Circuito básico de arranque por pasos de 12 V para ventiladores de automóviles: solución de problemas

Para mantener esto breve y dulce, quería hacer un circuito/controlador para disminuir la corriente de entrada en un ventilador grande y potente para mi auto de carreras. Idealmente, solo quería algo que no permitiera que los amperios alcanzaran su punto máximo cuando los ventiladores se encienden desde un punto muerto y luego se establecieran en su corriente de estado estable. El ventilador es grande y se informa que tiene picos de hasta 80 amperios antes de establecerse en su corriente constante de aproximadamente 30 amperios. El ventilador también tiene dos velocidades, al alimentar una de las dos bobinas que comparten un terreno común. (motor de ventilador de 3 hilos).

Un EE muy experimentado y talentoso en el foro de mi auto me indicó que usara un circuito simple de arranque por pasos, para limitar la corriente inicial para permitir que los ventiladores alcancen una velocidad de operación decente, luego, unos segundos más tarde, permita la corriente completa para el ventilador completo. velocidad. Trabajamos de un lado a otro y obtuvimos el siguiente circuito:

Circuito de ventilador

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Tenga en cuenta que hay dos circuitos discretos diferentes para cada velocidad de ventilador. El relé principal está alimentado por una fuente conmutada de 12 V, por lo que los ventiladores solo funcionan cuando el encendido del automóvil está encendido, y el relé 2 (baja velocidad) o el relé 4 (alta velocidad) se activan mediante el pin 86 de conexión a tierra de la ECU del automóvil en cualquiera de los relés. Se utiliza un simple interruptor de encendido para seleccionar qué relé conecta a tierra y activa la ECU, seleccionando la velocidad.

Acabo de terminarlo esta noche, y después de probarlo tengo algunos problemas. Las grandes resistencias de potencia hacen un trabajo perfecto al limitar la corriente de arranque del ventilador, pero el relé 3/5 nunca se activa después de unos segundos como estaba previsto para provocar un cortocircuito en las resistencias de potencia y proporcionar la corriente completa.

¿Hay algo que se destaque en el diagrama de arriba? Revisé tres veces mi cableado y todo parece correcto. La polaridad y las asignaciones de pines de todos los componentes también parecen correctas. NOTA: NO SOY INGENIERO ELÉCTRICO. Soy ingeniero mecánico, muy hábil con la electrónica de automóviles de 12 V, pero esta es una de mis primeras exploraciones con un circuito pequeño. Aunque estoy seguro de que este circuito es trivial para muchos de ustedes, no conozco los detalles de cómo funciona este transistor o cómo debería funcionar correctamente para que el sistema se comporte como yo quiero.

De mis observaciones iniciales (centrémonos en el circuito de baja velocidad en la parte superior del diagrama), el voltaje en la base del transistor cuando energizo el circuito aumenta el voltaje de 0V a .465V durante aproximadamente 2 segundos. El colector del transistor parece tener siempre 8.8-9V desde el instante en que se energiza el circuito, y permanece en ese voltaje hasta que desconecto la energía del circuito.

A partir de aquí no estoy muy seguro de a dónde ir. ¿Podría ser solo un problema simple de la resistencia incorrecta en R5 o el condensador C1 está proporcionando una corriente demasiado pequeña para cambiar el transistor? ¿Debería haber esos 8.8-9V en el colector del transistor en todo momento, o eso es un problema? ¿Es posible que el relé (#3) no tenga el voltaje necesario para activarse con solo 8.8-9 voltios?

Respuestas (2)

El circuito no puede funcionar: 220 K es demasiado alto para ese transistor debido a las resistencias internas. D2,3 no sirven: deben estar a través de bobinas de K3,5 (con polarización inversa, o freír los transistores).

Puede intentar reemplazar los transistores con MOSFET de canal n de potencia o reducir en gran medida las resistencias y aumentar los condensadores proporcionalmente para compensar. Algo más como 47K y 470uF, la clasificación de 10V está bien para las tapas, pero obtenga tipos de 105C. (Nota: esto suponía que el circuito original se calculó correctamente, pero no lo creo).

Editar: vea el circuito a continuación. R2 representa la bobina del relé (80 Ω a 25°C), esto dará aproximadamente un retraso de 1,7 segundos con 47K y 100uF. Cambia R1 si quieres más o menos tiempo. He usado un MOSFET IRFZ44 en lugar del Darlington.

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Spehro, estaba pensando que tal vez el valor de la resistencia era demasiado alto. ¿Es posible que haya leído mal qué valor de resistencia me dijo que usara, y se suponía que debía usar una resistencia de 220 ohmios 1/4W con el límite de 100uF 50V? ¿O eso no funciona o no tiene ningún sentido? Creo que entiendo lo que quieres decir acerca de los diodos a través de las bobinas RY3 y RY. Si los coloco allí, ¿debería la banda en el diodo apuntar al pin 85 u 86? Nuevamente, no soy EE y no sé mucho sobre las funciones básicas de estos componentes del circuito.
No, 220 ohmios es demasiado bajo. No creo que este circuito vaya a funcionar muy bien con los Darlington. Incluso con 1000uF, es difícil obtener más de unos pocos cientos de ms como se dibuja. Vea mi edición anterior, que también muestra la posición del diodo. R2 representa la bobina, SW1 es un interruptor imaginario para que el sim funcione correctamente, R1/C1 son R5/C1 en su circuito y el IRFZ44 reemplaza al TIP122.
DE ACUERDO. Idealmente, solo necesito cambiar mis resistencias y capacitores a las especificaciones que enumeró, cambiar los darlington por los MOSFET que ha especificado y reposicionar los diodos D2 y D3 para que atraviesen las bobinas del relé. Mover los diodos es el único cambio real en el esquema, de lo contrario, solo las especificaciones de los componentes. Eso suena como una solución fácil de probar.
¡Sí! Usé los mismos condensadores, por lo que solo necesita cambiar las resistencias y los transistores y mover los diodos. El pinout del MOSFET es incluso compatible con los transistores Darlington.
¡Impresionante! Muchas gracias por la rápida y completa ayuda.
Hiciste un muy buen trabajo con las etiquetas y el termorretráctil... Por cierto, espero que hayas aislado las pestañas del transistor del metal... están conectadas internamente al pin central (drenaje o colector).
La placa de aluminio en la que se monta todo no está conectada a tierra en ningún punto del circuito, y también estará aislada del sistema de tierra/12v del automóvil. ¿Una arandela de nailon debajo del transistor y el juego de tornillos/tuercas de nailon bastarían para estar seguros y separar el transistor de la placa de aluminio? Estaba pensando que tal vez necesitaba poner pasta térmica debajo de la pestaña de metal de los transistores como he visto en componentes que se montan en rieles, pero como actualmente estoy usando los 3 pines, ¿no es necesario? ¿El calor no será un problema?
Las pestañas se conectarán entre sí si no las aísla. El conjunto de hardware habitual es un aislante (podría ser una almohadilla de silicona) y una arandela de hombro de nailon con un tornillo de metal. O use Digikey IRFIZ44GPBF-ND, que tiene aislamiento de 'paquete completo' y puede quedarse con lo que tiene.

No soy un EE yo mismo, probaría algunos BAC. "Condensadores de gran culo". Eso le daría el "impulso" que necesita al iniciar los ventiladores. Mucha gente los usa con sistemas de sonido cuando necesitan energía instantánea.

Además, no hay indicaciones de cómo están conectadas las bobinas de estos relés.

¡No importa, lo conseguí, tuve que seguir los cables! DUH

Aquí hay otro pensamiento, alta velocidad conectada directamente a 12vdc, baja velocidad a través de una resistencia que reduce la mitad de su voltaje, ¿todo en un interruptor de tres vías?