El circuito LED está agotando las pilas AA MUY rápido

Mi pregunta es larga, incoherente y extrañamente específica. Espero no estar violando como 50 reglas de intercambio de pilas, pero estoy completamente perdido. Merodeador desde hace mucho tiempo, que pregunta por primera vez y bastante nuevo en los circuitos en general.

Aquí está la versión corta: ¿Cómo dos baterías que deberían producir 3V bombean más de 15V, y por qué solo unos pocos LED que dibujan 3 ma agotan completamente 5,000 mah de batería en solo unos minutos de uso intermitente?

Versión larga: he estado trabajando en un proyecto para reemplazar el microcontrolador muerto en mi Razer Blackwidow Chroma TE con el microcontrolador de un teclado retroiluminado inalámbrico Logitech K800, recuperando así mi teclado mecánico de la muerte Y haciéndolo inalámbrico. El mod se basa en esta guía: http://probably.ninja/keyboard/

Todo iba bien hasta que comencé a cablear los LED. La placa de circuito K800 tiene dos pines para el + y - del LED de bloqueo de mayúsculas, además de un par de cables que originalmente alimentaban una cadena de pequeños LED blancos para servir como luz de fondo. Mi teclado mecánico tiene un LED RGB separado para casi todas las teclas (85 LED en total). Después de investigar cómo funcionan los LED como un loco, mi plan era conectarlos todos en paralelo, con una resistencia para cada LED. Probé mi idea en una placa de prueba, aprendiendo cómo obtener varios colores y niveles de brillo usando diferentes resistencias en los distintos ánodos LED. Podría hacer diferentes teclas rojas, verdes, azules, moradas, verde azulado, naranja y amarillas. Esto iba a ser genial.

(No puedo hacer que los pines LED de bloqueo de mayúsculas iluminen nada sin importar lo que haga, pero ese es otro problema).

Pasé a soldar los cables y las resistencias a los LED. Lo mantuve simple comenzando con solo un LED, iluminado en rojo con el cátodo conectado a la línea LED + del teclado y el ánodo rojo conectado a la línea LED del teclado a través de una resistencia de 100 ohmios. Se encendió, todo parecía perfecto. Agregué algunos LED más en paralelo. Entonces todo murió.

Las baterías estaban agotadas. Extraña coincidencia, ya que había estado corriendo con el mismo par de Eneloops durante dos semanas. Reemplacé las baterías con un par de Eneloop Blacks recién cargados (2400 mah). Después de unos minutos de cableado y pruebas, el teclado volvió a morir. Esta pareja también estaba muerta.

Estas baterías son relativamente nuevas. Los cargo con un cargador inteligente Lacrosse y creo que las baterías están en buenas condiciones y llenas. Se cargaron las mismas baterías y se colocaron en otros dispositivos, donde funcionaron bien. Algo estaba pasando con el teclado. No tenía idea de cómo, pero el teclado debe estar descargando mis baterías muy rápido.

Puse algunos Eneloops completos directamente del cargador. Conecté los cables LED en el riel de alimentación de una placa de prueba y comencé a probar todo lo que pude con un multímetro. Esto es lo que encontré.

El voltaje total cambió a medida que agregaba más al circuito. Con un circuito de resistencia simple de 100 ohmios, obtuve una corriente de 9 mA y un voltaje de 0,3 V en la resistencia. Luego agregué un LED rojo. A través del LED, obtuve 1V y 3 ma. A través de la resistencia obtuve lo mismo que antes: 3 ma y 0.3V. El voltaje entre los dos cables LED era de 1,3 V. Agregué un LED azul en lugar del rojo y obtuve 1,9 V en el LED, 0,3 V en la resistencia y 2,2 V en total.

(Me tomó un segundo darme cuenta de que en realidad estaba haciendo un cortocircuito en los cables de alimentación al medir la corriente a través de la resistencia sin LED, razón por la cual esa medición fue diferente de todas las demás)

Intenté poner más LED en serie. Uno rojo y uno verde eran 2.4V en total, 3 ma. Agregar un amarillo lo aumentó en otro 1.1 a 3.5, todavía cerca de 3 ma. Llegué a alrededor de 15 V antes de que los LED se atenuaran por completo, y la corriente se mantuvo alrededor de 2.6-2.9 ma todo el tiempo.

Además, ¿tiene sentido cablear todos los LED en paralelo, o debo conectar tantos LED en serie como lo permita la fuente de alimentación, y luego cablear cada una de esas series en paralelo con una resistencia por serie?

Todavía no he probado las pilas no recargables. No quiero arriesgarme a matar a todos los dobles A de la casa.

Otra cosa que no mencioné: el brillo del LED está controlado por Fn+F5 y Fn+F6. Tengo los leds ajustados al brillo máximo. No lo he probado, pero reducir el brillo probablemente reduciría la corriente a menos de 3ma.

editar: probé con un par de pilas AA nuevas no recargables estándar. La luz de encendido se puso roja después de menos de 5 minutos de encendido y menos de 30 segundos de tiempo total de encendido. Todo lo que puedo encontrar cuando busco este tema es gente que INTENTA agotar rápidamente sus baterías. Creo que solo necesitan venir a tomar prestado mi teclado.

Aquí hay una foto de toda la configuración en la placa que agota la batería en minutos:Aquí hay una foto de toda la configuración en el protoboard que agota la batería en minutos

¿Está seguro de que está actuando directamente sobre las baterías, no sobre algún convertidor de impulso que solía alimentar los LED?
Publique un diagrama de circuito de lo que ha conectado. a) No podemos ver lo que has hecho mal sin él y b) Solo el proceso de armar el diagrama y dibujarlo probablemente hará que digas '¡doh! carapalma!' y resuelve tu propio problema - mira esto
Si su proyecto se ve tan desordenado como la guía que usó, lo más probable es que tenga un cortocircuito intermitente en algún lugar que agote sus baterías.
Mencioné en la pregunta que estoy midiendo desde los pines LED en el microcontrolador. Estoy bastante seguro de que no estoy midiendo directamente desde la batería, y esa es parte de mi pregunta. Supongo que el teclado tiene algunos circuitos para aumentar el voltaje, pero como novato nunca he oído hablar de tal cosa.
Podría publicar un diagrama, pero no estoy seguro de que sea útil. Desconecté todo del teclado y usé solo la placa de prueba, y el circuito que hice fue ESTÚPIDO simple. + -> LED -> Resistencia de 100 OHM -> -. También agregué algunos LED más en serie con el otro, pero el circuito sigue siendo igual de simple. La masa de cables que conectan las teclas funciona bien, sin un comportamiento extraño ni descarga de batería. No tuve problemas hasta que comencé a conectar los LED y seguí teniendo el mismo problema incluso cuando moví todo a un circuito mucho más simple en la placa de prueba.

Respuestas (2)

Actualizar:

Op está utilizando un controlador de teclado que aparentemente tiene un IC o circuito regulador de conmutación de aumento incorporado para una configuración de LED de corriente constante, sin idea de las especificaciones, la corriente objetivo, el voltaje o el cableado de los LED. Teniendo en cuenta que se dice que Logitech K800 tiene una vida útil de 10 días con NiMH completamente cargado con la luz de fondo encendida, SIMPLEMENTE hay un cortocircuito o algo en la placa o el cableado. Verifique la placa original para conocer los detalles del cableado y vuelva a verificar sus modificaciones.


Respuesta anterior: No hay forma de que 2 pilas recargables AA NiMH sean de 15 V. La tensión nominal será de 2,4V. Según su descripción, obviamente está adivinando el voltaje del LED en función de su máximo recomendado típico, que no es cómo funciona a un voltaje más bajo. Por ejemplo, un LED azul típico solo tendrá un voltaje directo de 3,3 V a 20 mA. A 1mA, puede bajar a 2V.

En cuanto a medirlo, el voltaje a través de un circuito siempre será el voltaje a través de su fuente de voltaje. Y la corriente a través de un circuito es igual en todo el circuito.

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Tenga en cuenta que estos 3 LED, con un voltaje directo total de 6,3 V a 20 mA, solo tendrán 0,85 V o menos entre ellos y 9 microamperios. Eso es 0,000009 amperios o 0,009 miliamperios. Los voltajes totales se suman a los 2.4V a través de las baterías.

Genial, no hay manera. Entonces, ¿por qué estoy midiendo 15V? Como dije en la pregunta, el circuito se alimenta de 2 pines de alimentación LED en el teclado, pero no hay razón para creer que están conectados directamente a la alimentación. Probablemente haya algún circuito manipulando la energía antes de que llegue a los LED. ¿Existe algún tipo de circuito que pueda producir 15V cuando solo funciona con 2 baterías AA NIMH? Porque eso es 100% lo que está pasando aquí. En lugar de dividir el voltaje de la fuente entre los LED, lo que incluso yo sé que se supone que sucede, el voltaje de la fuente parece aumentar para igualar la carga.
No estoy adivinando nada: cada número se tomó directamente de muchas, muchas lecturas del multímetro. El LED rojo tenía un FV de 1, el amarillo y el verde eran 1,1 y el azul era aproximadamente 1,6. El problema era que el voltaje total entre los pines de alimentación aumentaba por el voltaje directo del LED cada vez que añadía uno en serie. Probé el mismo circuito en una fuente de alimentación estándar de 5 V y funcionó como se esperaba, y solo pude encender un par de LED en serie antes de que se oscurecieran mucho. El teclado pudo encender más de 7 LED en serie en 2.4V, lo cual es un misterio para mí.
@JupiterJesus dijiste que conectaste las baterías a una placa de pruebas y luego a una resistencia. El añadido un led. luego otro. y otro.
Citado, - I plugged the LED wires into the power rail of a breadboard- refiriéndose a los cables de alimentación LED que salen de los pines de alimentación LED del teclado. Lo siento si no fui claro.
@JupiterJesus en ese caso, tiene un controlador LED de corriente constante de impulso/cambio no documentado, y el proyecto que copió tampoco brinda ningún detalle sobre el cableado del LED. Mire el cableado de la placa original para obtener una pista.
Pensé que tenías que usar USB para teclados retroiluminados, ya que los estaba comprando el otro día. Los LED usan mucha energía en relación con los LCD y muchos, creo que debería ser alimentado por USB.
@TimSpriggs El logitech k800 supuestamente tiene una vida útil de 10 días con la luz de fondo encendida. Pero también tiene un circuito de recarga de NiMH incorporado cuando se conecta a un USB, y tiene un sensor de proximidad (placa sensora capacitiva grande) para encender y apagar automáticamente las luces y aumentar ese tiempo.
@Passerby Agregué una foto de la configuración de la placa de pruebas. No hice modificaciones al controlador en sí. Nunca vi este problema antes de conectar los cables LED. Todo sobre el teclado funcionó perfectamente cuando solo tenía los interruptores conectados: duró dos semanas con las mismas baterías. Si hay un cortocircuito en el tablero, realmente no sé cómo habría sucedido o cómo encontrarlo. Estoy haciendo algunas pruebas para ver si la batería se agota cuando los cables LED están enchufados pero no tienen carga, o si el drenaje solo ocurre cuando agrego una carga. También probando sin cable LED enchufado para asegurarse.
Dos detalles que olvidé mencionar. Envolví la placa del controlador con cinta adhesiva/de papel para mantenerla a salvo de otras fuentes eléctricas (especialmente los condensadores). No creo que la cinta de enmascarar sea conductora, pero si lo es, huevo en mi cara. El modder original recomendó envolver el tablero en papel para protegerlo, solo usé un adhesivo a base de papel en su lugar. Además, noté que el inductor de 101K en el lado derecho se calienta mucho; no sé si eso es normal, parece estar más caliente cuando uso los LED, pero no estoy seguro.

Solo puedo asumir que hay una falla en mi tablero. No sé cómo, por qué o cuándo sucedió, pero abrí otro teclado (tenía dos K800 muertos en mi caja de chatarra) y volví a soldar los cables a la nueva placa y parece estar bien. Aún no he probado los LED.

Preferiría conectar los LED a los pines de bloqueo de mayúsculas, ya que dan un voltaje constante y predecible de 3V, pero entonces mis luces solo funcionarían CON MAYÚSCULAS. A menos que pueda encontrar una solución para eso (el modder menciona el uso de la alimentación del LED de bloqueo de mayúsculas pero no da ninguna solución), tendré que esperar que la alimentación de la retroiluminación LED funcione y no vuelva a freír la placa.

Nota personal: la retroiluminación original es una simple tira de LED con 8 LED blancos pequeños y una resistencia, intercalada en una especie de placa difusora. Me pregunto qué tan útil sería bloquear esa cosa tal como está en el estuche e ignorar mis LED por interruptor. Aunque eso no sería divertido.