico permite que brille. pero al final la única respuesta es
Depende, pero KISS
Rara vez construimos "anclajes universales" y, como ejemplo, la mayoría de los escaladores descenderán en rappel desde algo mucho menos "a prueba de bombas" de lo que asegurarían (subjetividad específica de la aplicación). Si anticipa cargas laterales, entonces debe construir para soportar cargas laterales, pero agonizar por las cargas laterales en cada situación es algo contraproducente.
Sin embargo, las estadísticas dictan que minimizar la exposición aumenta al máximo sus probabilidades de supervivencia y la simplicidad reduce la posibilidad de error, por lo que el uso más efectivo de su tiempo es desarrollar sistemas confiables que pueda construir rápidamente y en la mayoría de las situaciones y que pueda hacerlo fatigado y en 72 horas sin dormir
Lo mejor que podemos conseguir son publicaciones de accidentes. En los EE. UU. y Canadá se trata de "Accidentes en montañismo/escalada en América del Norte" publicado por el American Alpine Club.
La mejor conclusión que se puede extraer de las estadísticas publicadas aquí es que la gran mayoría de los accidentes involucran una caída del líder con protección inadecuada y, en general, la mayoría de las veces no involucran ningún tipo de aseguramiento. Los errores de rápel representan una cierta cantidad de accidentes, pero esta categoría incluye errores de rápel de todo tipo.
Lo que podemos decir es que el engranaje tirado o la falla del engranaje (el evento más raro) es solo una causa que contribuye en aproximadamente 400 de los 8000 accidentes en América del Norte entre 1951 y 2017.
usuario2766
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Fred el Perro Mágico Maravilla
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