Demasiado recorrido al instalar el freno de disco mecánico

Sin haber reparado ese diseño exacto, esperaría que, como mínimo, necesitaría tomar el relevo en el mecanismo. Es de esperar algo de holgura ya que en diseños similares las pastillas se asientan en la carcasa pero pasan a través de la ranura del rotor. Eso significa que se necesita más recorrido para instalar pastillas nuevas que en funcionamiento, lo que se soluciona fácilmente con una pequeña precarga en el cable. No me sorprende que no se mencione, aunque tal vez sería útil. Establecer la posición del cable en el perno de presión con el ajustador de barril enrollado es normal para muchos tipos de frenos.

La precarga leve contra un resorte también ayuda a mantener los extremos del cable bien asentados.

Tuve exactamente el mismo problema con frenos Shimano similares y Avid BB7.

Normalmente pongo "precarga" en el brazo del actuador, como aprendí antes en los frenos de llanta de tracción lineal (también conocidos como frenos en V).

Lo que hago es atornillar por completo los ajustadores del cilindro y retroceder una o dos vueltas, luego con una mano muevo el brazo del actuador hasta el punto donde se acopla con el disco, luego aprieto el perno de presión lo suficiente como para sostener apenas el cable. al brazo No debe haber holgura en el cable. En este punto, suelto el brazo y pellizco el cable con los dedos justo antes del brazo del actuador, para evitar que se deslice demasiado en el siguiente paso. Ahora presiono la palanca del freno aproximadamente la mitad de su recorrido, tratando de alcanzar el punto de enganche deseado. (dado que el perno de presión está apenas apretado, dejará que el cable se deslice). Luego, sin soltar el cable, la otra mano suelta la palanca del freno y aprieta completamente el perno de presión.

El ajuste fino del punto de enganche se realiza con los ajustadores del cilindro y los pernos de ajuste de la posición de la pastilla, si están presentes.

Utilizo un método similar para los frenos en V, ya que estos no tienen un tope duro para cuánto se mueve el resorte de retorno, es decir, los brazos del freno se abren tanto como lo permite el cable. Cuando instalé los frenos de disco, asumí lo mismo, ya que el brazo del actuador generalmente se mueve mucho más (requiere más recorrido del cable) que el recorrido del cable proporcionado por la palanca.

Lo que me lleva a una nota muy importante: los frenos de disco mecánicos MTB requieren el mismo recorrido de cable que los frenos de tracción lineal o v-brake. Las manetas diseñadas para frenos de carretera o un estilo de freno MTB muy antiguo conocido como frenos "cantilever" no son adecuadas, ya que ofrecen mucho menos recorrido del cable y no se pueden ajustar correctamente en la mayoría de los casos.

Los frenos de disco de carretera solo se hicieron populares en los últimos años (respuesta escrita en 2021), por lo que ahora hay muchas opciones de pinzas de freno de disco que son adecuadas para las palancas de freno de bicicletas de carretera, ya que están diseñadas para funcionar juntas. También existen manetas de freno de carretera que están diseñadas para funcionar con frenos de MTB.

Aunque es posible mezclar componentes de frenos de carretera y MTB, realmente no es recomendable, ya que están diseñados con diferentes relaciones de tracción y apalancamiento del cable (ventaja mecánica diferente).

Solo para aclarar: no creo que este sea el caso para el OP, ya que menciona que el único componente cambiado es el cable, todo lo demás es "como de fábrica". Pero alguien que mezcle una palanca de carretera normal con frenos de MTB experimentará un problema similar.