120 V en cables vivos y neutros... acaba de empezar a suceder

Así que la semana pasada estaba cortando un árbol pequeño con una motosierra eléctrica. Estaba en una situación difícil y la motosierra dejó de funcionar. No pude encontrar ningún interruptor quemado, así que cambié a otro enchufe para hacer el trabajo. Nuestro refrigerador exterior dejó de funcionar (lo notamos al día siguiente) y nuestro cepillo de dientes eléctrico también dejó de cargarse (lo notamos aproximadamente una semana después). Entonces, en este punto tenemos tres salidas que no funcionan, llamemos a estas tres salidas las salidas Frontal, Posterior y Baño. Entonces, comencé a investigar. Esto es lo que he notado:

Para abreviar, usaré H como caliente, N como neutral y Gnd como tierra.

Baño: H a N mide ~0 V, Gnd a H mide 120 V, Gnd a N lee 120 V

La salida Frontal y la salida Trasera miden lo mismo. Al quitar el tomacorriente del baño, hay dos juegos de cables que entran en la caja. Las llamaré Líneas entrantes y Líneas de paso. Si desconecto las líneas de alimentación del tomacorriente, obtengo lo siguiente

baño: entrada H a N: 94V, entrada Gnd a N: ~17V, Gnd a H: 120V, alimentación a través de Gnd a H y Gnd a N: 0V

Salida frontal: 0V en todas partes

salida trasera: H a N: 94V, Gnd a N: ~17V, Gnd a H: 120V

Los 17V de tierra a neutro me parecen muy altos. y parece que estoy perdiendo 10V más o menos entre caliente y neutral (120 menos 17 = 103 no 94). Intenté enchufar una lámpara en los tomacorrientes de la parte trasera y del baño en este punto, y tampoco se encendió (cansado con LED y bombilla incandescente). un pequeño ventilador tampoco funcionaría en ninguno de estos. Hubiera pensado que 94V habría sido suficiente para encender el ventilador o la bombilla incandescente al menos.

Si enciendo el interruptor del baño, la salida trasera (y el baño) van a 0V en todas partes. Parece extraño que estos estén en el mismo interruptor... pero no confío en que las cosas eléctricas de estas casas tengan sentido a partir de experiencias pasadas. A continuación se muestran algunas imágenes para tal vez ayudar a aclarar algunas cosas.

Cabe señalar que todos los enchufes estaban funcionando hace aproximadamente una semana hasta que el enchufe delantero murió debido a la motosierra que se usaba en él. Eché un vistazo por el ático tratando de ver roturas o cortocircuitos... pero hacía calor y la mayoría las cosas estaban cubiertas de aislamiento, así que realmente no vi mucho.

Encendí/apagué todos los interruptores, pero el interruptor del baño fue lo único que provocó un cambio en las tomas delanteras o traseras.

¿Alguna idea de qué podría causar esto, o dónde buscar a continuación? Estoy un poco perplejo en este punto. Puedo encender/apagar más interruptores si es necesario. ¡Gracias por cualquier sugerencia!

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Editar: imagen de salida trasera agregada con la salida extraída.ingrese la descripción de la imagen aquí

Editar: agregó la parte posterior de la imagen de la caja para la salida del baño. Tenga en cuenta que las líneas de alimentación se juntan un poco a la izquierda.ingrese la descripción de la imagen aquí

¿Puedes apagar el interruptor y publicar fotos del interior de la salida trasera, por favor?
Los multímetros digitales son muy sensibles y pueden medir voltajes inducidos que prácticamente no tienen corriente. Es mejor tener algún tipo de carga (como una bombilla incandescente) encendida y conectada al circuito para "drenar" cualquier voltaje inducido. La solución de problemas puede volverse muy confusa debido al voltaje inducido. ¡Póngale una carga y mida de nuevo!
¿La salida trasera es la que estabas usando cuando la motosierra dejó de funcionar?
Además, el 'interruptor del baño' parece ser un interruptor GFCI o AFCI, pero la resolución de la foto no es lo suficientemente buena para leerlo. Si es así, el neutro debe estar conectado a él. ¿Puedes agregar un primer plano de ese interruptor?
Estaba usando la salida delantera con la motosierra cuando se detuvo. también, @GeorgeAnderson, esa es una buena idea. Estaba pensando en encontrar una gran resistencia a través de él... pero la luz tiene mucho más sentido. Eran las 3 a.m. cuando tuve la "Gran idea de resistencia de 2020", así que eso es todo.
¿Puedes publicar una foto mirando en la parte posterior de la caja para el enchufe del baño? Sospecho que hay otro cruce aquí, pero ¿quieres asegurarte de que no sea obvio? lugar primero
¿Por qué parece que el tomacorriente delantero tiene cables blancos que van tanto al vivo como al neutral?
se acaba de pintar. Traté de raspar un poco de la pintura para mostrar que era negro debajo
En la primera imagen de salida, parece que el cable de tierra está fuera de la caja. ¿Es ese el caso o estoy viendo cosas? Además, las conexiones a tierra de ambos pares de cables deben conectarse con un cable flexible que conduzca al tomacorriente. ¿Eso fue hecho? (¿o, posiblemente, deshecho para la foto?)
Con el disyuntor apagado (¡importante!), verifique la resistencia (ohmios) entre el vivo y el neutral en cada salida. Si obtiene algo que no sea infinito (-1 en mi multímetro) o números muy altos, eso es malo. Si ese es el caso, desconecte la salida frontal y vuelva a hacerlo luego los cables. Asegúrese de que la alimentación esté apagada cuando pruebe la resistencia.
@JimmyJames Hice esto parcialmente en el enchufe del baño. Desconecté las líneas de alimentación y verifiqué la continuidad entre el vivo y el neutro de las líneas de alimentación, pero eso muestra infinito. Sin embargo, intentaré verificar esto en cada uno de los puntos de venta esta noche.
@Harper parece tener una cuenta en esto, pero esto debería ayudarlo a encontrar cualquier cortocircuito en el sistema. No debería encontrar nada más que realmente alto o infinito (preferiblemente infinito) entre su caliente y neutral o entre caliente y tierra. Si su neutral es realmente caliente, debería poder encontrar algún lugar donde la impedancia sea baja entre su caliente y neutral.
Disculpas, no tengo tiempo para leer todo aquí, pero... Literalmente acabo de hacer que un viejo tomacorriente GFCI se cocine solo y envíe voltaje tanto a la carga neutra como a la carga caliente. Si tiene un gfci en el sistema entre los tomacorrientes afectados y el panel, eche un vistazo.

Respuestas (2)

Flujos de corriente en bucles

Recuerde, la corriente fluye en bucles. No es como el aire, donde tienes las líneas de aire comprimido "calientes" saliendo del compresor, y no hay retorno de aire, simplemente arroja aire donde sea. Con la electricidad, debe haber 2 cables para completar el circuito, ¡y ambos son igualmente importantes! Hacemos todo el alboroto por el cable caliente, pero neutral es un socio igualitario en el trato. ¡Solo uno que a menudo se pasa por alto!

Entonces, si su cable caliente se hubiera roto, lo habría descubierto en un minuto. Ahora debes "pensar al revés" y buscar la rotura del cable neutro.

Parte de su confusión es el "voltaje fantasma". Un cable aislado (desconectado en ambos extremos) recogerá los electrones perdidos debido al acoplamiento capacitivo de los cables calientes cercanos (es decir, en el mismo cable) . Un voltímetro de alta impedancia (cualquier digital barato) verá esos electrones como un voltaje medible real, aunque no lo sean. Ha estado gastando demasiadas células cerebrales persiguiendo a ese fantasma, así que cortémoslo de raíz eliminando la alta impedancia.

matar al fantasma

Comience conectando una carga a un tomacorriente muerto y enciéndalo, preferiblemente algo pequeño; una luz de noche incandescente es perfecta. Esto conectará vivo a neutral (a través de la resistencia media de la carga), y si el neutral está desconectado, eso lo elevará instantáneamente a 120V. Adiós voltaje fantasma. Estabas viendo eso antes, hasta que desconectaste el (supongo) cargador del cepillo de dientes. Vuelva a enchufar algo. Esto suprimirá el voltaje fantasma.

Ahora puede solucionar problemas al revés: si mide neutral y suena "caliente", eso significa que está cerca de la rotura del cable. Si mide neutral y suena 0V, eso significa que está en el lado del panel de la ruptura del cable.

Sospecho que el problema puede ser: ¿estás sentado? -- en la barra neutral del panel.

Hablando de "Panel"

Ese es el temido panel de la Regla de los Seis. También se ve MUY lleno. Todos esos paneles son un peligro grave porque, como puede notar, los 6 interruptores suman mucho más que su servicio, y no hay una desconexión maestra.

Aparte de eso, Sra. Lincoln, es Square D QO, que es absolutamente de primera. Gran panel. ¡Si hubiera una forma de conservarlo!

Hace un año, lo habría guiado para convertirlo en un panel de "Regla de uno" :) agregando un subpanel. Pero luego, NEC 2020 cayó. NEC 2020 requiere un interruptor de desconexión exterior en cada servicio nuevo, razonablemente cerca del medidor. Así que ahora, mi consejo es esperar y ver qué hace este requisito con los precios de los equipos, y luego, tan pronto como sea posible, agregue una desconexión externa que también sea un interruptor en el amperaje de servicio (por ejemplo, 100 A si ese es su servicio)... o reemplace la caja de su medidor con un medidor principal que combine ambos. Eso soluciona permanentemente el problema con los paneles de la Regla de los Seis, y puede continuar en servicio para siempre sin preocupaciones. Y su panel QO es material de muy alta calidad, por lo que sigue beneficiándose de eso.

todo esto fue muy informativo y bien dicho. ¡Gracias por eso! Agregué una carga a los tomacorrientes, y la carga está conectada. Veo 120 V en el lado neutral en lugar de 17 V. También conecté las líneas de alimentación en el baño de respaldo. lee 120V en el neutral, pero después de desconectar la luz nocturna en el otro baño, Gnd to N lee 17V nuevamente, por lo que la luz nocturna era la carga que conectaba los dos. Eché un vistazo a la barra neutral en el panel y se veía bien. Traté de apretar todos los tornillos de fijación y solo uno estaba suelto. Sin embargo, eso no solucionó el problema.
@gerrgheiser sí, siga trabajando en los puntos de venta y vea si puede encontrar dónde salió mal el neutral. Suele ser una puñalada por la espalda, aunque no veo ninguna en las que has mostrado. Además, en el panel puede que no sea suficiente simplemente apretar. A menudo, es necesario sacar el cable e inspeccionarlo. Solo necesita hacer el neutro que es el compañero del cable vivo que va al interruptor en cuestión.
¿Ayudaría en algo usar un cable de extensión desde el panel hasta los tomacorrientes e intentar hacer una verificación de continuidad (con los interruptores apagados, por supuesto) para tratar de encontrar dónde está la desconexión en el neutral? Sin embargo, intentaré revisar los puntos de venta esta tarde y ver si puedo encontrar al culpable, y desenroscar los neutrales en el panel y ver si alguno de ellos se ve mal.
Sí, puedes probar eso. Gracias por recordarme que puedo improvisar un cable de extensión como un cable de prueba extendido si lo necesito :) Eso se me ocurrirá pronto :) La mejor opción es simplemente revisar cada tomacorriente (incluida la luz) que esté muerto cuando el el disyuntor está apagado, porque debe estar en la última salida buena o en la primera mala. En el neutral, solo está buscando cosas obvias como marcas de quemaduras, desconchados, etc. No se trata de torque (aunque el torque es importante).
¿Hay alguna posibilidad de que el interruptor se estropee? Por eso preguntaba si está conectado al neutral (AFCI o GFCI).
@JimmyJames Buen ojo ... pero luego OP vería el neutral flotando en la salida del interruptor. ¡Qué bueno que OP lo revise!
@Harper-ReinstateMonica Así que comencé mi búsqueda simplemente mapeando qué interruptores van a qué luces/tomacorrientes (lo que tenía la intención de hacer por un tiempo). Resulta que el primer tomacorriente que revisé estaba en el interruptor del baño y ese tomacorriente estaba dañado. Prácticamente se estaba cayendo a pedazos y el cable neutro no hacía contacto. Un nuevo punto de venta más tarde y todo vuelve a funcionar. Muchas gracias por tu ayuda y excelentes explicaciones!

Este es un problema muy bien documentado con fotos de la configuración de prueba y los valores del multímetro. Incluso la gaseosa preferida (sin azúcar añadida, lo que reduce los costos del sistema de salud) parece ser la mejor práctica ideal.

Un problema central relacionado con la pregunta es el hecho muy extraño de que la mayoría de los multímetros digitales estándar aún no tienen ningún modo o botón para reducir la impedancia al medir voltajes de CA.

Es muy fácil de agregar, por ejemplo, un circuito en serie de R y C, y solo agrega unos pocos centavos a los costos de producción.

Este voltaje fantasma descrito por Harper podría disminuirse o evitarse. Sin ellos, esos multímetros engañosos muestran valores de pantalla que confunden a muchas personas en todos los continentes, incluso a aquellos que tienen conocimientos básicos de electricidad.

Hay multímetros digitales especiales con impedancia reducida, pero son raros y muy caros.

Debería haber una iniciativa (UNO, IEEE, GATT, IEC, UL, AMAZON, EBAY, etc. pp.) para presionar a los fabricantes a agregar el modo o botón de baja impedancia a cualquier multímetro fabricado en este planeta y destinado a medir A /C voltajes de línea. Esto puede salvar vidas al evitar conclusiones falsas y seguramente ahorraría mucho tiempo.

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