¿Alimentar un altavoz de 2 vatios y 6 ohmios con una batería de 9V?

Soy muy nuevo en electrónica y lo que estoy haciendo actualmente es mi primer proyecto. Quiero hacer un pequeño amplificador de guitarra usando un parlante que rescaté de un viejo parlante de computadora. El altavoz dice 2 vatios y 6 ohmios. Investigué en línea y descubrí que probablemente signifique 2 W rms, pero también podría significar pico. Dado que el altavoz es tan pequeño, sería genial hacer que el amplificador funcione con una batería de 9v si es posible. Hice algunos cálculos y espero que sean buenos jajaja.

Creo que el voltaje rms para 2W de potencia debería terminar siendo equivalente a alrededor de una amplitud de 4.9V, que es un poco más de lo que puede proporcionar la batería de 9V.

la corriente para 2W es de alrededor de 0.58A, lo que leí agotaría una batería de 9V en una hora.

No entiendo si el altavoz necesita 2 W de potencia para funcionar, ¿o es la cantidad máxima de potencia que puede manejar? ¿El altavoz siempre "intentará" extraer la corriente necesaria, o puedo ajustar la cantidad de corriente que recibe con otros componentes del circuito (al diseñar el circuito dice "elegir una corriente de reposo", significa esto que de alguna manera puedo establecer la cantidad de corriente va de la batería?). ¿Es 2W solo para el volumen más alto de los altavoces y puede funcionar normalmente con menos energía y, en caso afirmativo, cómo proporcionar menos energía?

Editar: es un circuito amplificador de emisor común, R5 es el altavoz

ingrese la descripción de la imagen aquí

Editar: me gustaría mantener este circuito lo más simple posible ya que me tomó mucho tiempo entender los amplificadores de emisor jaja, estoy usando este proyecto como un proyecto de aprendizaje para principiantes.

Editar: usaré un amplificador operacional lm368 en lugar de esto, veo que esto apesta ahora

Mire la hoja de datos de la batería. 2 W es mucho más de lo que puedes extraer de él. Su música promedio, salvo Enya y dubstep, es aproximadamente 1/8 de la potencia máxima si la reproduce justo debajo del clip.
1) incluye el circuito real 2) los amplificadores CE de un solo transistor son una mierda para alimentar un altavoz. Un altavoz de 200 ohmios podría funcionar pero más bajo: olvídalo. Todos los principiantes esperan milagros de los amplificadores de un solo transistor. 3) 2 W es la potencia máxima que no debe destruir el altavoz. Pero trate esos 2 W como una conjetura, por lo general, la distorsión a 0,1 W ya es tan mala que se detendrá allí. 4) Compre un amplificador adecuado, como un módulo basado en LM386: ebay.com/itm/… Eso le dará al menos un sonido razonable.
Bimpelrekkie Realmente no me importa un sonido razonable, solo quiero hacer algo que funcione y se pueda usar, lo que me interesa es ¿eso significa que puedo usar este altavoz con una batería de 9 V si 0,1 vatios de potencia es suficiente?
Tenga en cuenta que la impedancia de salida de un amplificador de emisor común es mucho mayor que 6 ohmios; es poco probable que obtenga alguna ganancia de voltaje de esta manera. Una 'solución' relativamente simple es agregar una etapa de emisor-seguidor entre Q1 y el altavoz.
Ese altavoz debería funcionar, al menos si tiene un diseño sensato que mantiene la CC fuera de la bobina. Es más una cuestión si su amplificador intenta empujar suficiente potencia a través de él para que la batería se hunda. Una configuración en puente hecha de manera muy eficiente alimentada con una señal fuerte probablemente podría sobrecargar la batería al conducir ambos lados del altavoz en oposición, uno con un solo lado activado y un condensador de salida probablemente no . Pero hoy también podría considerar un amplificador de clase D hecho para teléfonos y que funciona con 3 AA o AAA.

Respuestas (3)

El siguiente esquema usa menos partes que el que se muestra en este enlace como Fig 5.5.3 .

Así que aquí está mi versión más simple:

esquemático

simular este circuito : esquema creado con CircuitLab

Altavoz/correa de carga

Permítanme comenzar con el altavoz y arrancar, sin entrar en detalles aquí. Por lo general, puede ver C 1 con un altavoz conectado a tierra. Pero también puede atar el altavoz al riel positivo. De cualquier manera, C 1 terminará con un voltaje casi constante a través de él. Pero ese voltaje es más útil para usted si lo dirige hacia arriba, hacia el riel positivo. Así que eso es lo que hace este circuito.

El truco útil para hacer esta elección es que, dado que q 1 "parece" un seguidor de emisor aquí, hay un voltaje fijo a través de la unión BE de q 1 . Con C 1 también tiene un voltaje relativamente fijo, esto significa que hay un voltaje casi fijo a través R 3 . Y eso significa que R 3 "parece" una fuente actual. Lo cual es perfecto para esta aplicación y ahorra piezas al mismo tiempo que proporciona una mejor manera de manejar la polarización para q 1 y q 2 .

Degeneración del emisor BJT

he añadido R 1 y R 2 de modo que proporcionen, a la salida máxima, caídas de voltaje de aproximadamente 100 mV . Esto ayuda un poco con las variaciones entre los parámetros del transistor.

Podrías eliminarlos, si quieres. Pero si tiene partes de esos valores (o tanto como un ohmio, más o menos), entonces sería bueno experimentar con y sin ellos para ver si puede notar la diferencia o no.

La razón principal por la que los quiero allí por ahora, además de lo que ya dije al respecto, es que los necesitará para ajustes de circuito posteriores. Entonces, por ahora, manténgalos y encuentre algo cercano a esos valores si es posible.

El R 3 fuente actual

Si las cosas se ajustan correctamente (y eso está por venir), entonces debería haber aproximadamente 2.9 3.7 V al otro lado de C 1 y por lo tanto sobre 2.2 3.0 V al otro lado de R 3 . (La gran variación aquí se debe al hecho de que un 9 V la batería varía a lo largo de su vida útil algo así como 7 9 V .) Así que configuré esto en la fuente sobre 8 11 mamá durante la vida útil de la batería. La razón por la que elegí ese rango es que espero que las corrientes base para q 1 y q 2 Estar alrededor 1 mamá , más o menos, y me gustaría tener cerca de 10X esa cantidad disponible cerca de las bases para que las variaciones en las corrientes de base puedan tolerarse bien.

q 1 y q 2 Sesgo AB

Comience con el R 5 y R 6 par, sin ninguna señal de entrada. Reemplace temporalmente ambas resistencias con una sola resistencia y no incluya C 2 , para comenzar. Solo concéntrese en la resistencia de una sola resistencia aquí. Ajusta el valor hasta que veas 1 2 V más de la mitad del voltaje de la batería en el punto que muestra la flecha roja. Entonces, si tiene una batería nueva, esto significa que desea golpear 5 V . Ajuste hasta que se acerque. Luego registre ese valor de resistencia.

Para completar la polarización, coloque un voltímetro a través R 1 y planea hacer ajustes a R 4 (flecha azul).

He organizado de manera ligeramente diferente la polarización de los dos BJT de salida, q 1 y q 2 , utilizando una resistencia en serie R 4 aquí en lugar de la disposición utilizada en el enlace en la parte superior, arriba. La idea de R 4 , D 1 , y D 2 es operar q 1 y q 2 para que ambos estén activos, pero no demasiado , cuando no se aplica ninguna señal de entrada. Recomendaría tratar de golpear sobre 5 mamá sin señal aplicada.

Entonces, con el voltímetro en su lugar, ajuste el valor de R 4 hasta que vea una caída de voltaje R 1 que es predicho por 5 mamá R 1 (cualquiera que sea el valor de R 1 en su caso podría ser). Si usó los valores que muestro, entonces esto sería alrededor 1.5 2.0 mV .

Si resulta que la corriente es aún más alta, incluso con R 4 cortocircuitado, luego cortocircuitado R 4 (quítelo y cortocircuite los nodos). Si eso todavía tiene el voltaje medido demasiado alto, entonces ponga R 4 en paralelo con los dos diodos como se muestra en la Fig. 5.5.3 , comience tal vez con 1 k Ω , y llevar el valor hacia abajo hasta que se alcance ese objetivo.

Ahora regrese y vuelva a verificar que el nodo en la flecha roja todavía esté donde dije que quería apuntar, arriba. Nuevamente, ajuste el valor de su resistencia temporal hasta que sea cierto. Luego registre ese valor, nuevamente (si es necesario).

Ahora, debe hacer arreglos para que la suma de R 5 y R 6 (flechas verdes) es aproximadamente este valor de resistencia temporal, pero debe dividir la diferencia entre ellos. Puedes resolver esa parte más tarde. Por ahora, solo divídalo por la mitad y vuelva a agregar R 5 y R 6 y C 2 .

¿Hecho?

Bueno, eso es todo. Hasta que apliques una señal. Ahí es cuando te preocupas por cómo dividiste ese valor de resistencia temporal en R 5 y R 6 . Muestro una distribución desigual en el circuito porque, bueno, es probable que la mejor configuración sea desigual.

Poner un porcentaje más alto en R 6 significará más retroalimentación negativa en AC, que puede ser necesaria. Pero dejaré la distribución exacta como una tarea para que experimentes. Mantén una porción significativa en cada uno de ellos, pero siéntete libre de jugar un poco.

Además, experimente con el circuito usando una batería algo agotada también. Asegúrate de que todo funcione razonablemente bien.

Y, por supuesto, pruebe la Fig. 5.5.3 . Si todo es igual para ti, probablemente sea mejor ir con ese. Solo quería darle una idea de cómo abordar un caso con aún menos partes.

Gracias, aprecio el esfuerzo que has puesto en esto, aunque tengo que decir que ahora tengo problemas para entenderlo porque soy realmente un principiante. Volveré a esto más tarde, probablemente.
@TwoheadedFetus Probablemente recomendaría comenzar tratando de envolver tu cabeza q 1 y q 2 como el par de salida, en lugar del enfoque que mostró en su propio circuito de ejemplo. Realmente necesita comprender por qué su circuito no es tan bueno y el par BJT es mucho mejor. Si no puedes superar eso, entonces el resto nunca tendrá sentido. Así que empieza por ahí.
ok, primero quiero que mi propio circuito funcione y luego veré qué se puede cambiar
@TwoheadedFetus Su propio circuito simplemente no funcionará (bueno, sin un calentamiento excesivo/destructivo de todos modos). Pero incluso eso será una buena lección, supongo. Tienen en él.

La clasificación de 2 W para el altavoz es solo el máximo que puede manejar sin daño. Puedes ponerle mucha menos potencia sin ningún problema. Para una habitación de todos los días, unos pocos cientos de milivatios pueden sonar bastante fuertes, e incluso unas pocas decenas de milivatios pueden ser suficientes para escuchar.

Si el amplificador está alimentado por una sola fuente de 9 V, entonces 9 V es la amplitud de señal máxima desde los picos negativos hasta los picos positivos.

Si Vrms = 1 V, entonces

Vpico = 1,414 V (Vrms x raíz2)

Vp-p (V pico a pico) = 2,828 V

Para 2 Wrms (la potencia nominal continua del altavoz) de potencia de salida,

PAG = E ^ 2 / R

12 = E ^ 2

E = 3,46 Vrms

Por lo tanto, la oscilación de voltaje de salida de pico a pico de 2 W a 6 ohmios es de 9,8 V. Incluso con un circuito amplificador 100 % eficiente, una sola batería de 9 V no es suficiente para obtener la máxima potencia.

Aparte de eso, una sola etapa de emisor común va a tener mucha distorsión incluso a volúmenes bajos, y el transistor se calentará bastante. Está comenzando en un lugar razonable, pero el desempeño será tan pobre que se aprenderá poco. Hay millones de circuitos y kits para amplificadores de audio de baja potencia, muchos de ellos discretos. ¿Has pensado en empezar por ahí?

Para ser honesto, parte de la diversión iba a ser el uso de piezas recuperadas, usando kits y circuitos prefabricados... no es tan atractivo jaja. Creo que puedo encontrar un altavoz más pequeño en un viejo kit de electrónica de juguete que tenía cuando era niño y tal vez eso podría funcionar, pero estoy pensando que tal vez este altavoz, incluso si no está a plena potencia, podría ser suficiente, no sé. Si nada funciona, supongo que solo compraré uno barato. Y estoy de acuerdo con que este no sea el mejor o el circuito más eficiente, me sorprenderá y me sentiré genial si funciona, eso es un comienzo, lo principal para mí es entender exactamente lo que estoy haciendo.
@TwoheadedFetus ¿Desea un diseño que no se pueda diseñar por completo, pero que requerirá algunos ajustes una vez construido para "calibrarlo", por así decirlo? ¿O desea un diseño que pueda fabricarse a mano para que funcione directamente, sin ajustes posteriores? (Hay cuasi-diseños que dependen del BJT y necesitan ajustes, pero funcionan bien una vez ajustados. Y otros que usan otro BJT más o menos y no necesitan ajustes). Estoy teniendo en cuenta el hecho de que un 9 La batería V tiene una impedancia en serie de 1-2 ohmios y cae a 7 V con el uso, más o menos.
@jonk estoy de acuerdo con tener que modificarlo, no esperaría que fuera perfecto directamente, prefiero comenzar primero con un diseño más simple y luego pasar a los más complejos.
@TwoheadedFetus De acuerdo. Pero el problema con eso es que el modificable no es realmente una buena práctica de diseño. Entonces estarías aprendiendo a hacer las cosas MAL, primero. Que no siempre es la mejor manera de empezar. Pero es de una manera, supongo. ¿Está seguro de que prefiere mantenerlo simple pero tiene que hacer mediciones y ajustes?
@BruceAbbott Excelente captura. La figura 5.5.3 es el diseño "semi-mierda" en el que estaba pensando, excepto que conectaría a tierra directamente el emisor de su Tr1, eliminaría R3, C4 y R1, y obligaría al OP a encontrar un valor apropiado para su VR2 y VR3, de la manera difícil, sin fuente de entrada y con un voltímetro. La polarización de CC está separada del NFB de CA en ese diseño, tal como lo haría yo también.
@TwoheadedFetus Bruce apunta hacia un diseño al que me acerco y que había considerado para modificar. Es una buena experiencia de aprendizaje si también elimina R1, R3 y C4, y también se ve obligado a usar un voltímetro mientras organiza los valores actuales para VR2 y VR3 para que no tenga que usar potenciómetros allí. Sin embargo, un mejor diseño reemplazaría Tr1 en ese circuito con un par de cola larga. (Que son dos BJT en lugar de uno).
@jonk una vez que esto funcione mal, busque mejores diseños, porque en este momento no tengo idea de por qué ese diseño es mejor